[游记]托库孜萨来，九座庙宇唐王城旅游-游记旅游广东旅游.

大凡人的一生，去不了几个地方。生活在新疆的人，隔着天南山北，动辄就是千里之外。即使是专门的旅行，也很难跑遍每个角落。我来喀什三次，可是它身旁的巴楚，每回都擦肩而过。这次要不是喀什地区的阎副专员深情介绍，旅游局张书记亲自陪同，我和摄影家学亮，绝不会想着要去巴楚一游的。人说不游喀什等于没来新疆，我们去了巴楚，才发现到喀什不游巴楚，那才叫冤枉呢!

巴楚是喀什地区的农业大县，古代西域三十六国时，为疏勒国所属。蒙古人叫它"巴尔楚克"，巴楚就是从这句蒙语简化来的。古代的巴楚，流传过许多种文字：粟特文、波罗迷文、卢文、龟兹文、汉文、古阿拉伯文以及蒙文、藏文等。仅这些?quot;文字考"就足以把你的脑袋瓜搅得生疼，你还敢再去"考古"?

四月的南疆，是沙尘暴最肆虐的季节。老天爷的面孔几乎每天都是阴楚楚的，把来照相拍片的人直气得半死。头一天定好了去巴楚的计划后，第二天一大早，张书记就带车来接上我们，一行四人，径往巴楚奔去。

出喀什向东走200多公里，过三叉口，朝南一拐，便是巴楚县界了。

路上，张书记指着一片荒兀的山侃道：十几年前他在这儿当兵，军训打靶时，就从半山崖上震落下来一个豆青釉的酒杯，酒杯从山腰上滚下来时，底部磕了个小口，他就诧异这荒山野岭的，前不见村，后不着店的地方，难道也有古墓?我忙问酒杯的下落?张书记慢悠悠地叹道：随手放到挎包里，没当回事，放着放着，后来就找不见了……

一路上讲着笑话，不知不觉车已经到了巴楚县城。县委副书记伊尔夏提热情地迎了上来，到他办公室后，便详尽地介绍起巴楚的旅游资源。

伊书记一口流利的汉语里不时加点小幽默，一问才知道他从小长在乌鲁木齐，一直上汉语学校。前年才从自治区工学院调到巴楚，把家也从乌鲁木齐搬来了。他对我们解释道：巴楚在蒙语中是"美丽森林"的意思。巴楚也有森林?我们疑问道。伊书记语调一高：巴楚夏河原始胡杨林有245万亩，是世界上最古老、面积最大的原始胡杨林分布区，去年我们进去考察过，非常壮观。离县城120公里，你们想不想去?我回头看了看学亮，学亮两眼朝上一翻怅然道：天不好，去了也白搭!再说拍胡杨最好在秋天。伊书记跟着连说几个对字，秋季胡杨林一片金黄、橘红，你们秋天来，我安排。接着又告诉我们，巴楚在维吾尔语的含义中是指"鹿头"，你们从地图上看巴楚，像不像个鹿头?伊书记便讲起了一个关于巴楚名字由来的故事：传说很久以前，有个猎人来这儿狩猎，发现了一只鹿，他一箭射中了鹿后，把拉弓射箭的地方起名?quot;弓箭"；他背上鹿走到巴楚这个地方，割下了鹿头，就把这个地方起名叫"鹿头"；他又往前走，到了一个叫"铁锅"的地方，那是他当年肚子饿了埋锅煮肉时留下的名字……

一说到煮肉，伊书记笑着把话题一转："走，我们的肚子也饿了，吃巴楚的民族小吃去，咱们边吃边聊。"说着就把大家带到一家沿街的民族餐馆，正是午饭高峰时刻，门口一大锅香喷喷的抓饭冒着热气，和后堂炒菜的香味混在一起一直窜到街上。店主并不十分地吆喝，但门前树阴下的几张桌子早已坐满了人，显然是一家名店。我们被让到屋里，沿着一条长桌子并排坐下，就有大碗的砖茶端了上来。大家的话题便转到茶上：说是两年前人们突然都不喝这种湖南产的砖茶了，原因是这茶的来路?quot;清真"，便纷纷以印度红茶和当地产的一些草药配制的饮品，替代这砖茶。喝了一段时间，总觉得不是个味!后来人们发现是一些别有用心的奸商，为了让自己经营的茶叶产品抢占市场，故意制造的流言。人们一旦醒悟，流言便不攻自灭，大家又恢复了喝砖茶的老传统。我就想这砖茶最早是怎样以这样一种完美的方式，从几千里远的南方深入到北方来的?这中间一定夹杂着许多的奇妙!不论是北方的游牧民族，还是农耕民族，生活中都离不开它。生产这茶的南方人是不喝这茶的，但它却符合北方的水土，性热、去寒、开胃、化食、解油腻。尤其是吃了抓饭或手抓肉，不接着喝一碗砖茶，你会觉着浑身的不舒服。草原上的牧民煮奶茶也非这砖茶莫属，不论你什么样的毛尖、碧螺春，名字叫得再绝，也无法和这块朴素的砖茶相媲美，只有用它煮出的奶茶最醇香。如果说茶也含着文化，那么西部所有的茶文化都凝聚在这块敦实的砖茶上了。新疆有个关于民族团结的宣传口号--"两个离不开：汉族离不开少数民族；少数民族离不开汉族。"当你喝这砖茶有了"瘾"后，你才能理解这两句话的全部意义!外国人说：通往中亚细亚的是一条丝绸之路，我倒宁愿以为是一?quot;丝茶"之路。对那些生活在西部的绝大多数"布衣"来说，"茶"比"丝"重要得多了。

茶还没有喝完，每人一份的小盘拌面就端上来了。这是典型的南疆待客风格，先让客人空腹垫一点，后面还有内容呢。果然面刚吃下一半，大盘的馕坑烤肉就端上来了。这馕坑烤肉介乎烤羊肉串与烤全羊之间，把肉连着骨头剁成拳头大小后，放进炉火纯青的馕坑中烹烤。几乎不放什么调料，就是一把盐。这种烹烤方式最有古代遗风，肉的味道香嫩可口不说，且吃上两块，一整天都不会感到饥饿。

饭后，伊书记建议我们先去县上的文管所瞧上一眼。说有一具木乃伊，很值得看看。 　文管所在这条街的另一端，车没开两步就到了。一所旧平房，门与窗都很简陋，给人一种年久失修的感觉。进门后一看只有两间屋，木乃伊停放在里间，一个简约的玻璃柜罩着木乃伊。好在南疆干燥，要是放在别处，这样的方式保管早都变成粉末了。走近一看，真让我们大惊失色。这具干尸完好得令人难以置信。一问所长，1991年从唐王城出土的，据说已经有1264年的历史。这位"千岁爷"是个典型的回鹘人种，满脸的美髯，似乎风一吹还能飘起来。干尸身材伟岸，四肢骨节粗大，胡须红中泛黄，高鼻梁，深眼窝，大颧骨，两目冥冥似带灵光，细细盯着一看，怪吓人的。所长说可能是个官员，我看也像。他胳膊上套着一个锈蚀的铁环，不知究竟意味着什么?碰到这种情况，我立刻觉着自己是个白痴!只有催促学亮，多选几个角度，细细地拍一拍。文管所的工作人员揭去玻璃罩，学亮架起了他的大座机，我一见这光景，知道一时半会儿是折腾不完的，就返身到外间，让所长一一给我介绍所藏的文物。

所长告诉我，所以叫"唐王城"，是因为出土了很多唐朝的文物：如古钱币、彩陶罐、青铜器以及玉器等。

里间屋子地上靠墙角摆了一排红陶大缸，也是唐代的。有两个水桶般粗，半人高。一千年了，质地非常坚硬，敲起来声音像铁一样，让我想起了《一千零一夜》上的阿里巴巴和藏在缸里的四十大盗。 　外间屋的玻璃木柜里，有几个残损的佛头，精彩得让人着迷!最大的是件泥塑，年份应该早于唐代。其造型很似印度或尼泊尔，显然是佛教刚传进来时，北魏那会儿的风格。佛的面孔严重风化损伤，原先贴过的一层金箔，大部分已经剥落。俗话讲"给脸上贴金"，其实是有出处的，古代的人并不凭空杜撰。这尊佛像的面部表情极其安详端庄，双目闭合，似睡非睡，让人怀疑原先该是一尊横躺的卧佛，可惜如今单剩下头了，身子不知去向。另一尊小点的佛头，五官造型极近龙门与云岗石窟的唐代佛造像，有典型的中原特色，双目微垂，嘴角上翘着露出一丝笑意，一团祥和的神采充分反映了作者高超的艺术手段，令人叹为观止!可以想见，当时西域诸国的艺术家，其艺术造诣一点也不逊色于古印度或古长安的。

所长随便拎出一件文物，都是国家级珍品。巴楚小小的文管所富得令人垂涎，有汉代的卢文木简，唐代宣纸写就的汉文书，还有一堆打不开、黏连在一起的经卷……最为叫绝的是一件唐代粉彩女陶俑，怀拥胡人琵琶，微胖的神采中，透出大唐时代宫苑美娥悠闲模样，造型精美的让人几疑"是假的"。

照完文物，大家急忙趋车向唐王城驶去。 　先到了被称做图木休克山的佛寺遗址处，所长领着大家攀上山崖，一边看山腰处石雕佛像，一边介绍说：从前这里环山腰全都刻满了大大小小的石佛。公元10世纪伊斯兰教传进来后，这里遭到毁坏，如今仅存的三处浮雕佛像，已被毁的面目皆非，只剩下一个依稀可辨的大轮廓。伊书记用手抚摸着石像，十分惋惜地叹道：太可惜了，这些佛像要是不被破坏的话，不知能吸引多少中外游客呢?

从图木休克山下来，走不了多远，就到了被称做"托库孜萨来"的唐王城。

"托库孜"维语里指"九"，"萨来"译成汉语是宫殿或庙宇。唐王城维语的意思是九座庙宇的城。这里的"九"，会不会也如古汉语里，九是特指"许许多多"的意思呢?比如九州、九重天、九十九道湾之类的……

唐王城离巴楚县约60公里，在图木休克山与大门山之间，原是古丝路--天山南麓交通要道与重镇，也是佛教文化的发源地之一。

这样一座古代重城，今天竟变成这副残破模样，真可谓匪夷所思耶!我们一行人踏上所谓的城垣时，面对满目疮痍的情景，真不知该看些什么!在我见到的故城里，唐王城可以说是最惨不忍睹的一座。你很难想象，它曾经是一座鳞次栉比，外城环着内城，再套着大外城，城里城外车水马龙，大街上人们挥汗如雨，比肩接踵，遥想其当年气象是何样的恢弘。我随手捡起几块残陶片，上面皆布满了精巧的图饰纹样。当时生活在这里的人们，在其建筑上是何等的刻意与讲究呵!

踢开脚底下软泡泡的土层，露出的毛毡和芦苇秆混黏在一起，呈现出大火烧灼后的焦糊状。我们在巴楚县文馆所见到的两页汉字文书、纸的边边也都是被火燎过的，难道这里最后是由于变成了一片火海才成了今天这副惨样?

日本法西斯侵华战争中就采用过"三光政策"。其实所有的侵略者都是以"杀光、抢光、烧光"来对待被侵略者的。这几乎是人类战争史中的一个野蛮公式。

据《巴楚县志》的介绍，这个城有3000年的历史。但我以为应该更早。这里的自然环境在远古时一定是非常之好!土地辽阔肥沃、森林茂密、水源充足，是种植、游猎、放牧的好地方。选择这里筑城安邦，必然有战争之应对，其惨烈也是在所难免的。

近一百年来，帝国主义的探险家们纷纷来到这里，掠走了大量的举世罕见的艺术珍品，仅斯坦因一人，一次就从这儿弄走了128箱文物。如果说任何一个民族的文化遗产或景观都是全人类的宝贵遗产，那么珍惜和保护它们，应当是全世界人的义务。

漫天的狂风裹着沙尘扑面而来，我慌忙按了两下相机的快门，草草给这废城照了张场景。天气晦暗，拍不出什么效果的。风沙中，故城在人的视线里愈显着模糊不清了。 　往回返时，学亮手里捏着一块石头走到我跟前，悄悄一问：是不是佛的一条腿?我接过来一看，石质与图木休克山上的佛像石材完全一致，呈灰青色的石块中嵌着一个10厘米长的"圆棒棒"，比大拇指粗，上面一圈连着一圈，排列着极有序的白色细线纹，真是鬼斧神工。我告诉他，这是一块四亿五千年前的深海海洋生物化石，两头虽然残缺，但实属罕见!问他哪来的?他对我诡秘地一笑，指了指不远处--我们刚刚走下来的图木休克山……