[游记]从昆明到拉萨

继续沿路而上，汽车的喘息声愈加的沉重起来，三档、四档几乎用不上了，只能是一档、二档交替行驶，看着路途变得相对平坦起来，车却走不动了，我们有些诧异，甚至怀疑是车出了毛病，但这时的天空格外的湛蓝，蓝得那样的纯净与清澈，那样的纯色是摄人心脾的，白云就悬在你的头顶，飘飘渺渺似乎伸手可及，我们都在赞叹着天际的湛蓝和云彩的洁白，一个丫口在汽车的喘息声中缓缓的靠近前来，飘荡在丫口处的“风玛旗”随风烈烈作响，路旁立着一块牌子上面的字也渐渐明晰起来。

东达山，海拔5080米。东达山为川藏线上所要翻越的最高山，也是澜沧江与怒江的分水岭。我们在丫口处驻车留影，记录下平生翻越的第一个5000米。由东达山顶也是平生第一次目睹了从一滴水开始缓缓而流变为波澜壮阔的江河的全过程，它和人生的路途截然相反，一滴滴水汇聚吸纳变为了涛涛江河，而人生的路却未必一步步走向辉煌。下山的路较为平缓，也无险可惧。一小时后抵达入藏后的第二个县左贡。县城的规模较芒康小些，有点像我们这里某个稍大一点的集镇却清静人稀得多。由这里路面变成了较为平直的油路，而从东达山涓涓流下的溪水此时已变成了一条奔腾着的大河，一直在路的左右伴随着翻卷着清波汇入了另一条河。两河相汇水势变得更加的汹涌，发出如吼的水声折头奔东而去。3时许到达帮达。对川藏线多少有所认识的人都不会对帮达陌生，因为这里是川藏南、北线的交汇点，由这里的三叉路口前行，可上昌都继而可返成都。左转便是通往拉萨的路。这里地势较为开阔又为交通要冲略显集镇气象。驻守这里的帮达兵站负有盛名，规模也为川藏线之最，因为它是川藏线上海拔最高的兵站（海拔4310米）。这里建有移动和联通的中继站，要与家人联系和朋友沟通可在这里抓紧时间，因一路走来，手机几乎都是没有信号，只有到了县城才能与外界互通信息，有时还不用出城，手机便没了信号。

从帮达左转后，近五千米的业拉山横亘面前，油路在山顶嘎然而止。路面复又坑凹不平。翻过山脊后停车往下伫望，闻名遐迩的业拉山（也叫怒江山）盘山道展现眼前，对面一座山的面坡公路宛如细线反反复复的折来折去，在西沉的斜阳下闪着银辉一直下到山的沟底，路上行进的车辆拖起的烟尘，宛如雾暮迷漫在山的腰际。有人做过统计：从山顶到山底约四十公里，竞有108个回头弯！面对人类在自然里舒写的杰作，你不能不加感叹：当年修路的军人具有何等的气魄和壮志，能在这样的山间开凿出这样的路途。就在当年修筑这条路临江的一段时，解放军一个排的战士在绝壁上打炮眼之际突遇山体跨塌，二十余名战士跌入江中以身祭路。横跨怒江的桥，因为对面一块苍岩壁立，在岩壁上开凿隧道后桥直接修进了洞里。川藏路一共跨越十四条波涛汹涌的大河，路桥大小无数，而这座桥是惟一一座有人值守且是由部队守护的路桥。五时许藏东南有名的多拉神山出现在前方的视线里，多拉神山并不是终年积雪，海拔仅只四千余米，并不是想象中白雪皑皑、神秘莫测的模样，只是山顶的石峰尖似蜂芒，翘指蓝天显得嶙峋而苍劲。是藏民奉为“神山”里为数不多不是终年积雪的“圣山”。前行三公里便到了进藏后的第三个县：八宿。八宿县城的规模给人的印象就是路边一个房子盖得稍好一点的村子，不是看到悬有行政管理机构的牌匾，确是有些让人难以相信这是一个县的所在地。

傍晚，我们终抵这一日的目的地，被誉为川藏线上的“天堂”的然乌镇。然乌镇之所以被誉为天堂是因为山脊跨塌拥塞了冰河的河道，从而形成了一个堰塞湖——然乌湖。湖畔清幽秀丽，湖水静谧迷人，给人来到“天堂”一般的感觉。而近些年更由于距然乌镇28公里的冰河上游一条以与它终日相伴的小山村：来古村命名的冰川的奇异秀丽而引来了众多猎奇的人。来古冰川的奇异在于它从雪山下移的行程中形成了两条酷似弯月形状的冰流，而冰川下融解的冰湖中因为冰川的剥离塌陷，在湖面上漂浮着只有在地球的南北极才能看见的冰山奇观。我们寻一处小旅馆住下，这里虽旅店众多但条件都较为简陋，吃完饭后早早休息以便第二天一早进来古冰川探奇。

第二天天际泛白，我们就起身奔冰川而去，约行5、6公里，便到了然乌湖畔，顿时我们都被眼前的湖光山色惊呆了，已然找不到更好的语言来描述它的美丽，只好引用一首前人赞美它的小诗来替代我们的心声吧：然乌，路旁一个蓝色的梦。让看久了褐色群山的眼睛大吃一惊。四周是震撼人心的宁静，群山藏着一片闪烁的蔚蓝。然乌湖海拔3807米，由三部分组成的湖长有26公里。看冰川的路是艰险难行的，实际上是没有路的，只有点点滴滴行人、车马辗踏的印痕，我们驱车在空无人迹的湖边缓行，不时的驻车对着美景拍照，沿着草甸上的印痕踏过了两条五、六米宽的冰河后，来到了十余米宽的第三条冰河前，这条河水面宽了许多不说，水势也显得让人有些迷惑，同伴建议下水去探探，可已经让一路的美景美晕了头的我却叫着：不用了冲得过去，话音未落便猛踏油门往河里冲去，眼看就要冲到对岸了，水里一道半人高的沙坎拦住了在水中怒吼的汽车。我刚叫了一声：快下去推车。水就从车门的缝隙里潮水似的涌了进来，刹那间就已淹到了半胸。我忙关了车的电门（切记：这样的情况下是绝对不能接着再打马达的）打开车门跳了出去，刺骨的冰水一下子齐胸那么深，等我们抢了东西跳上岸，回头看着一多半没在冰河里的汽车真是心急如焚啊。刚才享受美景的心情转瞬间变成了痛苦和无奈，脑际划过了一句哲言：有多幸福就有多痛苦。雪山依然雄奇而苍茫，湖水依然蔚蓝而静谧，广阔的草甸上空无一人，只有低沉着头贪婪啃食的牦牛和在空中轻翔的鸦雀。我只有放下抢出来的东西，顺着来路往回跑，想跑到离此约四公里叉口的村子里叫人来拖车。在海拔近四千米的地方奔跑，步伐的吃力、呼吸的沉重没有体会的人是难以想象的。跑了约一公里碰到了一辆送游客上冰川的北京吉普，我把它拦了下来说明了情况后，司机很同情的答应帮忙拖车，让我挤上了车往前赶去。到了陷车的地方，司机看了一眼就说：你们要等一等就好了，不熟悉这里的人千万不要自己进来。因为吉普上没有钢绳只能继续前行，距来古两公里的地方还有一个几户人家的小村，说是在那儿能租到钢绳。吉普车在草甸上扭曲跳跃，湿滑难行，我感受了这样的路况后心里也感慨：这样的地方如果对它不熟悉的话，真不是轻易能进来的。

到了小村，司机下去和藏民交涉回过头来对我说租钢绳要一百二十元，我把身上装着的所有的钱都掏空了，却只有一百一十五元递了过去，可手拿钢绳的藏民脸上没有表情的摇着头任凭怎么跟他解释都是油盐不进，最后还是司机把藏民拉到一边用藏话劝了半天，藏民才极不情愿的从我手上接过了钱。拿到钢绳后继续前行，因这里离冰川只有二公里得先把车上的游客送进去。吉普歪扭着前行，沉闷的吼叫着冲上了一个坡，冰川融雪的冰湖就在眼前，湖面上漂浮着两座泛着幽兰，形状各异的巨大冰山，神奇中透着诡异。我的眼前幻觉似的晃动着南极的景象。继而宽阔硕长的冰川也出现在了眼前，两条巨大的弯月形冰流优美的展示着它的弧线，冰川的前沿伸进了雾气迷朦的冰山。整个冰川、冰湖、冰山给人深远、空阔、神秘、飘渺的感觉。从冰湖口再行一公里便到了来古村。来古村是一个只有四、五户人家的小村。蜗居在冰湖对面半山的一个小台地上，山势陡峭而荒瘠，终日面对的是雪山、冰川，不知这几户人家靠什么繁衍生息，游客下车后我们折返，短短的四、五公里路在那样的境况里，竞耗去了一个多小时，这时我浑身冷颤得开始有些发抖。吉普歪扭着离陷车地越来越近，远远的却看见一辆蓝色的东风车停在河边像在施救，等到近前一看果不其然，五、六个藏民正在冰河里摸索着想要把车抬出来，我忙跳下车到冰河里制止了抬车的藏民，因在那样深的水中，这几个人是无法把车抬出来的，弄不好还会造成车辆的局部损坏。接着指挥东风车把屁股掉了过来拴上钢绳慢慢的往前拉，东风车豪不费力就把我们的车拉了上来（付了二百元拉车费）。此时距陷车已过去了整整三个小时，而车上遗留下来能吃的东西，几乎被藏民一扫而光，而后开着车绝尘而去。车拉上来后沥了沥水，检查了机油和空气滤清器，在确认发动机没有进水的情况下，我怀着忐忑的心，按下了发动机起动的电门，排气管猛的喷出了巨大的水龙，发动机喘了几声，轰的发动了起来，一直悬在喉咙里的心这才平静了下来，原想车在冰河里三分之二被淹长达三小时，拉萨之旅可能将在此嘎然而止，没想到幸运终没弃我们而去，这时我们才腾出手来捡了树枝生起了火烘烤湿透的衣服和几被冻僵的身子，而后上了车恋恋不舍心绪繁杂的驶离了然乌湖。如此，我成了一车四人中惟一领略了来古冰川、冰湖、冰山和村寨况世奇美的人。