[游记]稻城游记,老记新贴

稻城游记，老记新贴

穿过了云蒸雾绕的二郎山，客车快到康定了，这一路上，山雨滂沱。折多河顺着山沟汹涌而下，据这样的情形，我担心折多山的雪在这个夏天应该就要全部化掉了。车停靠破旧泥泞的康定车站，下了车，清冷的空气立刻透入被我寄予厚望的外衣，让人不禁打了个寒颤。

在康定车站里那个阴冷潮湿的站旁旅馆登了记，放下行李就出去。康定沿河而建，水流的声音几乎可以穿越这个小城的每个角落。夜晚的街上相当繁华，林林地摆放烧烤摊、水果铺、小吃店以及站街女。其物品的所有人或其本人均以单纯而渴望的眼神打探着在雨中徜徉的过客。难怪ZQ说康定有点像拉萨。我只在想FL完全可以把第三套居所置在康定，这符合FL浅居深出的生活习惯。

头倒是不疼，于是我以为自己就是传说中的毫无高原反应的那类强人。其实康定的海拔只有两千多米，一路而来脚下的茫茫的云雾欺骗了我的感觉。

第二日早晨，还是阴雨连绵。外观破旧内里残损的扬州大客里早已坐满了藏族和汉族的乘客。瞎子也可以分辨得出，谁是藏族谁是汉族。藏族们谈笑风生，汉族们沉默寡语。听不懂藏人的语言，但可以猜到生活的每个细节都是他们可以放大的谈资，如同我们成年以前那尚不沉默的世界。

在车翻越折多山的时候，前头座位的两名年轻的汉族登山客拿着一幅手绘的地图告诉我，他们准备从雅安出发骑单车去拉萨，这让我惊讶无比。难以置信单车可以这样翻越折多山、高尔寺山、甚至贡嘎山，这些地理名称的名字对于我这样的人来说，其意义大概就是如画的辽阔和难以企及高度以及置人眩晕的深度。

一路上无法入睡，因为风景实在纯粹。这一辆车，或行使在辽阔的高原之上，视野的远方是白雪皑皑的冰川。或行驶在溪流激荡的深谷，满目斑斓的野花与光线。或可俯瞰成群的牦牛静静的草甸，或可窥见天堂的村落袅袅的炊烟。与这一切相对，这一辆车是如此渺小，匆匆而过。但它同时又被自然主宰着前行的方向和速度，在海拔四千五百米的盘山路上艰难又自信地行驶着，就这样从雾锁的晨曦直到明媚的黄昏时分。乘客的眼睛都很疲劳了。

稻城的傍晚亮如白昼。下车的时候，高原反应立刻重重地击中我的头部。勉强背起背包，三脚架、相机包，几乎不能呼吸。我想从稻城走到“亚丁人社区”最多只有百米的路程，何况沿途的街景如此明媚、充满了异族的风情，而我却举步维艰地蹒跚，如同一只刚从蒸锅里爬出的被绑缚的螃蟹。“亚丁人社区”坐落在稻城中心的十字路口旁，远看门口的椅子上坐一中年妇女，走近发现原来是一头发稍长的的汉族爷们。此后关于住宿以及前去亚丁的交通都是他给张罗的，不予赘述。

稻城是甘孜州的大集市，是藏族的分支—康巴族的城市。主要由一个十字形路口建构而成，东西南北分布着旅游品商店、饭店教育设施以及当地的一些行政机关。这几年汉族人越发多了起来，藏汉两族和谐相处，但——我想这是以藏人精神妥协为前提的。

藏族，面对汉族的同化大多渐渐失去自我，他们的世界原本和谐、简单和纯粹。在与几个藏族人的交谈中，不难发现，信仰，无疑依旧是他们生活的灵魂之光。他们的乐观、豁达、勇气乃至纯善的品格只源于这个动力，启发对于灵魂的梳理，以及自我的救赎。诚然，本人从来鄙薄宗教，排斥任何形式的宗教，因为那一切都是假的。其实汉族之所以为汉族，完全是因为一种并非宗教的贯穿于汉族人心里的精神，那就是一种脱离宗教的思想——儒。这样的入世哲学深入汉族之髓，从而导致即便汉族有信仰佛教的，那大多数只是在寺庙里，看到那一尊高大的佛像时才会发生“信”这件事情。我指的是相对于佛教在我国的悠久历史，佛教实在是具有有某种被“儒化”的外延和内涵。

只是，藏族，拥有这般毫不中庸的大地。高原深谷、雪山草甸，冰川纪的走过刻蚀出这样伟岸的山岭，拥有这般宽广的自然的地质风貌。高大的云杉剑指苍穹。在这里，谁能相信人类自己？倘若不是供奉臆想的某种超越人类的力量，谁有这样的牛B被居住在这里的人类崇拜？于是，这里的佛教非常的超然，虽然非常入世，但也非常的集权。

就目前而言，如何形容汉族对于藏族所做事情呢？我想，汉族无非就是想在仿佛藏族图腾一样的神圣的布达拉宫旁边建一个高度超过布达拉宫的更加宏伟的现代化建筑。比如一栋政府办公大楼。而现在汉族做的事情，就是正不断地为这栋建筑浇注混淋土。

同行的两位单车游客在稻城收拾的行装，准备继续向西。

而我，原本以为第二天即可搭车前往亚丁，不想“反应”太大，居然难以行动。不得不又休整了一天，只是在靠近稻城郊外的青杨林驻足了一个下午。这片青杨林，我是说靠近稻城河的这片。站在这里，远看上游远远的房舍，象极了我记忆中的画，是经常出现在奖状、练习本等80年代各种纸制文具用品上的那些画，天上散落着白云，而远处的树木散射着光线，山峦有形而安静。蜿蜒的河流在这些元素当中穿行。

每个人都有这样的特点，当他在黄昏时分徜徉在自己的故乡时，就仿佛回到了过去的某个时刻。稻城则是70年代中国人的故乡。

翌日，我光临亚丁，到达冲古寺。这一路，风景依旧惬人。

从稻城到亚丁，藏人看汉人的眼神，如此满怀善意。扪心自问，在南京，我们几时这样用同样善意的眼神打量他们？藏人或疆人在我等的眼里不是蛮子就是小偷。这仿佛如今的北美，墨西哥人与美国人之间的关系，或是过去在不列颠，爱尔兰人和英格兰人的关系。

托尔斯泰曾经力主东方文化的回归。在他的文集里所体现的，东方化似乎是俄罗斯的最好的出路。他甚至一直避认俄罗斯业已基本西方化这个事实。一个民族到底需要什么，既然它本身并未侵害其他民族的自由，为什么要被别的民族侵害自由？

于是，我认为，独*立不是解决问题的目的，却是解决问题的方法。

在独自顺着感觉前行的小路蜿蜒而上约一个小时之后，透过灌木林，我看到了一片湖水，清澈得无法理解绿色是如何沉淀的。顺着小路到达湖边，一个高耸伟岸的雪山忽然压在视野的前方。它的倒影犹如透过湖底的天堂。这就是仙乃日雪山和珍珠海，她的山顶，此时正流淌着雾海，她的脚下，湖的对岸，远处的松柏正沐浴着一片阳光，当然，仅仅是一片。虽然天空如此晴朗，却在半个小时之后下起了雨，却是一阵细雨，清凉地让人想品尝这雨水的味道。

我在这忽雨的晴日，在雪山湖旁待了一个下午，直到傍晚，前往冲古寺宿营。下山的路上，遇到了一位背着婴儿转山的藏民。