[游记]约会萨尔斯堡（一）

这座雄踞山顶的白色城堡，就是著名的荷恩萨尔斯堡要塞。它始建于

1077年，直到十七世纪才大功告成。它在政教合一的时代，既是该地

区行政长官大主教的官邸，也是一道抵御外敌的防御工事。如今，它

已成为萨尔斯堡的城市标识。

大凡热爱莫扎特的人，多少都有几分萨尔斯堡情结。作为莫扎特的粉丝，我也不例外。

萨尔斯堡，这个养育了莫扎特、海顿、卡拉扬的音乐之乡，这座被昔日的环球旅行家誉为“深藏在欧洲腹内的珍珠”的奥地利古城，令我向往已久。仿佛冥冥之中的一种缘份，我深信今生与萨尔斯堡有个约会。今年时逢莫扎特诞辰250周年,借着“莫扎特年”的东风，终于让我如愿以偿。

萨尔斯堡位于奥地利西部，地处阿尔卑斯山北麓，人口不足20万。历史上，萨尔斯堡曾是萨尔斯公爵大主教的领地，因为盛产盐而富甲一方，号称“白银之都”。直到1805年，萨尔斯堡才正式并入奥地利版图。

发源于阿尔卑斯山的盐河，蜿蜒流过城市。这条穿越古今的物流大动脉，将白花花的盐运出去，再将换来的财富运回来。由于财力雄厚，当年的大主教伍尔夫·底特里特（1587－1612）曾雄心勃勃地想把萨尔斯堡打造成“日耳曼的罗马”。难怪走进萨尔斯堡的老城，确能感受到罗马老街的氛围。

不过，萨尔斯堡人通常不屑于谈起他们贩盐的发家史，他们津津乐道的是莫扎特、海顿、还有卡拉扬，这些伟大的音乐家才是萨尔斯堡的魂魄，才是萨尔斯堡人的精神之盐，离了他们，纵然家财万贯，生活也会索然无味。

滔滔东去的盐河，将城市一分为二，南面的左岸是老城，北面的右岸为新城。河上有数座桥梁贯通两岸，其中有三座是专供步行者使用的人行桥。在这座城市,步行者和使用自行车等环保交通工具的行人处处受到礼遇，让人感觉非常舒服。咱们的城市天天高喊"以人为本"的口号，人却常常处于被非礼和非人性化状态。看看我们的城市交通体系，大都以车为本，很少为行人考虑，弄得大家过个马路都提心吊胆。

盐河象一条蓝色的丝带缠绕萨尔斯堡，哺育了这座人杰地灵的城市，

它将城市一分为二，南面的左岸是古城，北面的右岸是新城。

隔河眺望左岸风光，古城沿河岸向南铺陈，山崖上白色城堡依稀可见.

盐河岸边，绿草如茵，野花烂漫。来此休憩、晒太阳，非常惬意。

横跨两岸的人行桥，孩子们驻足桥上看风景，听老师讲城市的人文地理。

老城坐落在僧侣山怀抱,早在古罗马时期就形成定居地.山顶危崖矗立着荷恩萨尔斯堡要塞，它象城市头顶上的一方桂冠，十分耀眼。要塞始建于1077年，距今有近千年的历史，古堡内共设有180个房间、3个豪华庭院和巴洛克风格的后花园，堪称中欧地区最大的古堡。无论是在盐河岸边，还是在老城的不同方位，都能看到这座白色古堡沧桑的雄姿.它是萨尔斯堡的标志，是这座城市古老历史的名片。

但是最让我着迷的还是老城的街道。从老城南端的伦塔尔步行到北端的母尔恩，大约只需半小时，但其间的历史跨度却是悠悠千年。穿行在老城的窄街小巷，仿佛走进中世纪的欧洲，稍一驻足，就会邂逅一栋标有1268年的民居，偶尔回首又会发现一座文艺复兴时期的雕塑。音乐从敞开的窗户中流淌出来，是莫扎特第39号交响曲中的行板，如歌的乐章充满沉思冥想，优美而安详。

在老城的粮食街9号，有一栋柠檬黄的楼房，那就是莫扎特的故居。1756年的1月27日，“音乐神童”莫扎特就出生在这栋楼三层一套简朴的公寓中.现在这里已成为莫扎特博物馆，里边有莫扎特生平展览，陈列着莫扎特出生时睡过的床，旅行时坐过的马车和有关莫扎特的影像资料及纪念品。它们寄托着世人对莫扎特的缅怀和念想。

走出粮食街，穿过犹太巷，眼前豁然开朗，莫扎特广场到了。据说每年有上千万的游客来到这里，与广场中央的莫扎特青铜雕像合影留念。广场是城市的客厅，游客大都集中在这里，所以广场显得热闹、繁华。但也有安静的角落，那是音乐回响的地方，我在一处僻静的街边，遇见一位身着藏袍的竖琴手，蓦然生出一份异国巧遇族人乡亲的惊喜，禁不住同他聊起来。原来他的父母都是康巴藏族，五十年代随达赖喇嘛出走欧洲，随后从英国、瑞士辗转来到奥地利。他说他喜欢萨尔斯堡，因为这里是音乐的圣地，音乐则是他生命的一部分。他特地为我演奏了一首他自己创作的有西藏民歌曲风的竖琴独奏曲。那曲调抒情、婉转，带着对雪域高原悠远的回忆，扣动我的心弦。