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炎炎夏季，为了避暑人们常能想到的是去海边消夏，我却认为入山是更佳的选择。
对旅游者来说旅费与药品是必不可少的，旅伴更是决定出游是否顺利的要素之一，约一密友赴一名胜，方显景醉人、情怡神之妙趣，藏于记忆的册中，随时展开都是一幅值得玩味的画卷。
中伏，上午急出泰安站，不可耐的伸长了脖子环寻那由影像中感觉到的突兀于广袤华北大平原上、气势逼人的五岳魁首，但直到住定宾馆才被工作人员指领着辨认出她连绵黑黝的身影。
子夜，几十人由预先订好的车子载着，行过了大约二十分钟的盘山道到达了位于泰山半腰的中天门。这里是山中少有的几处开阔地，数盏灯下早已有勤快的商贩在此等候，我们没有买手电筒，也没有买御寒的衣物，而是补充能量－吃可口的干粮、喝暖和的小米粥。随即就跟着陆续到达的登山队伍，凭借他人手中的光亮，踏上了我脚下的第一级石阶，开始了未可知的行程。
如果没有手电的光亮就用伸手不见五指形容是一点也不过分的，天上星月的微光被路旁浓密的树冠遮避。此时我们都变为了高度近视眼，只约摸找出脚下的台阶，听得潺潺的水声与簌簌的山风掠过枝头的微响。山中的景致根本无从得知，更是无法想象的，所以大有爬楼的感觉，而不是在登山。山中每隔数百米就有一处庙宇，供奉的是何方神圣我忘记了，但庙宇发散出的柔美的黄光是我们目力能及的所在，是我们一个又一个中点的目标，每每到了庙宇门前总会遇见坐在檀香与黄光缭绕的石凳上小憩，借以舒缓腰腿的旅者。听着南腔北调的方言，看着善男信女入庙去，行着虔诚的膜拜，待自认为体力已恢复到可支撑到达下一个中点时，我们便又携起手来重新拾阶而上，再次步入了苍茫的夜色中。 最难过的是登十八盘，路边的小贩脸上乐滋滋的观着旅者，口中却不停的“威胁”说：“紧十八，慢十八，不紧不慢又十八”。天哪！我曾因在车站不能一眼望见泰山、因她不能直逼我的身心而小觑了她，可现在为了征服她早已疲惫不堪，此时又仿佛明白了前方仍是路漫漫其修远兮的无尽征途，要我怎能不惭愧自己的无知！怎能不慨叹她的雄伟！天近破晓，才越过了十八盘，见到了南天门，此刻东方的天空中泛起了鱼肚白，时不我待！为了观赏泰山日出我们加快了步伐，好在已经度过了生理的极限，再向上攀去只是时间的问题。
到了岱顶，站在造物主精心打制的观日台上，此处少有刀刻斧凿的人为设施，多是嶙峋的岩石，树木也稀少了。
远远望向天际，尽是无际浓密的灰云，没有一丝的杂色。急速的风穿过身体，无情的携走了热量，焦灼的心在瑟瑟发抖的胸膛里跳动，我们相互依偎，茫茫然毫无所指的望着远空。忽听一位有经验的导游高声喊到：“出来了！出来了！”我们当然知道他指的是什么，就在眨下眼睑为了把眼珠擦亮些的瞬间，那一抺淡淡的、如水墨无意中滴落在宣纸上、看似无心实则是摄人心魄的桔红已挣脱了大地的束缚，穿透了云层的牵绊，以她无可辩驳实力跃然显现，俄顷羞答答露出了完形，灰云在她的金光下无处遁形，何止是我们，整个神州都沐浴在她无私的光辉下。她由桔红转为纯正的红，再转为金黄、淡黄、白色，最后成为炙白，而不可直视并高挂于万里晴空。变化快且壮丽，使我的眼睛无睱顾及其它，只有心在她无尽热情的感召下砰砰跳跃，头脑在她亘古不变的光芒中的激越的思忖：太阳是不可直视的，其实不可直视的事物还有很多。人们爱说什么什么象太阳，却没人说太阳象什么，同样人们会说谁象孔子，谁象毛泽东、象鲁迅，却没有人说他们象谁，真正伟大的事物是无以比拟的，是让我们崇拜敬仰的，这就足够了。
 到过了玉皇顶，参拜了庙中的神仙，下山时早已天光大亮，山中的青松翠柏、摩崖石刻、亭台楼榭、小桥流水、乡野人家再不能说看不真切。
下了十八盘有座石牌坊，牌坊的石礅下随意的斜倚着一块硬纸片片，上写：请于此处驻足，回看十八盘。我至今仍念念不能忘却这小小的人性关照，如果没有这张小片片就没有让我魂牵梦萦的泰山，我的旅程也会因此而大大的逊色。驻足回眸，千余石阶尽收眼底，似驯服的卧龙、似急流直下的瀑布、更似引领凡人放弃执着步入极乐的天梯，起伏迂回，掩映于苍麓密林之间，遥遥悬挂于九天之上，令人叹为观止。我不禁痴痴的问旅伴，我确曾有幸在这上面走了一遭么？毕竟，那陡峭若覆、缠绵无终的阶梯，看后，且不说使我联想起那无数令人肃然起敬、默默无闻的建造者曾为它所付出了多少无悔的青春与生命，多么的令人静默缅怀，单是徒步攀登的勇气也够那些承缆车上山的游客敬佩的了。
.jpg) 剩下的山路大部都平缓，沿途风光更是看不足。步云桥是跨中溪而建的一座单孔拱形石桥。桥畔水气弥漫，人行桥上，宛在天际。桥北峭壁上，题刻遍布，飞瀑直下，景色绝佳，游人多在此驻足小憩。 站在五大夫松前我妄想着在某一棵树身上，在深深的树皮褶皱里是否还存有始皇帝当初触摸后留下的掌纹与温度？我要找到那掌纹感受那温度，与千古一帝有一个千年的旷世的握手！你是不是要笑我发癲了呢？
不觉回到了登山的起点－中天门。从这里有了可供下山的汽车。但难得的机遇及对大自然无限的贪恋使我们马上摒弃了坐着胶皮轱辘匆忙离开的歪脑筋，踏上一条曲径通幽、人迹稀少的石径，避开了大队人马，开始渐渐进入了佳境。
在很长的一段时间里山麓中总有一涧溪水陪伴在我们的左右。溪面时宽时窄，最深处也刚及小腿。溪中的水草似少女的秀发随波轻曼的摇曳，缓坡上盛开的小朵野花五颜六色象光片亦如流苏，蔓延开去装点这粼粼的玉带。溪面宽泛处偶有大块平圆的岩石，定少不了有三五青年或一家三口占于其上，一边享用午餐一边打逗嬉戏。清纯甘冽的溪水里倒映出他们灿烂，甜美的笑容；幽旷静谧的山谷中回荡着百灵、黄莺与他们的笑声混响演奏出的和弦。两侧的山上几乎没有裸露的岩石，满眼里除了绿，还是绿，是历经万载千劫后仍始终不渝、昂首挺胸、生机盎然的生命的颜色。这溪因山势而玲珑跳跃，山因溪水而灵跃俊美。此刻我们除却睁裂了眼装尽这“造化钟神秀”的美景，撑破了胸来贪得无厌吸进所有富夹着松柏与花香的气息之外，还能做什么呢？
旅伴善解人意的邀我坐下，让我把双脚从潮湿且不适宜的鞋窝中拔出来，替我做起了简易的足疗。是啊，走了将近十个小时的山路，我的脚早就麻木僵直了，被他悉心的照料怎能不使我感动！在惬意并感动之余心头闪出了苏东坡的一句名诗，就牵强的附上了自己当下的心情：日瞻东岳崇灵秀，不辞长做泰安人。
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