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柏孜克里克千佛洞
我站阴凉的地方休息一下，便动身去柏孜克里克千佛洞，它位于火焰山木头沟峡谷中。
时间是正午二点，正是一天当中最热的时候，太阳放肆地烧烤着这片土地，参观的人们大多躲在阴凉的地方不愿探出头来。
柏孜克里克千佛洞现在有编号的洞窟有77个，其中尚存残壁画的有40个，开凿年代从6 世纪至14世纪，保存至今的是回鹃王国时期的壁画（9—13世纪），这里曾有回鹃王国的王家贵族寺院，尽管洞窟壁画几经破坏，但柏孜克里克石窟仍是吐鲁番盆地现有的洞窟最多、壁画内容最丰富的一处石窟群，也是新疆著名的石窟之一。壁画中保留了古回鹃文、波罗蜜文、梵文等题字，是研究西域文化、历史、语言文字的宝贵资料。
现在对游客开放的只有十几个洞窟，洞内光线很暗，隐隐约约可见拱型的内壁上的班驳画面，每一个线条都细致入微，人物表情极富动感，只是很多的人物已残缺不全，有的眼睛已被挖去，留下了残忍的可怖的痕迹。
从柏孜克里克千佛洞出来时，正是三点钟，阳光直直的照射着红沙满地；布满砂石的山丘，延绵横亘直至视线的末端，在这里，视野是极其奢侈的。
在火焰山的木头沟内，近几年建造了一座唐曾师徒四人取经的石膏像，并修建了一处占地三千多平方米的吐鲁番艺术馆。这些雕塑群将神话传说同现代建筑巧妙地结合在了一起，让游人的想像力终于有了一个落脚点，也许若干年后的游人到此，会对这些新的人物的造型留恋往返，但是现在我看来，总感觉这些随物赋形的建筑形式是对人们的想象力的限制束缚，它们毕竟不是从遥远的年代向我们走来，与火焰山数万年前形成的泥岩、砾石和红色的砂土相比，它的确是少了一点点时间经历了。
在艺术馆的外面，有一处卖水的凉棚，店主人坐在木椅上打瞌睡。我坐在木椅上休息片刻，咕咕地灌了一大瓶水，身上一点点汗水都没有，它还没有冒出来之前，就已被干燥的空气吸收尽了。
店主人说，现在正是火焰山一天当中最热的时候，这时候已经没有车上山了，通常游客都是在上午十点左右上山，那时候温度相对要低一点。
山上的游人很少了，这里没有车下山，怎么下山我还不知道。
店主人开玩笑说：“你还是走下山吧。“
算了，我宁愿在这里呆一个晚上也不会走下去，只怕走回去时，我会被晒得只留一张皮了。
后来，一辆白色的小轿车将我塞进车厢里面，将我顺路捎下了山。车主人将我送到至吐鲁番的路口，然后同我挥手道别。
当我回头望的时候，火焰山还在连绵不断地燃烧着。
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