[游记]浠水灵秀山

午饭后，作家们决定去看瀑布。他们是有激情的一群，瀑布的奔流正好与作家的激情相吻合。我与正慈法师想去探访佛教古迹，于是兵分两路，各取所需。我们三五个人，循着导游地图，走走停停，寻寻觅觅。虽是八月，而山间道路却是凉风习习，古木浓荫。在一处浓密的竹林中间，找到了旅游图上标明的和尚塔。和尚塔静卧于斜坡上，二十多级台阶彰显出古墓的不同凡响。台阶之上，围成一个大平台，整个墓地一律是饱经沧桑的沙石砌成。可以想像到当年的盛况，长眠于此处的，一定是赫赫有名的长老耆宿。只是苔藓满布，败叶层叠，让人触摸到历史的变迁与萧条。碑文模糊不清，正慈法师躬下身子，小心擦拭，这才分辨出几个字来：“临济正宗开山和尚能印祖师……”。左边落款为“清雍正六年月日……”。佛教在清朝，有“临济临天下”的说法。由于皇帝的提倡，临济宗大行其道，天下僧人无不以临济宗为自豪。正慈法师围着石碑来回走动，喃喃自语。好像那睡在地下的老和尚就是他的先辈，表达出来的情感就是，晚辈来看你老人家了。正慈法师表现出天下僧人一家亲的亲切感、归宿感的宗教情怀，让我对他油然而生出敬意，怎么说，他骨子里是个纯正的僧人。正慈法师忽然说，导游图上介绍，能印祖师是明朝永乐年间（1402年）来此开山，石碑上怎么是雍正六年（1728年）的事？我也纳闷。有人说，会不会是雍正年间重新立的石碑呢？只能如此解释了。几个人如考古学家似的琢磨着，察看着，抚摸着那远古年代的残碑断石。

下一个去处便是白云庵。白云之下，何有庵堂可寻？只找到一堆破旧而零乱的平房。走过荒凉的小道，来到平房前，一个老太婆迎了出来。她告诉我们，眼前这破败的景象就是白云庵。以前的白云庵，早在文革时毁弃了。那砖瓦已盖成了林场职工住宿的平房。近些年，林场解体了，平房已回归佛门，却已是破烂不堪。风水轮流转，佛法总是殊胜，如今在平房里又供起了佛像。这白云庵，只是十分地简陋了，墙面被烟熏得黑乎乎的，屋角还有一些陈旧的蛛网。幸而几个老婆婆住在平房里，烧香念佛，能闻得缕缕檀香。现代佛教的凄凉，凉透我心底深处。白云庵是一处好风景，但愿有高僧来此常住。我敬佩那些古代的祖师们，他们选择的佛家庭院，占尽了青山绿水。也羡慕古人真是有福气，高山之上无人打扰，何等的清静。

从白云庵出来，门前有座水库，坝上镌写着灵秀湖三个大字。惊奇中我们登上堤坝，哪里是湖？这湖也实在是太小了，如一个秀珍的小水潭，形如一弯碧玉弦月。不过，这一方碧水，甚是惹人喜爱，小巧玲珑，环境十分清幽。潭畔青青竹叶在微风吹拂下摩挲声声，如好友呢喃絮语。环抱的翠竹，倒映在水里，将潭水也染成纯净玉色。水平如镜，照着天空与竹林倒影，既空灵且俊秀，忽然觉得灵秀二字十分贴切。这一潭清水，堪称是灵秀山的点睛之笔，是灵秀山的灵魂所在。我们拍照忙乎了好一会儿，才突然发现，这僻静之处居然还有一个垂钓客。钓翁静坐在湖的一隅，头顶草帽，无声无息，好一个闲云野鹤。对于垂钓之事，自从学佛以后我不敢恭维，认为那是极其残忍的事。一钩刺入喉中，那鱼儿不也是疼痛难忍？

返回宾馆，正慈法师打开电脑，写游记。我瞄了一眼，他已写成了几句诗。晚饭后，我也凑成了四句：深山路尽头，举目竹林翠，愿作白发翁，独钓一潭水。吾之所钓，非在鱼而意在水也，文字游戏耳。