[游记]印象贺兰山 印象贺兰山

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知道贺兰山，是在儿时背诵的岳飞的《满江红》中：“驾长车，踏破贺兰山阙” 。贺兰山在我的印象中，总是与悲壮、豪迈的英雄气节联系在一起。今年初冬，有机会出差到内蒙的阿拉善，我见到了仰慕已久的贺兰山。

“贺兰”，在蒙语中是“骏马”的意思。从地图上看，贺兰山是横亘在宁夏平原和内蒙古自治区之间的一道天然屏障，黄河蜿蜒流过山下。从银川市驱车向西十几分钟，就看到了贺兰山的身影。初见贺兰山，它并没有我想象中的那样雄伟壮观。那是一片黄褐相间的山脉，因为是冬天，视野中没有一丝绿色，近处是满眼枯黄的草原。当汽车在曲折的山路中穿梭时，我才逐渐清晰地看到了贺兰山。

历史上的西夏王朝，就建都在贺兰山下。九百多年前，西夏党项族人与宋、金分庭抗礼、割据一方，建立大夏王朝，俗称西夏，疆域至整个河套平原和河西走廊，前后持续190年。他们仿汉人设官制，制礼仪，创建西夏文，拥有灿烂的文化。在路上，正好可以看到西夏王陵遗址。西夏亡于蒙古的入侵，蜿蜒在贺兰山上的巍巍长城，从没有真正地抵挡得住墙外奔袭而来的铁骑。西夏王陵就是在多次的战火中被蒙古人蓄意破坏的。那一个个高起的圆形土堆，寂寞地座落在贺兰山下。这，就是被称为“东方金字塔”的西夏王陵吗？残垣断壁、荒漠土冢，宛如西夏王朝的凄美绝唱。西夏文明留给后人的是不可捉摸的遥远、神秘和虚渺。置身其中，耳边竟梦幻般响起铁蹄铮铮，山鸣谷动。而今，战火硝烟已远去，空留王朝千年梦。那个曾经偏执一方的西夏王国，早已淹没在浩瀚的历史长河和茫茫戈壁中。只有这王陵遗址，才在沙漠中落寞地向人诉说着辉煌的往昔。

出于保护生态的需要，贺兰山的牧民大部分已经迁走。我们驱车在天苍苍、野茫茫的草原上穿行，却无处寻到到“风吹草低见牛羊”的动人景象。这里人迹稀少，从银川市到内蒙古的阿拉善左旗，是一条修得很好的省级公路，全长只有130公里左右，车辆很少，但车开得很慢，以我半瓶子醋的驾驶技术，在这里驾车恐怕也绰绰有余了。

上午11点左右，我们来到了阿拉善左旗的巴音镇（又名巴颜浩特），这里是阿拉善的政府所在地。到了法院，我们才知道，我们要去的乌素图法庭，还远在离这里100多公里外的乌素图镇。于是，我们又马不停蹄乘班车赶往乌素图。路上，依旧是在贺兰山间穿梭，近处即是茫茫草原，因为植被受到了大面积的破坏，沙化现象很严重。漫漫黄沙中，我逐渐感受到了贺兰山的浩大无边、雄伟挺拔，她象一个高高在上、法力无边的自然之神，冷静而从容地注视着历史兴衰、万物更迭和人间沧桑。在地图上还没有小拇指那么大的贺兰山，我们使用现代交通工具，却一整天都没有走出它的掌心！ 　

乌素图是一个以工业为主的小镇，镇外即见茫茫沙漠。我们赶到这里时，天色已近黄昏，但由于办案紧急，我们没有来得及去找宾馆，就匆忙赶到法庭，与法官接洽。

当地法官小赵，热情地帮助我们安排住宿、介绍用餐。据说，他们对于外地当事人都要帮助安排食宿，使我在这个寒冷的荒漠小镇倍感温暖。第二天上午，我们很快拿到了申请的保全裁定，我长松了一口气。临行时，女儿要我带一些大漠里的沙子给她，但我们坐的车在公路上不停，法庭的黄庭长热情地安排司机开车带我去镇外的沙漠中取沙子。我们离开时，黄庭长还安排司机把我们送到车站。这位高大的蒙古汉子，热情、细心、干练，使我对草原人有了非常美好的印象。

从巴音到乌素图，我们丝毫没有感觉到作为异族人的孤单。也许在这里，因为人太稀少，才需要彼此给予更多的信任和帮助；因为自然环境恶劣，才更需要热情和友爱；因为各民族杂居，才更需要摒弃偏见、陋俗，求同存异，和睦相处。贺兰山和黄河以它们博大的胸怀，接纳了来自各民族的人们，它们像慈祥的父母，孕育着这块神奇土地上的勃勃生机。

当飞机飞离银川机场，我在舷窗旁再一次深情地俯视美丽的贺兰山；当贺兰山在我的视野中渐渐变得模糊的时候，我心中竟涌起一种莫名的依恋与感动。

再见，贺兰山！