[游记]神游新疆喀什和田游记之4.喀什市内民俗游

早就听说“不到喀什，就不算到过新疆”，因为喀什最大限度地保留了新疆原有维吾尔少数民族的特色和习俗。而北疆的大多数城市，甚至是南疆的库尔勒，也已经逐渐被汉人的文化渗透，演变，统治，逐渐失去了原有的民族特色。

喀什，古称疏勒，与于阗(今和田)，龟兹(今库车)，焉耆(今库尔勒)并称为“安西四镇”，在汉代和唐代边疆历史上占有重要经济、军事位置，如今成为南疆最大，也是最重要的城市。

出租车司机告诉我们，来喀什市内游就是看一个巴扎，三个麻扎(维语：墓)，一个巴扎是指位于市内土曼河东岸的喀什中西亚国际贸易市场，又叫喀什大巴扎；三个麻扎是指阿帕克霍加麻扎，即著名的香妃墓；玉素甫.哈斯哈吉甫麻扎和马赫穆德.喀什噶里麻扎。司机建议我们去一个巴扎，一个麻扎就可以了，麻扎就去香妃墓，最知名也足有代表性了。于是我们直奔香妃墓。

香妃墓喀什东北郊5公里的浩罕村，打车去来回才20元。可能由于不是周日和节假日的原因，游人 并不多，若大个院子就只有游人几对，显得冷冷清清的。我们胡乱地拍了几张到此一
游的照片，听见解说员小姐的呼唤，就一头扎进墓里。

香妃墓里配有专职的免费的讲解员，由于人不多，得等到大约墓里聚集了八九个人才开始一并讲解。原来此墓是喀什地区一个大家族的墓地，其中二代传人的阿帕克霍加最有名，是17世纪“依禅派”伊斯兰教的首领，在当地德高望重，故此墓本名叫阿帕克霍加麻扎,而并非我们熟知的香妃。香妃已是墓中第5代传人了，因嫁给了乾隆皇帝并且身体有浓郁的沙枣花香而得名的。来香妃墓实际上是来看她的建筑，是典型的伊斯兰教式的古建筑群，圆拱形的屋顶全用砖砌成，无任何梁柱，体现出当地高超的建筑水准。

香妃墓旁边有大小两个礼拜寺，建筑已十分古老残旧，但仍然对外开放，到了周五的“主麻日”，仍能容纳近千人礼拜。我们转了一圈，也看不出个究竟。便决定直奔下一个景点-艾提尕尔清真寺。

旅游就是这样，一些景点即使是索然无味，你也得去，因为它有名气。你如果放弃了，回到家中，亲戚朋友父母提到这些知名景点，会惊诧地问你怎么这都没去。有人把这叫做：不去一辈子后悔，去了后悔一辈子。而我把它叫做到此一游景点，即拍上一张照片即可走人。如北京的长城，西安的兵马俑。。

艾提尕尔清真寺号称是中国最大的一座清真寺，也是全疆伊斯兰教的活动中心。据说在每周五下午3点开始的“主麻日”，有6-7千人在此礼拜，场面宏伟壮观。可惜我等偏偏是星期四
来的，没赶上最热闹的日子。

艾提尕尔清真寺门前的大广场正在修缮，巨大的推土机，挖掘机轰隆隆的震天响，灰尘漫天飞舞。前门紧锁，我等只好从右侧旁门进入。

由于不是主麻日，占地16800平方米的大清真寺空空荡荡，只有少数虔诚伊斯兰教众三三两两的在礼拜，祷告。我也脱了鞋，走在空空的礼拜寺内，脑袋幻想着盛大的礼拜场面，幻想着6-7千人同时叩头礼拜的壮观场面。

匆匆地照了几张相片便离开了冷清的大清真寺，真主是伊斯兰教徒们的，存在于伊斯兰教众们的心中。对于我等异教徒，(严格的说是没有信仰的人们)，它只是供游人观光，拍照的墙。

出了东边的侧门，我们并没有原路返回，而是无意走进了大清真寺后面的一个巷子，信步走出几十米，我才惊喜地发现，竟然走进了一个令人惊奇的维族世界，这，正是我希望的看到的世界。

巷道两边全是土砖砌出的两层楼高的传统维吾尔族式的建筑，高大圆顶的砖墙拱门雕刻着花纹，拱门两边是砖墙圆柱，顶上立着伊斯兰教特有的弯月标识。原来我们无意中走进了喀什的老城，走进了喀什最具有民族特色的地带。

这里已经完全是一个维族人的世界，路边的商场、店铺、摊贩比邻接踵，店招，广告已几乎全是维文的，汉字已退缩到角落，或仅仅出现在小小的门牌上。来来往往的人们熙熙攘攘，有高大的维族小伙，蒙着面纱的维族姑娘，带着毡帽的维族老大爷。我们三人穿梭在人流中，时不时引来好奇的目光。

我细心地数了一下，在着近百米的小巷内，金店，牙医诊所和理发店最多，许多金店内，聚满了维吾尔族妇女，热烈地讨价还价着(我猜的，因为听不懂)。还有许多卖羊肉，卖馕的摊贩都集满了人，一幅热闹的民俗场面。

我提着相机，咔碴咔碴地抓拍着这特有的民俗场面。在一座三层的雕花木楼的窗口，一位美丽的裹着红头巾的维族姑娘探出头来，好奇的看着我们奇怪另类的3人在古城的人流中东张西望。我赶紧举起相机，想抓拍一张珍贵的相片。看见我的镜头对准她，那维族姑娘赶紧缩了进去，远远地望着我们，她害羞了。

在吾斯塘博依路的路口，一个摊铺引起了我们的注意，一张长桌上，放着两个白色的铁桶，几个酒瓶中灌满了棕黄色的液体，一叠蓝色印花海碗，还有一大块塑料布包着的冰块。桌边的长凳上座着几个维吾尔族老乡，端着海碗，边喝边聊着，幸福和快乐在阳光下写满了脸上。

胖子煞有其事的说道：我知道，这是卖酒的，维吾尔族人自酿的酒。于是我们涌向前去尝尝这维族特有的“酒”。