[游记]云南丽江束河古镇小攻略

从丽江古城到云南束河古镇有两条路，一条是柏油路，从雪山中路向玉龙雪山方向前行，经丽江官房大酒店到一转盘前左拐，前行百十米后右拐，拐上龙泉路便可到达束河。这是近路。另一条路是土路，同样沿雪山中路向云杉坪方向一直前行，在一个行道树长得很茂密的路口左拐，走完这条像绿色屏障一样的幽静之路，束河古镇的屋檐瓦楞便突然出现在了眼前。这是远路。

春天到了，青龙河两岸新柳吐绿，如浩渺烟波，随风飘摇，青龙桥掩映在一片绿色的柳林中，束河人把它叫做“烟柳平桥”；古时束河四方街赶晚集，摆摊的点着烛火，赶集的点着火把，如点点萤火在青龙河畔晃动，束河人称之为“夜市萤火”；村头有座龙泉寺，又称龙门寺，居高临下可以俯瞰整个丽江坝，月圆之夜登临观望别有韵味，束河人称之为“龙门望月”；村边有一九鼎龙潭，潭水长年不断，清澈透亮，远处的玉龙雪山倒映潭中，束河人称之为“雪山倒映”；九鼎龙潭边有一块残碑，用石头敲击发出清脆的响声，据说敲碑可以让美好愿望得以实现，束河人称之为“断碑敲音”；九鼎龙潭中有本土鱼种，体态修长，游姿舒畅，村里人从不吃这种鱼，每晚散步到潭边给鱼喂食，鱼儿抢食溅起的水声，和村里人的笑声交织在一起，束河人称之为“鱼水亲人”；紧邻村子的西边，是像一幅巨绸从玉龙雪山飘逸而下的绵延群山，每到秋天的时候，山上的树叶一片火红，束河人称之为“西山红叶”；村后山上有座石莲寺，寺里曾有夜读的学生，琅琅书声在寺中回荡，束河人称之为“石莲夜读”。把琅琅读书声作为束河最美的景至列八“束河八景”之中大加赞美，这是束河人对文化最虔诚、最敬重的体现，也是束河文化意蕴深远的根基。

一对纳西老姐妹，手挽着手，慢慢走上青龙桥，边走边亲热地交谈着旁人不知道的话题。老人的身后是一群游客，正对着古镇、小桥、流水、垂柳不停地按着相机快门。当然，游客的镜头也对准了这一对纳西老姐妹的背影。这对纳西老人全然不顾身后响成一片的快门声，只顾边走边谈，并在相机快门的欢送声中，慢慢走过青龙桥，走向古镇小巷深处，然后松开紧握了半天的手，走向各自的家门，走进各自的老宅。

两位纳西老人或许已经习惯了每日慕名而至的游人。正如她们还是儿童的时候习惯了每日而至的成群结队的马帮，因而不管身后是金发碧眼的外国人，还是一身旅者装束的外省人，在他们看来都是青龙桥下涓涓而来哗哗而去的河水，只有她们自己才是这里永恒的主人，只有他们自己才和古镇一起承受喜怒哀乐。于是，无论有多少游客涌进这个小镇，他们还是按照自己的方式，以自然的、田园牧歌般的方式生活着。

束河人不会对束河以外的事大惊小怪。因为他们有自己的方式，有自己的自豪。近百年以前，束河与世界就已经交换了视野。远一些说，有美国人文学者如洛克和俄国人顾彼得等，在束河一带一呆就是数十年。二战时期，束河人又跟驻扎在附近的盟军飞行员相处甚欢，常在一块儿踢足球、打篮球。

束河人是见过世面的，装束奇异的国内游客甚至引不起当地孩子的好奇。几百年前，束河就是商贾云集的茶马古镇，每天进出束河的人员和马帮成百上千，今天区区几百人和几辆客车，束河人根本不放在眼里；束河人也不会对相机之类的东西感到惊奇。早在100多年前，束河人的祖先赶着马帮到了印度加尔各答、孟买等地，换上长衫马褂，照上一张相片带回来。不信可以走进束河的青龙河对岸的王凤立老医生家，他会拿出一张他曾祖父王文典1913年在印度拍的照片给你看，那个时候中国绝大多数地方还不知道什么叫照相呢。

于是，在束河到处可以看到蹲在门前石坎上聊天的老人，看到在菜园里种菜的妇女，看到在田里耕地的男人，这是一幅纯净的田园诗画。但让人感到奇特的是，这一幅幅原本很乡野的诗画，却常常在游人的包围中，而且常常引来一阵又一阵的相机快门声。慕名而来的游客几乎把束河人的每一个动作都拍了下来，倘若把所有到束河的人拍的胶片连在一起，可以形成一部关于束河这个茶马古镇的电影纪录片。

当初丽江古城游人如织而束河却无人问津的时候，束河人不着急，也是一副“漫不经心”的模样。束河人说，古城还是一片沼泽的时候，束河已是丽江纳西族先民的经济中心了。今天越来越多的游人来到束河，似乎也没有对束河人产生任何冲击，在游人的相机镜头前，束河人像是一群才艺出众的演员，在上演着一部让游客企盼许久的大片。甚至束河的小孩，也是这部大片中“演技”非凡的演员：在束河的四方街边，一座老店的窗口上，坐着一个小孩，当四五支镜头同时对准他的时候，这小孩不是跳下窗口逃走，不是对着镜头做鬼脸，也不是被吓哭了，而是继续若无其事地望着四方街中大雨溅起的漂亮水花，一副“天底下唯我独存、过路人皆是四方街上水花”般的神态。这是自然的束河，是真实的束河。
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