[游记]游记：大别山的绝唱-鸡公山-旅游

大别山最后的余脉延伸至河南境内，在与桐柏山相遇之处，突兀起一座不凡的山：鸡公山，它是大别山的绝唱。

虽说有多少登临者，对鸡公山就会有多少种读法。但历史上的鸡公山可没有今天这般安详：它是军事家眼中两军对峙的要穴，是“中州锁钥，楚豫咽喉”。山下，雄居江淮的义阳三关，是南襟中原、北屏荆楚的关隘。关羽、黄巢、岳飞、朱元璋、李自成……这些彪炳史册的豪杰英雄们都曾在此征杀。戎马倥偬的英雄们无暇品读美景。宛如巨龙蟠曲，峰翠瀑飞的鸡公山只好藏色蓄景，悄悄敛起了翅膀。它屹立了亿万年，也寂寞了亿万年。

当我踏上鸡公山时，尽管暑热还赖在山下人家，山上却早已是一派初秋景象。那几位美国传教士敲醒鸡公山的杖响，已消失了整整一百年。接踵而来的二十多个国家的教士商贾和国内的官僚豪绅、军阀买办垒砌了五百多栋洋楼别墅在鸡公山的涧边溪旁，林隅山陬，大有“十里风飘九国旗”之势。尽管它们大多归于瓦砾，但至今仍留下的二百余栋，如从五洲汇来，涨潮般从山腰一直漫涌到山头。云集武汉三镇的各国传教士和富商巨贾们难耐“火炉”的酷热，交通便利且夏季平均气温仅22.7℃的鸡公山则成了理想的驱暑避热之地。最多时，山上曾住数千洋人。冬烘先生们对此曾痛心疾首：“外洋风俗，流弊多端……即使竭力整饬，亦觉防范难周。”

实际上，与弱国地位相伴生的必然是文化的弱势。在鸡公山建宅的中国人中，几乎没有崇尚“清流”的传统意义上的士大夫，差不多都是些喜怒见于词色，张扬狂悖的“武人”坯子。吴佩孚所部师长靳云鹗一座唤名为“颐庐”的小楼就势拔起，比那些掩映于丛林中旧塌塌的西洋小楼要神气一些。湖北督军肖耀南建造的寺庙早已倾圮，今天的鸡公山除了两座小庙外，没有森森寺院，产生不了膜拜的压迫感。天是瓦蓝澄澈的，连一丝缠绕的云都没有。中州大地其他地方的森林，因为太接近汉唐繁盛地，太亲近人类，因而大多被弑杀了。鸡公山却绿荫牵着绿荫，鸟鸣逐着鸟鸣，如着一袭绿裙的山中淑女，愈显鹤立鸡群。

一条天然拙朴的小小山径自充向导，前来引领上山，我们立刻淹没在竹木松林中。山林中散落的各式建筑偶聚在这里，以至觉得空气似乎也是旧日凝固下的。尽管大多数洋楼别墅从建筑艺术的角度，平常得让人倦怠，但将它们放置在鸡公山，就显出一种荒情野趣，脱俗遁世的美。我不去想这些建筑何以汇聚于此，只因为欣赏这种聚集的美。沐着晨风，我们登上了酷似欲啼雄鸡的报晓峰。站在峰顶，但见深壑幽谷，磊磊错杂；群山朝岳，嶙嶙峥峥。古老的九渡河曲曲弯弯，隐隐绰绰；现代的京广铁路如长虹泻地，纵贯南北。这片古老的土地，承载着历史与现代。

鸡公山，这土气而雄性的山名，却偏偏与几位巾帼英雄结缘。南唐刘金定曾在此山插旗阅兵；北宋杨八姐奉命讨伐恶贼，在长期征战的劳累中香消玉殒，留葬山下；穆桂英在此擂鼓点将，争关夺隘；明末李自成义女红娘子则占山筑寨，剑指中原。逝去的历史如一片汪洋大海，浩淼幽远，深不可测。实际上，除了九寨沟、黄山、张家界这样的天造奇观，自然风光大多只是形体，人文才是精髓。

山上盛产野板栗、野山楂、八月炸、拳菜等山货野味，尽管价格不菲，我还是携了许多回来。抓一把野菜，开水一烫，一阵山野之香扑面而来，我仿佛又回到了鸡公山。