[游记]加都纪行~泡在加都(十)10月1日16：37长城...

早上精神饱满的出发，去被联合国教科文组织列为世界文化遗产的CHANGU NARAYAN.车子开出加德满都，就进入了农村，一幢幢漂亮的小楼，各具风情，鲜艳的外墙颜色和热烈的杜鹃花相映成趣：绿色的清丽；红的烂漫；黄的宁馨；灰的简洁；蓝的静谧。。。简直就是色彩的海洋。路上牛羊成群；小贩表演杂耍似的顶着大大的箩筐；不同年纪的男人成群结队的蹲在路边消磨着时间；还时不时有辆80年代中国农村常见的手扶拖拉机出现在路旁。

一路行去，随着视线的开阔，两边的景色渐渐清晰起来，红的花、绿的田、蓝的天、白的云、黄的土，一直到远方的地平线。上山的路非常难走，蜿蜒崎岖，路况也不是很好，经常在意想不到的时候在狭窄的山路上来个75度的大转弯，不时有辆从山上呼啸而下的摩托车几乎零距离的擦身而过，即使有经验丰富的Krishna开车，我的心也吊到了嗓子眼，听说前两年有两位援建公路的中国工程师自己开车上山就撞车身亡了。路上偶然能见到一两个欧美游客，徒步或者骑着自行车上山。车到山顶的空地上停下，进山的门票是220RS/人（附送一份印刷精美的指南），另外还需在售票处买张50RS的Museum的门票。

一路进门，游人很少，居民的生活状态依然保持几百年来的传统。进门就看见一个老妇人在用一种木制的工具打谷，阳光下汗流浃背的劳作着。距离大门十多米的右手方就是Museum，从门口看就是一幢原住民的三层小土屋。一个年轻的小伙子过来剪了票，随他弯腰低头进入矮小的门洞。对着门口的一面墙上挂着一面无比坚硬的犀牛皮盾牌和三把不同形状的Khukuri Knife，陈旧的外貌显示了它们的年头久远。屋子的角落里陈列着一架古老的织布机，很久很久以前是不是有个美丽的姑娘曾用它来织过新婚的嫁衣？现在只留下它独自静静地述说着沧海桑田的变化。

尾随小伙子走上狭窄的木制楼梯，它仿佛不堪重负似的吱吱哑哑地抗议着。楼梯转弯的角落里是酿制米酒的器具，和中国南方农村的酿制方法差不多。二楼是历代钱币的陈列室，从公元前1000年到现在各个王朝的大大小小的硬币，用镜框整齐地挂在墙上向游客展示着。据说世界上最小的货币就在这里，小得要用悬挂在镜框边的放大镜才能看清楚，真不知道古人的视力都好得能找见掉在地上的这种小小的硬币吗？反正我是戴着眼睛都未必能找着。还有一个价值50000RS的非流通用的纪念币，这大概是NEPAL最大面额的钱币了吧！通向三楼的楼梯脚下有个很小的房间，里面是不允许拍照的据说是为了保持神秘感，其实也不过就是些国王和皇后的铜像，还有些依次排列的木制盛器，原来是古代的计量用具，就象中国古代的合和斗差不多。木地板上躺着一只皮毛蓬松的大狗，很和善地和我握了握爪子，对我的参观表示诚挚的欢迎。

二楼到三楼的楼梯边的墙上挂着各种务农的工具，类似镰刀一类的东西。三楼是厨房，楼梯口的边上有个很矮小的双眼灶，两面的墙上陈列着琳琳琅琅的锅，有炖肉的，有蒸MOMO的铜锅，有石雕的盘子，还有各式盛水用的容器。正对着楼梯口的是用木栅栏围起来，差不多占了厨房面积一半的神龛，昏暗的光线很难看清里面的摆设。

走出Museum，强烈的阳光刺激得人一下子睁不开眼睛，有种恍如隔世，重回人间的感觉。

拾阶而上，两边有些小小的店铺。走进一家Thang-ka School，说是学校其实就是一个手工作坊，一个师傅收几个徒弟，边学边画。一副精美的让人眩目的Thang-ka要价8000RS，据说是有经验的老师傅画的。Thang-ka是画在一种很厚实的纸上，纸中间好象还夹有布样的纤维，据说保存几百年也不会发脆变色。这里的Thang-ka明显感觉比THAMEL的精致许多，真后悔没有买张带回来。隔壁是一家织布的作坊，夫妻店的样子，妻子织布丈夫迎客，销售一些民族服装，摸上去的手感和中国农村的土布很象，直接穿在身上应该会扎得慌。挨家挨户地走进这些小店，真是件很有意思的事情，因为都是自产自销，可以看到很多有趣的制作过程。服装店的隔壁是个做面具的小店，门口挂着各种面目狰狞的面具，店里木材、木屑、半成品、堆了一地。最后一家是出售铜做的小工艺品，神像、首饰、烟缸、转经轮摆了一地，架不住热情的女主人，买了个100RS的绞丝铜手镯。

一路上竟然没有碰见一个游客，走进山门，就能看见著名的那罗衍金翅鸟庙是座两层金顶寺庙。庙外用加德满都谷地中样式最好的石雕、木刻、金属手工制品装饰。显得金碧辉煌，古朴大气。李查维王朝始建于公元323年，直到5世纪才正式建成，至今已有1600年的历史，被公认为尼泊尔已发现的最古老的印度教寺庙.1702年，该庙因火灾重建，但毗湿奴的坐骑—半人半鸟的金翅鸟（哥鲁达）石雕仍是5世纪的古老作品。庙门左右石柱上安放着毗湿奴的标志：法圈和海螺壳。庙门和门楣为一块完整的巨型铜铸神像图案。庙内檐柱上布满精美木刻。庙中敬奉的神为毗湿奴及其十种化身（尼泊尔常称为那罗衍）与梵天，哈里·杜塔·瓦尔马国王将雪山女神的化身“无头者”亦祀奉在内，庙内石刻碑铭是尼泊尔迄今发现的最古老的文史资料。

山门的右面庙的两面是住家，女人们悠闲的晒着太阳挑豆子、整理纱线，孩子们则在四下嬉戏。一走进门就被四、五个孩子团团围住，争先恐后的向我们介绍各种神像及其意义。很奇怪的是只见男孩子，女孩子可能被妈妈关在家里学做淑女吧！在庙里正好有群中学生摸样穿着校服的孩子来参观，参观完了还在一个小教室里听老师讲历史知识，如果中国的历史课也能上得这么生动，相信孩子们都会喜欢的。临下山前一个小男孩送了一朵大大的红花给我，最后和这群调皮的小家伙合了张影，并给了30RS做为他们陪同的小费。一个小家伙依依不舍的跟我出了门，给了他一些巧克力和大白兔奶糖，就把他乐得笑开了花。

下了山驱车赶往不远处的加德满都谷地三大皇宫广场之一的巴德岗（BHAKTAPUR），距离加德满都以东14公里。到那里差不多就是午饭时间了，山下的停车场停了车，顺便就在停车场内的餐厅吃饭，这顿饭让我充分领略的NEPAL速度，我点了个200RS的NEPAL套餐和一壶55RS的Hot lemon tea,结果等啊等，等了半个多小时终于等来了我的Lemon tea,而套餐则在经过无数次的催促后，又等了差不多四十分钟才上来。

BHAKTAPUR门票750RS，但持中国护照只要付50RS，这里可能是全世界对中国人民最友好的地方了。 巴德岗是14－16世纪加德满都谷地的首都，有‘露天博物院’之称。这里有许多精美的古迹：宫殿、庭院、寺庙、雕像等，被誉为‘中世纪尼泊尔艺术的精华和宝库’，但是由于风吹日晒，再加上年久失修，很多建筑和雕塑严重损坏，德国人于上世纪70年代末建立了巴德岗发展项目基金，组织修缮，进行建筑的保护及维修。

检票进口，踏入BHAKTAPUR Durbar Square，这个广场上的最吸引人的无疑是55扇窗宫（The Palace of 55 windows）、和金门了。55扇雕花木窗镶嵌在绛色墙壁上，每一扇都镶嵌着红玉、孔雀石、琥珀等不同色彩的宝石，使宫殿显得既古色古香，又典雅华贵。在这精致牢笼里曾经“囚禁”着55个妃子。她们与外界的唯一沟通就是通过这些密地不能再密地细密网格的缝隙。金门上有舞蹈的湿婆像，Shiva是毁灭者，掌握世界的轮回，他的舞蹈预示着灭亡也孕育着重生。披象皮，束发，持三叉戟，斧头，剑和盾。金门是进入55窗宫的入口。金门被认为是谷地里最重要的一件艺术珍品。可惜我们去的时候正值55扇窗宫修葺中，所以无法一睹她的全貌。有个据说是在这里一个Tangka School学画画的小伙子，一直跟在我们身后，一路介绍着。跨进金门是个院落，据说是以前国王和皇后洗澡的地方，一条眼镜蛇的石雕围绕着池子的三面，另一面有个巨大的蛇神那嘎铜像。国王与蛇的关系可以追溯到vishnu和蛇的关系，国王是vishnu的化身。Vishnu一方面通过蛇来掌控季风和水，另一方面vishnu长有双翅忠实侍从garuda却和蛇势不两立，除之而后快，vishnu果然懂得为君之道。池子里水只有一点点了，而且很脏，绿油油浮萍盖满了池水。拾阶而下，眼镜蛇铜像的正下方是个铜制镏金的龙头。泉水自蛇神那嘎的嘴里喷出。水池的右面是一间用来做更衣室的小屋子。院子里杂草丛生，一副败落的景象，当年这个小院可是莺歌燕语，珠翠环绕的后宫之地，国王和他心爱的女人在明媚的阳光下共浴，银铃般的笑声回荡在甜润的空气中。。。小院的另一边还有一进院落，是印度庙Taleju Chowk 和 Kumari Chowk，只有印度教徒才能进入，听说里面有全尼泊尔最精美的木雕。门口有警卫看守，不让拍照。我等外人只能在门口探头张望一番作罢。正对着金门的是国王雕像，盘坐在一根高柱上，眼镜蛇从其后罩住国王的头，还有一只小鸟站在上面。相传以前有一位勤政爱民的好国王，人民希望这位国王永远相伴左右，拗不过人民的要求，国王便说只要头顶的小鸟在，国王永远活着，至于蛇则是相当于屏障遮阳的功能。为了确保小鸟不飞走，面对国王雕像的窗户永远是敞开的，备有食物和水，供小鸟取食。

金门的边上有个Museum，60RS/人，如果要拍照就加20RS/人，不拍的话不能把相机带进去，要锁在售票处的小铁柜子里，钥匙可以自己拿着。里面陈列的是出土文物，主要是石雕、精美的铜像和工艺品和不同年代的Tang-ka，还有NEPAL历代的国王像和生平简介。我最喜欢的Tang-ka,很多都是象连环画一样，多幅组成一个故事，虽然不太懂佛教的教义，但是可以看出很多是讲解由人变成神的经过，这就是佛教的平易处～凡人也能成为神!

Durbar square东部的Fasidega神庙，洁白的钟形建筑在矗立在6层平台上,这是Bhaktapur的地标，很是醒目。通向顶端的台阶两侧分别立着石象、石狮、石牛，象征着不同的力量。

小伙子带我们走进一条小巷子，原来他的主要目的是带我们看他的Tang-ka School,在底楼礼节性的看了会儿，他又带我们穿过一道狭窄的门，里面别有洞天，坐落着一大一小两座精美的苗裔，小的供奉湿婆（Shiva），也称大自在天，是由吠陀神话中楼陀罗（Rudra）演变成而成。大的供奉着毗湿奴(visnu)，是由吠陀神话中楼陀罗（Rudra）演变成的，保护神，宇宙的维持者，能创造和降服魔鬼。Shiva和Visnu印度教的三大主神之二。婆罗门教认为创造神梵天(Brahma)；维持神毗湿奴(visnu)与破坏神湿婆(shiva)，是三位一体的宇宙最高神。两座庙门都紧闭着，小伙子告诉我们，当地人每天早上都会来这里参拜。我一直以为敬奉Shiva是防止他来破坏，其实不然，灭亡是重生之始，印度教的轮回观念是灭亡不再是一件可怕的事情。傍边一个简陋的神龛，供奉的是爱神和他的妻子，叫什么就不知道了。

七转弯八弄堂的来到陶弥嘿广场（Taumadhi Square）：这里是Bhaktapur的精华所在。尼泊尔最高的寺庙建筑——尼亚塔波拉塔（Nyatapola Temple）和拜拉那神庙（Bhairavnath Temple）。

夕阳辉映下的Nyatapola Temple显得宏伟、庄严，5层30米高的神庙建在6层平台上，是传统尼泊尔神庙建筑的范本。Nyatapola是大力神的意思，所以这个寺庙更为人知的名字是“大力神庙”。平台自下而上的阶梯两旁分别是传说中有十夫之勇的摔跤手、象、狮、怪鸟、女神，每一层的神力都较下一层有10倍的增长仔细观察会发现两尊对应的雕像有着微妙的差别，应该是代表不同的性别。台阶很高，我一鼓作气爬上去，可以环视整个广场的全貌，下来的时候可有点双腿发软，只能扶着石阶边慢慢地挪下来。今天可能是有什么活动，广场上聚集了很多人和持枪的士兵。还有整齐排放的椅子。孩子们在金色的夕阳下跑来跑去放风筝、三五成群地嬉戏着、还有很多孩子吃力地背着比自己更小的孩子。

Bhairavnath Temple底层在朝向广场的一面有个内嵌的佛龛，各色的供品充斥着整个佛龛，佛龛上面随意地栖落着几只洁白的鸽子。Bhairavnath Temple的对面有一个三层高的小建筑，从外形上看应该曾经是一个神庙，如今被改做古色古香的咖啡吧。看着老外们倚坐在看起来很不结实的栏杆边，极不安分地伸出毛茸茸的腿在晃悠着，还不时地端起相机喀嚓一两下，在放下相机端起啤酒。不经心痒的有些跃跃欲试，但是因为要赶回Thamel,看者天色渐暗，只能作罢。

广场的西南方向是potters’ square，周边的小巷中有陶器作坊，手工艺人们在广场上和自家作坊的窄门后干净利落的转动陶轮制作陶器，广场上晾晒了大量的陶器。

因为时间原因没有去成塔特拉亚广场（Dattatraya Square），这个名字源于广场上供奉印度教「创造者」大梵天(Brahma）「保护者」昆湿奴(Vishnu) 和「破坏者」湿婆(Shiva)三位一体神的Dattatraya Temple,据说这座三层寺庙是用了一棵树的木材建成的，可惜没能一睹她的风姿。还与代表BHAKTAPUR木雕经典的美丽的孔雀窗失之交臂。

那个热情的小伙子陪了我们半天，今天知道的很多东西都是他告诉我的，收益非浅，为表示感谢付了100RS做为报酬。累死了，回酒店休息