[游记]环北美驾车游记-冰川公园到班府-TOM汽车

0935 行程642公里 出发

1122 行程790公里 进入阿尔伯塔省

1225 行程861公里 到达班府Fairmont 温泉酒店

三个原因让我不太想在班府停留，第一，昨天走的路程不够，我还是愿意尽快赶到东部去，第二，天气阴阴的，让人觉得没有兴致，第三，也是最重要的，就是去年我已经来过班府，而我更愿意去走我没有走过的路。但是真的快到班府的时候，我又犹豫起来，落积山最雄伟的部分展现在我面前，但这只是次要的原因，昨天的经历让我为落积山激动不已，而这份着迷让我有一种尽快摆脱的冲动－因为旅途遥远，我不愿意被任何情感羁绊住。让我犹豫的原因更重要的有两个，其中一个就是那个城堡酒店，正经名字叫Fairmont 温泉酒店(Fairmont Spring Hotel)。

在我还没有来到加拿大的时候，就从画片上看过这个被称作“北美大陆最不可思议的度假酒店”，我这两年屡屡访问旅游网站，只要是有关加拿大的的旅游讨论区，总是有帖子提起这个酒店，去年我和民子在这里住了两天，给我的姐姐兰岚打电话，说我们在班府，这位才女喏喏地说班府在哪里，我挺灰心的，就说这里有一个苏格兰古堡式的酒店，她兴奋地说“啊，啊，你们在那里呀。”

的确，这是一个仿苏格兰城堡的建筑，因为在这里住过，所以也了解一些他的历史。1885年的时候，加拿大太平洋铁路修通，经过班府。当时的老板十分有旅游眼光，他有一句名言：“如果我们不能出口这里的美景，我们就进口旅游者”。此话已经成为班府小镇生存的理由，也是班府温泉酒店动工的起因。“如果人们愿意来班府，他们就只能选择加拿大太平洋铁路公司”是那位老板的推理，这话也言之有理，直到1903年底特律的一个工程师改变了人们出行的方式。

酒店动工于1887年，那时刚刚成立的加拿大政府正迷恋大动土木，引进各式各样的建筑。加拿大太平洋铁路的那位老板，好象叫“Horne”，我记不清楚了，请了一位纽约的设计师(据说是当时的贝聿铭)，觉得挺拔险峻的山势和湍流而过的弓箭河(Bow River)是苏格兰式古堡的理想场所。最经典的是他精心设计的圆形塔尖和很陡的斜顶，用氧化铜的材料做屋顶，使得古堡远看呈天然的淡绿色，和夏日葱绿的森林或冬日的雪景很好地呼应起来。

我见过大约十几种这家酒店不同角度的照片，包括各种明信片，后来我在球场上我也照了几张，感觉不比他们差多少，并非我的摄影水平高，而是建筑设计得确实不错，难怪有书上说这酒店是加拿大的象征性建筑之一。

但实际上住在酒店里并不是那么舒服，虽然酒店的服务堪称一流。我记得看过一本建筑方面的书，说城堡可能是最不适合人类居住的建筑形式之一，另一种是窑洞。记得另一本书上说到在古堡中的生活：终年不见阳光，过堂风从每一个窗户里传过，早期的城堡还没有壁炉，取暖设施十分原始，即使后来有了壁炉，也是一面烤死，一面冻死，总而言之，远远落后于当时中国的民居，如果我没有记错的话，在汉代的时候，我们已经会用类似火炕的原理，让热气穿墙而走，这样大大提高了取暖的效率，并且能让热量的发散均匀得多。

的确，城堡的防卫功能远远大于居住功能，现在我们说的古堡出现在中世纪，实际上是古罗马时代城池的缩小，因为当时的欧洲可以说是无政府状态，人口稀疏但战乱频仍，城堡作为贵族的常驻地，一个重要的功能就是当社区受到攻击时全体居民，包括佃农和旅客，都躲到城堡中避难，这在那时是一个有效的手段因为以当时的兵器攻克城堡几乎是不可能的。所以在十三到十五世纪城堡兴盛的时代，各式各样的城堡和类似结构的修道院几乎遍布欧洲各地主要的聚居区和水陆通道上，直到后来有抛物线射程的大炮出现以后，城堡才失去他的作用。

我住在顶层的一个小房间里面，屋顶是斜的，窗户之小让我想起长城烽火台上的了望口。窗外的景色倒是不错，酒店建立在峭壁上，对面是巍峨的弓箭河谷，下面是奔流的溪水，然后是高尔夫球场的绿荫球道。

我入住酒店以后，确定了打球时间，就上班府小镇里逛了一下，找到去年我和民子吃饭的那家韩国烧烤，可惜点错了菜，吃得很没有胃口。

我下午五点半来到球场，和我分在一组的是一对来自威斯康星的美国夫妇，也看不出多大年龄，打得都不错。夫妇两不管是谁，每打一杆，只要不是太臭，另一人总是赞叹不已，好象是老虎伍兹的决胜一杆一样。可贵的是，这种赞叹发自内心，毫不矫揉造作，而对方总是坦然承受，这种相濡以沫而又相敬如宾的感觉，让我十分的感动。平时我打球的时候不太爱和别人聊天，但和这对夫妇打球却是少有地令人愉快，他们给我讲了很多关于威斯康星的事情，所以到了第四洞172码Par3的时候，我对他们说：这是世界上最美的球洞。

据统计世界上大约有三万个高尔夫球场，50万个球洞。每年，各大洲的高尔夫杂志的编辑们要评选出世界上最美的500个球洞，而连续三年，我面前的这个球洞，被评为这500个最美的球洞的第一名。

几年前，我刚刚开始打球的时候，只是闹着玩，有一次我在一个球场的会所里面翻杂志，第一次看到了这个球洞的照片。坦率地说，这成了我打球的理由之一。去年夏天来班府却没有订到球道，所以这是我第一次亲身面对这个球洞。这是我在犹豫中留在班府的最重要的理由。

我还记得那有一篇关于500最佳球洞评选的文章，记得那文章说，评选的标准是什么？是人和自然的平衡。不是自然压倒了人，也不是人压倒了自然，而是一种平衡，这种平衡建立在互相的挑战和因为这挑战而产生的人与自然的沟通之上。隐约记得那文章还说，当一个球手站在发球台上，放眼望去，被一种壮丽所震撼，然后在震撼中寻找自己的自尊和成就感，然后试图通过控制自己，控制自己的野心和恐惧，达到标准杆的目标，这是高尔夫的真谛。

其实这个世界上最上镜球洞并不在最初的设计之内，而是1927年冬天的一场雪崩所造就。雪崩之后，形成了一个小小的冰川湖。从茂密的树丛中钻出来，站在在高出湖面近二十米的发球台上，对岸的果岭呈碗状，周围被几个英式的沙坑环绕，沙坑周围是高耸的雪松和云杉，然后是突兀入云的石壁。高高的发球台给人一种如临深渊的感觉，而石壁的压迫又夺人心魄－我把球给打飞了，落在果岭旁的一个沙坑里面。

离开球场的时候已经是当地时间晚上9点半了，天刚刚擦黑。我把车开回酒店，然后溜哒到街上找吃的。这时伴随天边残留的红云，班府小镇华灯初上，穿传统红色制服的加拿大皇家骑警在维持交通，沿街的橱窗布置得精制可爱，格色主题的酒吧飘出格色主题的音乐，街上人群熙熙攘攘，兴高采烈，全不在意环绕在周围高耸狰狞的黑色山峰，半满的上弦月已经高高挂起，整