[游记]宁夏散记：银川篇

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天下黄河，惟富宁夏。宁夏作为中国版图上最小的一个省份，仿佛祖国母亲怀中珍爱的宝贝儿。黄河从甘肃的山岭中冲到这里歇歇脚，于是肥沃的黄土层层叠落，漫无边际的稻田引出了“天下黄河，惟富宁夏”的美谈。

难怪强横一时的西夏帝国以此为根基，开拓了纵横万里的辽阔疆土。西夏帝国建国于公元1038年，定都安庆府（今银川市）。从始至终就是处在与宋、辽的战争与和平中，历时190年，这是中国历史上又一“三国演义”时期。

面积只有5.18余万平方公里的宁夏回族自治区居住着全国回族人口的1/5，将近200万，被称为中国的伊斯兰省。

07年4月30日

早上火车，泰达7：50－北京10：10，前往北京站附近的国家旅游局取K177票。

火车K177，北京西13：20－银川8：20。

2周前才从榆林、延安回来，又要踏上西北的土地，莫名的兴奋。我喜欢坐火车旅行。火车让我实实在在地感觉我走过的土地，给我真实的距离感。多少次随着车轮有节奏的隆隆声，我用心丈量着走过的土地。

07年5月1日

朋友在银川站外接站，开车直接前往沙湖。

塞上明珠：沙湖

沙湖位于银川市北56公里，面积7.32平方公里，是宁夏的第一大淡水湖，相当于一个半大西湖大小。水面星星点点散落着芦苇丛包围的小岛，湖的南面是高30余米，面积4平方公里的沙丘，沙湖西面可以遥望巍峨的贺兰山，湖区生活着种类繁多的鸟类。

大自然的魔力是巨大的，我还是第一次来到这样的地方，沙与湖与湿地相伴而生超乎了我的想象。湖水、沙漠、芦苇、候鸟、湖鱼把塞外与江南美妙地、珠联璧合地融合了起来，构成了一幅美轮美奂的江山风光图。

塞外的晴空，碧蓝如洗，别样的高爽

快艇穿梭于芦苇之间

来到鸟岛，一眼望不到边的湿地，躲在草丛中的叫不上名字的鸟儿悠闲地嬉戏。

离开鸟岛，坐船来到沙湖的另一片区域，这里实际上是个大型游乐园，划船、观鱼、垂钓、游泳、滑沙、水上降落伞、戏水、乘索道、骑骆驼、跑马等众多直接参与性的旅游项目，我对此兴趣有限。

前往贺兰山岩画的路上，途经镇北堡影视城，它是因为《大话西游》《红高粱》等数十部电影采用其作为外景地而闻名。

贺兰山下：岩画

贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等北方少数民族驻牧游猎、生息繁衍的地方。他们把生产生活的场景，凿刻在贺兰山的岩石上。在南北长200多公里的贺兰山腹地，就有20多处遗存岩画。其中最具有代表性的是贺兰口岩画。

人首像画

双角突出的岩羊

走到山谷另一头有一张更会让人目眩神迷的太阳神像，一张圆脸，双眼圈，以及围着脸庞的几道光芒，据说是世界上研究图腾崇拜的学者们都会来此考察一番，不管是埃及的太阳神还是玛雅人的太阳神雕刻，都会拿此副岩画做比照的。

那久远年代里所发生的事情，也许很难说清，而当你面对着这些充满蛮荒而神秘的画面，怎能不怦然心动。那凝固在石头上的线条饱含着苦乐，像一曲雄浑的生命之歌，回荡在茫茫山谷中，无言的诉说。

离开岩画，车行在贺兰山脚，灰白红相间的山体就在几米之外，四野都是荒滩，遍布着山洪冲下来的大小石块，这也是我的第53座中华名山。这里是辽阔的平原，完全能想象过去“风吹草低现牛羊”的美景。经过了双塔，孤零零矗立着。

我不禁在想，原始人类生存环境险恶，生活资料匮乏，他们从事的一切活动都是为了生存的需要。而面对坚硬的岩石，是什么样的动机驱使他们不惜耗费时间、精力，手持简陋的工具，一点一滴的凿刻下如此众多的图像。

这个问题直到第二天，我在宁夏回族自治区博物馆里找到了答案，据专家们研究做出推测：原是人类处于历史的蒙昧时期，受各种条件的制约，必然会产生特有的思维方式和情感活动，在他们原始的观念中，各种图像就是某种灵魂和意向的载体，借助某种神秘力量去同命运抗争，这或许就是远古人类在崇山峻岭中，不辞辛苦、极度虔诚地凿刻岩画的原因吧。

行吟西夏：王陵

公元1038——1227年，党项族建立“大夏”王国，定都兴庆府（今银川），先后传了10位皇帝，并于贺兰山脚下方圆40平方公里范围内修建9座王陵和140多座陵。

现残存的陵台高20余米，为土黄色窝头状巨大建筑。蒙古军队焚烧了陵台上的木檐结构，岁月填埋了墓道。只剩下苍茫大地上一座座孤零零的金字塔，在贺兰山脚下暗自凄凉。

王陵东北侧修建了西夏王陵博物馆和艺术馆，可以在这里深入地了解西夏的文化和历史，以及西夏的崛起和覆灭。大意就是党项族崛起后，开国君主李元昊推崇汉治，将国家推上强盛巅峰，之后却抢了自己儿媳妇当老婆，导致国家陷入内乱，其后的君王都或短命或崇佛，使国力由盛转衰，最后被蒙古人灭族。

在文物陈列馆，见到了妙音鸟。这种人面鸟身的绝美生物释名“迦陵频迦”，传说能做天乐歌舞，很美。

托碑人是妇女身男人脸，獠牙外露，怒目圆睁，其造型之粗犷和夸张，与汉文化迥然不同，令人过目不能忘怀，托着的碑文一面是西夏文，另一面是汉文，才让今人知道了那一百九十七年中发生过的故事。

观看完西夏王陵博物馆和艺术馆后，去参观最大的一个王陵3号陵，据推测陵墓的主人就是元昊。

黄土与青天，简单的构图与色彩，却有纯净高远的美。我独自绕到王陵背后，放眼远处，静寂无声，旷野之中，只有贺兰山沉沉的影子，孤身掠过的苍鹰，离离的荒草，不知名的野花，和同样被岁月摧尽的陪葬墓。所有属于历史的沧桑，属于塞外的悲凉，那些金戈铁马的豪气，都越过千年的岁月奔涌心上。忍不住的狂喜，探访西北，为的就是这般气象，就这样撞见了！

在王陵盘桓了许久，已近黄昏，往事越千年，那个王国仍遗下了昔日的荣耀。有历史感的地方，即便没落了，也总是有很强盛的生命力。

从西夏王陵出来，朋友把我拉到银川市区去吃火锅，品尝当地的羊肉。

07年5月2日

海宝塔

一早朋友开车前往位于银川市老城区北郊的海宝塔，它以外形独特而著称，每层塔均有四个大面，而每个大面正中又突出一个小的门洞，故整座塔身共有相等的12个平面。从下至上塔身并不是直上直下，而是略带圆满的弧度，看上去很像一个参天的新笋。

海宝塔的始建年代没有明确记载，相传为公元5世纪西夏国国王赫连勃勃所建。

承天寺

再前往承天寺，它始建于西夏毅宗天佑垂圣元年（1050），寺内13层楼阁式砖塔高64.5，是我国唯一有修建年代记载的西夏古塔。在1738年宁夏大地震中倒塌，现存塔身为1820年重建，基本保存西夏原塔风格。承天寺现为宁夏回族自治区博物馆，寺中长期开放四间大殿并展出《宁夏历史文物陈列》、《西夏文物陈列》、《贺兰山岩画陈列》、《回族民俗展览》。

南关清真寺

南关清真寺始建于明末，是1981年重建的，具有阿拉伯建筑风格，为宁夏回族自治区规模较大的清真寺。大殿可容纳1300人同时礼拜。

一进寺门先是伊斯兰特色的尖券拱门，拱门往里是一座大型喷泉，再往里是左右两座高达20多米的礼拜塔。塔下是清真寺的建筑主体，分上下两层，上层的大礼拜殿可容纳一千多人同时礼拜，那情形定是虔诚而壮观的。整座建筑以穆斯林崇拜的绿色为基调，和洁白、透明的喷泉一起象征着圣洁崇高。一层侧翼的展厅有清真历史文化展，麦加圣地的模型让我印象深刻。

青铜峡108塔

朋友开车把我送到青铜峡，便返回了。这一天半来朋友总是开车把我送到目的地，在外面等着我，因为这些地方于他而言已去过多次。有了朋友的车，这一天半来方便许多，更显从容，在此表示谢意。

青铜峡位于银川市以南70多公里的两山之间。东为牛首山，西为贺兰山，黄河从中穿峡而过。青铜峡内最著名的景点是108塔，位于黄河西岸一处陡峭的山坡上。这里原是规模宏大的寺庙建筑群，如今，绝大部分毁灭湮没，仅塔林独存。这108塔自上而下排成12列，整体布局上尖下阔，形成等腰三角形，别具一格。

这里游客极少，天阴沉沉，对着108塔，我一个人静静的坐着、想着。

生命应该是富有激情的体验，但不可能天天充满激情。更多的情况下，我们是在平静中默默地充实自己。我一直认为，生命是由一个个平台构成的。当你竭尽全力跃上一个台阶后，你就会面临一个新平台，在这个平台中又是一个新起点，又需寻找突破口，渴望超越自我再上一层。而这竭尽全力一跃的突破口，往往是在你不经意的行走中蓦然发现的。我在静静地行走中充实自己，开拓自己，思考自己，发展自己。行走是我生命的证明。

下午开始刮起沙尘暴，在马路边拦车前往中卫。