[游记]元阳自助游攻略元阳旅游指南

连绵的哀牢山脉，顽强智慧的哈尼族人民，壮阔无比的28万亩梯田。

不知道从什么时候起，层层叠叠的元阳梯田又成了一个新旅游热门。我知道，我不能再等，也许28万亩的梯田会恒久地守候着为此付出祖祖辈辈生命与血汉的民族，可是年轻的心不允许我永远的期待与遥想，背起行囊，我要动身，去看一眼哈尼人千年的成就，千年的财富，千年的永远。

要快呀，要快呀，中国的圣地，去一个少一个。去的人多了，旅游团的大巴也开进去了，那么，就不能再去了。

原本两小时四十五分到达的飞机足足飞行了三个半小时，倒合了好事多磨的古话，飞机上的险情自不必细述，所幸下飞机时还是完人。直奔南窑，坐车到建水，再换车到元阳。所谓到元阳的车其实只是到新县城南沙镇，离目的地还有一个多小时车程，是时已是晚上八点多钟，两个衣着怪异，20多度的天还穿着红色厚绵袄的女子几近被围观，却也不敢多想，心怀忐忑的背起包继续赶路。

弯弯曲曲的山路，只有车前灯打出的一束光亮，虽有满天的星空作伴，却也因为一天的疲累行程有点昏昏欲睡，颠簸了半个小时，转过一座山，却见一轮橙红的月亮攀上山岗升起来，情不自禁惊叫，谁说星月不能同辉，在这样沉寂的山林，在如此美丽的夜空之下，这月色无与伦比，这星空让人泣不成声。

趁着月光，隐隐约约见得到梯田的轮廓，那星星点点的银色碎片缀在山间，恍恍惚惚，却只是雾里看花，司机极自豪地述说着：早上若是有云海，见得到在云里雾里飘摇着的新街镇仿若仙境，而这千阶万阶的梯田明明是通往天界的台阶，云开雾散，万亩梯田红光闪亮，没有形容词可以描述。一路颠簸的石板路已经失去了折磨人的力量，而两个十几小时前还在城市里奔忙的女子满心满意只想着几个小时候后日东升的壮丽。

黎明前的夜，冰冷而无趣，握着相机的手冰凉砌骨，从六点半到八点，站在多依树层层叠叠的梯田间，吹着凉凉的晨风，期待着东方的那丝红光亮一点再亮一点。

渐渐的，周围的人多起来了，长枪短炮的，操家伙无数，杀胶片万卷，只为那一刻惊天泣地的震憾。已经可以清楚地看得到那美丽柔软的线条，已经看得到明镜般的梯田，已经看得到这千年的耕耘。

太阳蹦出来的那一霎那，没有人试图用言语去描绘那惊艳，快门的声音清晰地刻在每个人的心里，一下，两下，一面面的山坡、一道道的山梁把一片片梯田组合在一起，那山梁或精细，或恢泓，那梯田如弯月，似明镜，那一弯一梁里里盛满的是霞光，是朝阳，是希望。

远处的村子渐渐亮了，间或的有袅袅炊烟，偶尔还听得到公鸡的啼鸣。这个勤劳的民族用自己的智慧自己的努力又迎来一轮新的火红日头。

已经看到那红光带动着周围的亮色，天渐渐通透，碧蓝碧蓝里的那缕云彩是山间述不尽的风情，已是八点半钟，阳光照耀着山拗里的村子，对面的梯田却还沉睡着。镜头里蓝的天，白的去，金色的山寨，银色的梯田。任何文字都是苍白，任何语言都会词穷。

再行往前，却见到一片碧蓝，浅蓝，深蓝，墨蓝，这怎么可能是一百多万哈尼人民取之于斯，劳之于斯的良田？明明是天地之间最豪气最丰富色彩的调色板。

这引来的山泉是镜，是头顶的天是画，而这天地之间的绝伦的美，就是哈尼族人用双手用汗水耕耘出来的世界奇迹。

公元前三世纪，长江和黄河上游甘肃青海西藏交汇的高原古羌族因为水灾被泊南迁，历史上则称他们为“和夷”，在接下来的四百年里，接连不断的战乱与灾荒使这群游牧民族的遗裔不停地南迁，他们渐渐丢失了自己的羊群，也丢失了他们古老的文字。他们跋山涉水到达了红河的南岸，见到了崎岖艰难的哀牢山。也许是见到山间盘旋的一只鹰，也许是一阵风起见到了岩隙间那截一心向阳的老根。他们决定停下几百年来的一直奔走的脚步，开始在这里耕种，这起伏的山脉会给人无限的艰辛，但哈尼人民有不知疲倦的勇气。山有多高，水就会有多高，他们用石块砌围墙，围住新开垦的土地，并且引来山泉注入数百级及至数千级的梯田，红河江坝的水上升为云雾又化成雨水降落，这个边陲山区潮湿多雨的天气带来了终年的饱水也带来了稻米的丰收。

哈尼人民全身心的在绵延不绝的大山挥动自己的锄斧，因地制宜的开垦着大小梯田，层层叠叠间淋漓尽致地展现了他们的勤劳与聪慧。他们用千年的心血祖祖辈辈的汗水在哀劳山远近数千公里的险山峻岭间耕耘出这片磅礴奔涌的梯田，这是农业耕作的奇迹，人类与自然和谐相处的生态范本。