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我们的车子是下午七点驶进丽江新城的，新城是在九六年大地震后才建起来的，八车
道的大马路，林立的星级宾馆，衣着光鲜的路人，充满着现代化的生活气息。拐了一个弯
后玉龙雪山便赫然矗立在眼前。我以前也见过雪山，但多是在高原山林寒冻之中，在这样
一个蔓延着日常呼吸味道的城市中猛然间看到一座横亘时空的玉龙雪山，感觉却是惊心动
魄的。
第三日，我们去了丽江古城。古城里多是纳西族人，始于隋末唐初，大约是羌族的一
支后裔定居于此。明朝的时候，朱元璋给当地的土司赐姓“木”，于是当地人开始兴建土
木，是为古城。但他们认为木字四周有了墙便成了“困”，因此不修城墙，到现在为止的
古城依然没有城墙，有意思得很。
古城有些许周庄的韵味，小桥流水。不同的是它的水是从玉龙雪山上奔涌而下的雪水，
在古城入口处经双石大桥一分而三进城的。水流湍急，清冽有声，流经处水草被徐徐扯
动，像极了姑娘的头发。四方街一边修有水闸，据说每日日落散市后，关闸漫水，西河水
自然通过广场和七一街、五一街流向中河，就将广场和街道冲洗得干干净净了。可惜我们
只能在古城呆上两小时，无缘得见这一神奇的场景。
古镇上主要街道据说是用雪山上五花条石铺就而成，微微泛着岁月的青光，温润光滑。
周庄是依河而建，而整个古城就像是浮在水面上一样，处处傍水临渠，水都不深，多有
鱼儿嬉戏其中，站在路面上仿佛也能听到脚下哗哗的水流声。河边杨柳婆娑，袅袅依依，
杨柳深处尽是各式的茶馆和咖啡店，藤制的桌椅，扎染的桌布，清冽的茶水，翻卷的茶叶，
临水的风景，连时间也会变得低声细语起来。
古城的房子都为木式结构，三坊一照壁，一进两院。保存得好的还可以在窗栏门廊上
看到精致的雕花，院子里都是各式奇花异草，枝繁叶茂，欣欣向荣，不少都攀出墙外，临
水照花。
街旁的商铺里卖的东西形形色色，有玉器，银器，茶叶，药材，皮货，铜货，扎染的
衣物，最有意思的要属刻着东巴象形文字各种装饰品。东巴象形文字是迄今为止世界上仅
存的依然在使用中的象形文字，很是玄妙。纳西族的女人多为强悍，经商种地杀猪宰羊无
所不做，把男人关在家中养得细皮嫩肉，住在秀丽的厢房，潜心研习东巴象形文字，才使
这一文化得以绵延流传。当然这并不是刻意为之，只是风俗使然，到了泸沽湖一带的摩梭
人，则完全退化成了母系氏族，男人大多没有地位，连自己的孩子都不能见到。
古城的街道在我看来毫无章法，信步走去，拐进一小巷，两旁的木屋夹着三人宽的石
板路，小溪从旁淙淙流过。小巷的商铺开始卖一些奇异的东西，多有高人在旁作画雕刻，
我在一家小店里看到一只古朴的小碗，说是用一种特殊的大理石雕刻而成，轻若陶瓷，外
面大概是覆着一层青铜，上面布满细密而精致的花纹，我不懂这些，只是觉得古意盎然，
颇为可爱。主人家半是好客半是生意，邀我们品茶，高山雪豪，雪山玫瑰，兰贵人，即使
外行者如我也品得齿颊留香。
只可惜我们只能在古城呆两小时，未能近得古城真貌便匆匆离去，与踩点的游客一般
无二，只是落个到此一游的名号罢了。
晚上出城去看了演出，有纳西古乐，演奏者多为仙风道骨的长者，白发苍苍，穿着刺
绣了龙凤和团花的长袍，神态庄严，高深古雅。纳西古乐始于唐朝，历经千年却未经得变
化，因此至今仍保留着不少唐宋时期词曲牌音乐，演奏起来，满耳皆是盛唐之音。演出的
地方据说场场爆满，想来纳西古乐与东巴象形文字很可能借着世遗之光就此繁衍生息下去，
自是有如我等附庸风雅者竞相追捧。
想起同样是唐朝遗音的流传于福建一带的南音古乐，乐器造型，吹箫打板都是唐朝的
韵律，却因鲜有问津而濒临消亡。
可惜了。 | 