|
宁武换车
这是一辆个体中巴车，车门开着在等人。
我们走过去问到不到芦芽山。车上一个拿一摞车票、膀圆腰粗的女人打量了我们一下，说：“去！拉你们到东寨。”
车上坐的男的都穿大黑夹袄、女的是大花衣衫，都是本地人。有好几个在抽烟，座椅间到处是烟头，还有痰痕及瓜子皮。我在最后一排坐下，低头一看，沙发座上有烟头烧出的黑洞，洞内露出发黄的破垫套。
东寨
下午3点在东寨下车。
面前是一条街，农村集镇那种。街上人很少，风很大，吹得店铺的招牌呼拉拉响。
一个穿蓝花衫的中年妇女迎上来，让我们住她的店。
这是一家一楼做饭店二楼做旅店的店铺。店后有楼梯，楼梯旁放着泔水缸，缸上飞着苍蝇。上楼看房间，只见墙壁白白的，被褥也干净，一个房间三个铺，包下来一夜40元。我们说再走走看，女老板一脸不高兴，扭身说你们看吧！
之后我们到了管芩林业局招待所。
招待所是老式搂房，三层，灰砖墙上每个窗口下都装饰一块水泥抹的图案。
接待室里有两个人，一个姑娘在桌前坐着，另一个是个干瘦老头。老头袖着手靠在床头，穿的衣服邋里邋遢。姑娘说招待所一个房间两个铺，住一夜50元。老头见我们有点迟疑，就说来芦芽山旅游不能光考虑住，还得考虑行，租车招待所最便宜，所长的本事可大了！
想到这招待所毕竟是公家开的，我们就办手续在这里住下。
招待所的楼层高大而阴森，房间电视机图像出不了颜色，楼道里厕所门上挂着半截子白布帘子，那布好像从来没洗过，脏成了黑灰色，进厕所很担心，怕碰到它，条件反射，老远就得把头低下来。
汾河源头
4点多去看“汾河源头”。
“汾河源头”距招待所一公里。这是河叉中的一座山，山不高，山上分布着几处泉眼，泉眼里往外冒着水。一个主要泉眼被一座类似庙的建筑物修住，水从设定的出口流出后，在一个人工做就的水池里集结起来，然后再流入汾河河道。这水真是清，清得可以数水池底人们扔的小小硬币。
“汾河源头”还修有另一座庙，叫什么名字没记住，但记住了庙前的几面碑。其中两面碑上刻着主持重修这座庙的宁武县负责人的名字，另有一面碑高高耸立着，上面刻着原省委书记题写的“汾河源头”四个字。没准将来这些碑石会成为文物，人们游览的时候，又会怎么想，作何议论呢？
蛋蛋车
第二天早晨，招待所长安排我们坐一辆蛋蛋车去芦芽山。
司机是个彪形大汉，当过兵。蛋蛋车是他自己的。车内共有8个座位，除我们外，还坐了太原来的4个学生，两男两女。
招待所长让我们每人给司机100元，说40元用于门票，60元是包车费。
进山的路用水泥硬化了，路面非常干净。路的一侧是一条小河，河水在洁净的石头中欢快地流淌。路两旁的山上长着树，是落叶松和云杉。落叶松的叶子已经变黄，而云杉的叶子却绿着，绿黄相间，十分好看。刚进山树比较稀，渐渐地变得稠密，再后来便是山上山下都是树，密不透风，森林一直挤到水泥路边。
漫山遍野绿黄相间的树木，加上潺潺的流水、清新的空气、清晨金黄色的阳光，秀美的景色让人心旷神怡。
行进大约半个多小时后，汽车开始爬山。山很陡，我问司机是不是芦芽山，他说：“不是，早着呢。”
在半山腰，设有门岗，游客在此买门票。司机下车和门岗鼓叨了几句，门岗就摆了摆手放行。司机开车过去后鸣了下喇叭，然后得意地说：“门岗，是咱伙计；招待所长，也是咱伙计！这年月，没有什么不能没有伙计。钱算什么？真的，钱不算什么。”
车愈往上开路两边的树木愈高愈密，林子黑乌乌的。司机说，几年前，这林子里走失过一个林场女职工，人们找了好多天，连尸体也没有寻到，这老林里有豹子，女职工是让豹子吃了。这引得两个女学生唏嘘了几声。
蛋蛋车在一段停满汽车的山道上停下，司机让大家下车，说从这里往上爬，上面是库仑草原，过了草原，就到芦芽山了。
库仑草原
再往上身旁全是十几米高的松树，山坡中有条陡峻的小路，路边站满了出租衣服的人。他们说山上风大得很，冷得很。我们租了一件皱皱巴巴的军棉衣，付出租金10元。这样件衣服在城里拿去卖，顶多也就卖10元钱。
快到山顶时森林竟嘎然而止，展现在人们面前的，是一望无际的苍黄色平面，显示着一种荒凉美。这就是“库仑草原”，这就是这座山的山巅。
草原的土是褐色的，包含着厚厚的腐殖质，踩上去很松软。草原上时不时可以遇到牛粪，有半新的，有陈旧的，呈黑沫状。草只有一寸来高，枯黄的叶子朝一个方向匍匐着。大约这里的草每年只能长这么高，但年年的生生死死，以及牛的消化排泻，形成了这层腐殖质，维持着这片山巅草原。
迈进草原，人们就立即感受到风的威力。掠过草原的风是不可阻挡的，它“呜呜”叫着，直往人的衣服里灌钻，让人觉得仿佛赤身露体在风中。我冷得发抖，拽着军棉衣的领口往四周看，只见稀稀拉拉的游客一律裹紧着衣服歪着身子十分艰难地顶风前行。那情景实在不像是旅游，倒让人想起长征的一幅油画。
芦芽山
与风搏斗了大约半个小时，终于看到了库仑草原的边缘。这时，芦芽山也现出了它的面目。
原来，库仑草原是一座山的山顶，而芦芽山则是另一座山的山头。要登芦芽山，得从库仑草原下去，到山沟底后，再从对面的山坡向上攀登。
从库仑草原边看对面的芦芽山，它是那样打眼，那样震人心魄。它就和我们面对面，黑乌乌的森林和灰色的石头就摆在我们面前。芦芽山整个地是一个巨大的圆锥体，庞大的山体连着波浪似的众多峰峦，所有山峦都被森林覆盖着，只有圆锥体的顶点——芦芽山峰，那里没有树，是纯粹的直竖竖的石峰。巨大的灰色石头一块挨一块，形状有点像成熟的麦穗粒。这也许就是芦芽状吧，而芦芽是什么样子，我也并不清楚。再仔细看，峰顶的石头间似有建筑物，有一些小黑点在动。人们说，那上面是庙，小黑点是爬上去的人。
经受过库仑草原大风劫难的游客们，面对更加陡峻的山峰和深不见底的大沟。许多人接受不了这种新的挑战，有位游客就坐在山坡的石头上说：“不走了，不走了，我不去了还不行吗？”
大多数人还是继续走，艰难地往山沟下挪，总不能在芦芽山面前却步。想不到的是，下山竟十分顺畅，因为背风，阳光变得非常温柔，绿树一棵挨一棵，路在树间蜿蜒。但临近沟底时，却又听到了那恐怖的风声。
山沟底有一大片白塑料棚子。小贩们在棚子里卖吃食、水和各种纪念品。塑料棚子早被风吹得破烂不堪了，破条子在寒风中猎猎抖动。花两元钱买了两穗煮玉茭，我问卖货的妇女：“这里一直这样刮冷风？”她袖着手说：“也不是，现在是天冷了，再过三两天我们都要下山，林业局要封山了。”
啃着玉茭，听着芦芽山坡上慑人心魄的松涛呼啸声，望着高处陡峻的见不到顶的石峰，大多数游客真的打了退堂鼓，不上了。我们跟着抑郁的人群返身走上回头路，再爬山坡，重新经历库仑草原风的洗礼，之后，乘蛋蛋车回了东寨。
芦芽山终于没能上去。在可以企及它峰顶的地方，在如此逼近的距离内，我终于打了退堂鼓。可见，我是个怕苦和没有毅力的人。
林彪兵工厂
下午三点多，去看“万年冰洞”。
蛋蛋车走的是另外一条山沟，这沟里有条较宽的路，沟两旁的山上是齐刷刷的云杉和落叶松。
转弯后，路边一字儿排开几栋楼房。司机说，这是“林彪兵工厂”。
这些楼都高五层，宽数丈，青灰的墙皮，青灰的瓦顶，瓦顶上还用砖砌出若干烟囱，烟囱口被煤灰熏成了黑色。司机说这是兵工厂工人的宿舍楼，是珍宝岛打仗时建的。后来不打了，废弃了。
望着楼房那一个个黑空的窗口，我突然觉得这么多房间这么多年没有人住，那里头一定很荒陌。闭眼睛想一想，那种安静得可怕，那些笼罩在砖壁间难得一动的空气，那些缓慢变幻的黑白明暗，我感到恐怖。当初怎么就选择这偏远的林区来修兵工厂呢？幸亏珍宝岛的仗很短暂，如果拖得很长，兵工厂真建成了，这里会变成什么样呢？云杉，落叶松，汾河源头，还会有现在这么个样吗？
万年冰洞
水泥路尽头是“万年冰洞”。
司机说，“万年冰洞”是芦芽山最值得看的地方，在整个华北，唯独这里有这样的冰洞。
走近洞口就觉寒气逼人。再往里面走，渐行渐暗，直至有了昏黄的电灯光。头上，脚下，四围，全是厚实的冰，灯光中显出一种阴森。冰洞很狭窄，只能容一人过去。在里面走，需低头小心看路，因为脚下有时冻得滑溜溜，有时又消得稀拉拉，胆颤心惊，需小步挪动。冰洞有四层，层与层间是井桶般的通道，里面竖一木梯，狭憋得很，人上下只能紧贴着木梯挪。
钻冰洞的感觉，就像在地狱走了一遭。幸亏下去的人多，一个挨一个。倘若只有谁一个人下去，那对他肯定会留下恶梦般的记忆。
出来后问司机为什么凿那么小的洞，司机说大了怕化冰，觉得有理。又望望冰洞之上长满大树的山，对这山下包着那么厚实的大冰垛觉着真不可思议。这冰真的已冻了上万年？
悬棺栈道
太阳快落山的时候，去看悬棺栈道。
这个景点在冰洞旁的另一条山沟里，由当地一位老太太承包经营。
我们买票进沟，从山崖边的石台阶向上攀登，之后登上了一个除上下两端外其余悬空的木梯子，胆颤心惊上去，钻进了一个石洞。石洞很短，从另一个口出来，就上了栈道。
栈道距崖底二三十米。是在崖壁上打了洞，把木桩子楔进洞内，再在木桩上铺上木板。栈道宽2尺余，下面是刀削斧剁般的峭壁。
贴栈道的石壁上隔一段就凿有一个石洞，洞的内壁参差不齐。据说栈道是一个体老板最近重修的，在原来的底子上进行了重建。
让人不好理解的是，古人为什么要在这面石崖上建栈道？石崖所处的山岭是芦芽山地区一个普通而偏僻的山岭，既非交通要冲又不可能是战略要地，费老大劲修一条栈道实在没有多大价值。
尤其不可理解的是栈道旁还辟有悬棺洞。这洞凿在石壁上，隔不远就有一处。洞里的棺材有的掀开了，露着里面的白骨。从发朽的棺板和掩在尘土中的白骨看，悬棺洞是很有些年代了。其中一个悬棺洞旁竟还有一处供人居住的洞穴，里面有炉灶和火炕等遗迹。
这些都是什么时代的事？芦芽山的先民为什么要在这半崖上生活？为什么会有这样奇特的丧葬习俗？
出奇事还有，栈道中部贴着崖壁竟修了一座小庙。庙里有一位毫无表情的老僧，守着更无表情的地藏菩萨。想想这庙是建在木桩上、悬在空中的，就觉着有点胆寒。
栈道尽头的石峰旁另建有一座庙，庙外站着一位老僧。老僧让我们进庙烧香，我说前面刚进过庙。老僧说，你们刚进的是阎王庙，这里是玉皇庙，阎王是受玉皇管的。
地藏菩萨就是阎王？这我是第一次听说。我问老僧晚上住何处，老僧说也住阎王庙。
下栈道后，在山间路上仰望暮色中那险峻的阎王庙，想想晚上留宿在小庙里的两位老僧，感觉到人生况味实在各不相同。有人说佛学是非常高深的古典哲学，看来我是不懂的。不过想至少佛教并不像常人想的那样简单，作为红尘中人，对老憎就不可能有更多的理解。
回东寨的路上我说了对栈道悬棺的不理解，司机接起来说：“芦芽山一带在宁武关以北。宁武关的南北风俗很不一样。关南叫村，关北就叫寨，比方咱住的就叫东寨。古时候东寨一带是北国胡人的地面，这地面的许多事汉人很难说清楚。”
我问他是胡人还是汉人，他笑了笑说他当然是汉人。
金龙大轿车
第二天早晨5点半,我们就出了招待所在街上等车。蛋蛋车司机说早6点有一趟从东寨发往太原的班车，并且只有这一趟。
5点50分，一辆大轿车开过来，我们上了车。这是辆金龙大客车，装有空调，座位高于走道，比较宽敞。开车的是一个50多岁的老头，下巴上满是短茬胡须，显得老而剽悍。他把着方向盘，开着车在这条不足半里长的街上转了几个圈，寻找乘车人，座位快满了，他还在转。一个太原口音的乘客说：“行了吧，钱赚多少是个够！”剽悍老头绷着脸，没说话但坚持又转了一圈。
到宁武城后，汽车停下来等了很长时间。太原口音的乘客问为什么还不走？宁武上车的一个细皮白肉的中年男人说：“不急，等卖票的。”太原口音说：“卖点票，谁不能办了那事！”中年男人说：“哪那么容易，你能办？”太原口音正想说什么，剽悍老头说：“就你多事，人家是车主！”中年男人说：“买这车花了我几十万哩！”太原口音低声说了声“烧”，就扭转了头。
不一会上来两个人。一个三十来岁的坐上了驾驶台，剽悍老头坐到了发动机盖上。另一个看样不足二十岁，细皮白肉很像中年男人，剽悍老头叫他“公子”，他应是车主儿子，这就是要等的卖票的。
车开了，车主并未下车，他要跟车跑太原。快到原太高速入口时，车主显得很紧张，他招呼乘客往座位上挤。“公子”和剽悍老头也从发动机盖上下来，屈身于车窗下面。他们是害怕交警查车，查超载罚款。车出太原高速口前，车主和“公子”还提前下了车，他们抄近路出高速，汽车开出收费口后，才又上了车。
不过，那天一个交警也没出现。 | 