[游记]风雨西递村

这是一场在山区少见的雷暴雨。大雨连天，远山与近水。合成一处，什么也看不见。雨点敲打在路面，叭叭叭地响，象是下雹子那么惨人。我们乘坐的小面包轿车，好比是一只不知天高地厚的甲壳虫，在大雨滂沱中艰难地爬行。
感谢司机小蒋这个小伙子，他说他简直是拿命把我驮到西递村！小蒋说，他不怕弯急路滑，怕的就是山洪和滑坡。万一冲撞了下来，躲都躲不及。这种情况我遇到过，那回上湖北神农架采风，遇上滑坡，车辆的前后路都被堵住，我们被夹在中间，万一中间再轰隆隆来一下子，我们都是葬身淤泥。幸好后来天晴雨驻，没再出现消坡，但由于进不得退不得，就在汽车里过夜，当了一夜的“野人”。小蒋问：你的玩瘾怎么那么大？西递不就是一个小小的村庄吗，哪里看不到？

一下子是难以说清的。

西递村，我神往已……

第一回听到这个名字，是在脉贤同志的一篇散文“古黟西递”里读到的。我们所有读过这篇文章的，都被迷住了：西递村，到底是个啥样的？后来脉贤同志对我们说，你们这些从事文艺工作的同志，有机会应到西递村看一看，那可是个好地方！说起来，已是五六年前的事了。那时候，西递村还没完全被发掘对外开放。

紧接着不久，我的一位画家朋友，一组取材于西递的《皖南日记系列组画》，在国内展出后，引起了艺术界的广泛重视。并应邀在日本东京银座和西德波恩展出。这位画家朋友对我说，他画的虽然是“西递”又不完全是。是从西递村找到了灵感，激发出创作热情后画出来的。

日前，我的一位同事从西递村回来，更是眉飞色舞，他对我说，西递村的每一块砖，每一块瓦都是一段小说、一篇散文、一首诗……

西递村，你对我渲染得太多了。

在一片风雨飘摇，混沌初开的印象中，西递村向我走来。

我曾经有过这对风景旅游区的这般描述：在风景旅游区，一批游客的到来，便是一个城市的崛起。可是西递村不是这样，她不管有没有旅客的到来，，或是修饰雕琢宣传手段，都永远是静静的内涵的深远的存在。她表述着一段历史，代表着一个过去和未来，揭示着一个哲理，即现实和历史的源源流长。一个人，倘若不能在生活中发现美，这个人的世界永远是灰暗。一个世界如果不会出现暂时的灰暗，也无可言及美的存在。

我为西递村的奇美无比讴歌。

我也为西递村曾经有过的灰暗找到强有力的佐证。

因为我是顶风冒雨来到这个神奇的村落。

历史把我们带回到两千多年前还属于蛮荒时代的古山樾人的时代。那时候，正当中原逐鹿，群雄纷争。山樾人却由于地处偏僻，过着与世无争的生活。他们栖居山林，打猎为生，时而也下山做点以物易的交易，历史已似乎把他们忘记。但是据说曾经是轩辕皇帝练丹的黄山脚下，却有着一处山川秀丽，习俗淳美的村落。他们日出而作，日落而息，年复一年，建设起美好的生活。这里，后来便被古代大散文家陶渊明描述为“桃花源”。虽然陶公的文章大多是一种“乌拉邦”式的宿望和追求，取材却是在古黟。陶公也因“桃花源记”而流芳千古。

中原战火，把黄河母亲燃烧得体无完肤。黄河母亲的乳汁，变成了男人厮杀刺激的烈性烧酒，女人苦涩的泪水。于是，一大批厌恶战事，致力于古文化经济建设的黄河儿女，不得不离乡背景，来到他们认为可以躲避战乱的蛮荒之地，把中原先进的科学、技术、文化、带到他们栖身的地方。历史上曾经出现过三次文化大迁移。

于是，尚处于原始共产主义生活方式的“桃花源”，一下子，前进发展了好几个世纪。古有“无徽不成镇”之说，殊不知这种徽商与徽文化的鼎盛崛起，真正的动因乃是来自中原战乱这故。“不破不立”，立点进行了转移。

几多风雨，如果再把古黟说成是“桃花源”，便很不确切了。请看古移西递村：这里有明万历年间精镂巧刻的赫赫有名的刺史牌坊；有康熙兴建的富丽堂皇的“履福堂”邸宅庭院，还有清通光年间有钱人家为千金小姐“抛球”择偶的“彩楼”，和“青云轩”、“西园”楼、“桃李园”等。商店、街道、学馆，错落有致，鳞次栉比。西递村鼎盛时期，江南六大豪富之一的胡贯三首先发起在西递村大兴土木，其他富豪也纷纷响应，一时间，全村拥有近六百座华丽的宅院，九十九条巷子，九十九口水井，八百多户烟囱，人口上万，整个村子豪华壮观，玲珑剔透。这哪里是一处村落，简直就是一个缩小的都会。一个生存与发展，生产与生活，进取与安居，开拓与寻根的大迷宫。

徽商的形成、发展、辐射是极其复杂的。他们既不以追逐资本和利润为奋斗目标，最终连一块立足之地都保证。也不把全部家当和生活的希望统统裹卷在一个颠簸沛离的大篷车上，到处流浪。更不愿守着冥冥中的“金字塔”，半步也不步离开由从人类进入第一次工业文明率先建立起来的“美好乐园”。在中国历史上独树一帜的徽商的创业者们，他们不愿再过着“黄河文化南移”的流离失所生活，也不愿再穴居山林固步自封。生活在向他们召唤，外部世界有多么美好！痛苦的记忆难以抹去，他们不得不为自己生活的前程留下广阔的余地。于是一种被扭曲了的“桃源人家”，楼台亭阁几十里，却又是“人去楼空”，“鸡犬相闻不相见”。倘若老天有眼，见到“彩楼”之上月影徘徊，“青云轩”内似流连。多少闺中少妇，凭栏相望，村头大道上哪怕是一点点脚步声，也误以为出外经商的丈夫在向自己走来。日日思君不见君，墨守着祖辈留下的规矩，侍奉公婆，灯下伴幼子读书。那种所谓“千金小姐抛彩球”的“彩楼”，说它是“望夫楼”再恰当不过了。

老天爷也会流泪。

冷静一点地说：任何一种幸福美好生活的建成，都伴和着汗水和泪水，有时候甚至会是血的代价！

西递村积满了水，村街的道路被水淹得看不见，只能凭感觉知道脚下是磨光滑溜的青石板。雨还在一个劲地下，不少人家都涌进了水。我在村内作着艰难的跋涉，跟着导游，一户一户人家的参观，听导游解说介绍。

来之前曾经听我的同事说过，西递村的老乡都很爱说故事，随便碰上一个人，只要给他一根烟抽，马上便会说开来。烟抽光了，再给一根，又是一个故事。等到这个人似乎是说完了，换上另一个人，再给烟，又是说不完的故事。可是等到我这次来，情况变了，村口设了一个集体办的旅游服务处，对参观导游进行统一管理，不给村人乱说，不许居民随便把客人带到家中参观。真不愧是徽商的后代，很懂得经营之道，那种一根香烟就能撬开一个故事的“败家子”，在西递村已渐渐没有市场。西递村对于这一世之罕见的古居民博物馆保管也很出色，全都住上了人家，不仅保管完好，减少庞大的管理费用开支，也增加了一种观玩的生活贴近感。导游每带游客进入一户人家，撕一张票据给了住户，住户再凭票根同旅游服务处结算。导游给我们介绍景点时，有时也附带介绍一下住户的家世背景，某某是某某的后代，其祖上某某又当过什么样的官，经营过什么样的店业，当年又怎么富足。尽管徽商的辉煌时代已经过去，导游说起来还是眉飞色舞，有点陶醉（导游也是本村人）。有一户人家一位上了年纪的老太太，嘴巴瘪瘪的，缠着小脚，背有点驮，脸上和额上都是深深的纹沟，几经岁月剥蚀。老太太同导游咕哝了一句，好像有点不高兴的样子。导游立即缄口没再往下说。虽然我听不懂他们他们的俚语，但那个意思我懂，祖宗留给他们的老屋，在历史的风风雨雨中，也曾经给他们带来不少的灾难。特别是文革动乱那段时期，西递村自然是在劫难逃。老人家不愿再揭心灵的疮疤。

既然老太太不愿说，我们又何必再提起呢？

不管怎么说，西递村能够保存下来，实在是奇迹！

可惜我不会抽烟，未能给导游敬烟，激他多谈一谈。看来我的同事所说西递村人喜欢对外宣传介绍自己，是个事实。导游自己打火抽烟，说起来没完没了。哪怕是一个细节，也要阐述清楚：

“我们西递村人家，喜欢在茶几上摆着花瓶和大理石面镜，谐音“平静”的意思。花瓶上画着猫戏蝴蝶，谐音‘耆耋’的意思，也就是耆耋之年，健康长寿”。

生活要本份，乐享天年。

“这种天井院子，不光是为了采光，还是为了要教育家里人，看到‘天外有天’，立有雄心大志”。

天井院这种极普通的建筑模式，在这里有了新意。

“我们徽州女子，从小便很守规矩，在你们的头顶上是小姐的绣楼，你们站在这里看不到楼上是什么人，而楼上的小姐可以看到你们。要是相亲的话，小姐是不同相公直接见面的，站在绣楼往下看一看，中意不中意，摆在心中。但愿你们会被楼上的小姐看中……”
导游开了个玩笑，绣楼是有的，没有住人。再说，徽州女子就是再守规矩，当今改革开放年代也不会谈恋爱找对象受这份洋罪（该是“土罪”）
“这种吊扇，是人在下面手拉的，距今已有两百多年，是一种很有保存价值的文物。”
“这两幅挂屏，是郭板桥的真迹……”
导游如数家珍。
我发现，同我一起进入西递村参观的其他几个年轻人，尽管冷得索索发抖，还是那么专心、用心。
我十分惋惜地说了一句：“西递村非住上个周年半载是看不完的。”西递村，这是一部十分耐谈的史诗。
雨还在下，下个不停，如泣如诉。这是历史对于一个时代的挽留。也是未来对于陈旧历史的无情涤荡。大雨冲刷出来一个崭新的世界，这个世界依旧保留着我们祖先勤劳善美的品德，和孜孜不倦的创造精神。
感谢脉贤等同志为我指点去西递村陶治采风的迷津。我没得什么灵感，更多谈到是历史。
西递村，我还会再来……
文章作者：王永祥

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阅读 0 次, 发表于 18点38分, 推荐给好友

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