[游记]绿野

第二天早饭后直抵花径。花径位于牯岭街西南2公里处的如琴湖畔，相传是唐代诗人白居易咏诗《大林寺桃花》的地方。白居易被贬任江州司马时，遍游庐山，在大林寺循径赏桃花，留下《大林寺桃花》一诗，后人在此处立下“花径”石门。

大林寺桃花

人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处，不知转入此中来。

他曾在庐山香炉峰建与遗爱寺间建一草堂??“庐山草堂”，撰有《庐山草堂记》：

“匡庐奇秀，甲天下山。山北峰曰香炉峰，北寺曰遗爱寺，介峰寺间，其景胜绝，又甲庐山。”

历朝风雨，几代战火，草堂踪迹难寻，大林寺屡毁屡修，终于在上世纪初倒塌。如今大林寺的位置是庐山上最大的人工湖??如琴湖，历代香烟的气息全都沉入湖底，只剩下如画的亭台别墅倒映水中、翠柏红枫环绕两岸，如琴湖东岸有山泉汩汩，水声叮咚如抚琴，旁书“可听”。而白司马赏花处，依旧曲径通幽，有后人栽种的数十株桃树、花径亭、景白亭、仿建的白居易草堂，供人们继续凭吊，让我等附庸风雅。

从花径西行，进入山谷──锦绣谷，全长约1.5公里。沿左侧石阶路前行，锦绣谷渐行渐陡，石级修筑在悬崖绝壁上，对面一峰欲穿云破雾而出，壁立万仞。感觉好面熟，原来是电视剧《西游记》片头“你挑着担，我牵着马”的那座山脊！

右手两断崖相对，距不过3米，称天桥，从这里传说开始与朱元彰联系密切，相传此处为朱元彰与陈友琼战败逃生处，朱元彰一过，石桥乃断。山谷秀丽，断崖天成，盘松竞秀，庐山三绝之一的“绝壁”兀现。北宋文学家王安石曾做《锦绣谷》诗云：

还家一笑即芳晨，　好与名山作主人。

邂逅五湖乘兴往，　相邀锦绣谷中春。

一番上升，到绝壁之顶，视野豁然开阔，下临深渊，前方山谷幽密，浓雾不化。毛主席的诗句“天生一个仙人洞，无限风光在险峰”的“险峰” 就是这里。下行，经观妙亭，左手石壁上书“竹林寺”。竹林寺又叫竹林隐寺，传说它就在山中，似有实无，常人难见，朱元彰曾避难于此。过一天生石门，转过弯，凹处一台，系蒋介石与马歇尔将军谈判处，背壁临渊，好一个隐蔽所在！旁有山泉涌出，名“梵音泉”。再往前，到仙人洞。

仙人洞上方岩壁探出，形如人手，掌心向下，又名“佛手岩”。岩下形成天然洞窟，深约10米，内有清泉名“一滴泉”。 传说吕洞宾在此修道成仙，后人为奉祀吕洞宾，将此洞窟更名为仙人洞。洞内有一石制殿阁??纯阳殿，两旁有联：“称师亦称祖，是道仍是儒”，洞旁依山临壑建有老君殿。仙人洞对面一松一石，凌渊突出，石上“纵揽云飞”四个大字。穿仙人洞门，上到一山头，见“御碑亭”，由朱皇帝御立。仙人洞侧沿小路至炮台，二次革命时期所建，可以上到二层。

过圆佛殿、天池塔，峰回路转，到大天池。大天池与附属建筑文殊台、文殊洞一起，同属古大天池寺。现寺庙毁于战火，仅余寺前水池。“大天池”是相对于庐山北门附近的“小天池”而言，当然不能与天山、长白天池比拟。池水来源于二泉，不知泉水如何涌出，水面不现，而池水不溢不涸。

由大天池西南侧下行，走了数百米石阶，我的膝盖开始疼起来。终于到龙首崖。从悬崖左边的石亭中观看，龙首崖下临绝壑，岩石突出似龙首。据说龙首崖是观云雾的好地方，可以想见当大雾袭来，云雾升腾，如同傲游于茫茫云海之中；而浓雾散去，晴空艳阳，凭栏俯瞰，远处的峡谷、电站、河流、农庄清晰可辨。古时，崖下谷中常有冥火点点，山中僧人信为菩萨超度，常常舍命跳下，所以这里也叫“舍身崖”。

舍身崖下望，雾气蒸腾，有些眩晕。庐山面江临湖，高山阻挡了亚热带季风，平均每年有190多天是雾天。凭栏远眺，依稀可见远方田野，那是桃源故里。东晋诗人陶渊明故居有三，其一便是园田居，在庐山南麓星子县城西。中年辞职后隐居庐山，躬耕田园，饮酒赋诗，以山南康王谷作为背景模板创作的《桃花源诗并记》，充满理想主义浪漫色彩。如今在山南麓有 “桃花源”，九江县内筑有“陶渊明祠”。陶渊明一生以庐山为背景、以田园生活为内容开创了田园派诗风。

饮 酒

结庐在人境，　而无车马喧。

问君何能尔？　心远地自偏。

采菊东篱下，　悠然见南山。

山气日夕佳，　飞鸟相与还。

此中有真意，　欲辨已忘言。

归园田居

种豆南山下，　草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽，　带月荷锄归。

道狭草木长，　夕露沾我衣。

衣沾不足惜，　但使愿无违。

记得上学时最喜欢“方宅十余亩，草屋八九间，榆柳荫后檐，桃李满堂前”，及“采菊东篱下，悠然见南山”，总幻想自己将来的生活能象诗中描绘的那样，朋友曾笑我为“不劳而获的小资”。

不知为何从龙首崖下行的路被设了路障，只好原路返回，从大天池出，沿大路到电站大坝。大坝拦河而成，下游是石门涧。苏联人设计的电站大坝，酒杯形栏杆、铁锚式的路灯，保留俄式遗风。水库水位下降厉害，只剩一层黄泥汤。在大坝饭店吃午饭，品尝了庐山特产??石鱼。

离开大坝，从饭店后的石板路前往乌龙潭，饭店的污水就在我眼皮底下排入水库。听人说庐山上没有污水处理厂，所有污水都是自然排放，真不敢想，这些污水难道又补给地下“循环利用”？水库的水脏成这样，下面的石门涧如何，还象电影里那么清澈美丽吗？没亲眼看看，不得而知。没去石门涧，是此行的第一个遗憾。

沿溪水走十几分钟，岔路左拐到乌龙潭，水分五股落入潭中。返回，右拐上行，一路上古木掩映，高大的竹林密集。至黄龙潭，峡谷间夹一弘幽深潭水，一道溪流在石间跳跃，伸手入水，凉意袭人。

由黄龙潭沿林间小路上行，山谷静谧，浓荫蔽日，周围古木参天，尽是碗口粗的毛竹和一人不能合抱的杉树。这里的风景与山北面牯岭镇不同，四面环山，气温、湿度较高，亚热带植物丰富，生长密集，连竹子都长到二三十米，很多竹子不堪重负，倒伏地上。路边一块平坦巨石，上书“镇龙石”，还刻有许多文字，辨认不清，想是古人用来镇“龙眼”（泉水）之用。

再行见前方一处寺庙，黄墙红瓦，寺后有亭，传来香烟梵乐，这是黄龙寺，为明神宗为其母所建。寺前三棵古树??“三宝树”，先一棵是千年柳杉，后两棵并排，一棵为1500年的银杏，另一棵为树龄1600年的柳杉，主干粗壮，几个人都合抱不拢。树下石碑上镌刻 “晋僧昙诜手记”六个字，是国家一级保护的古树。见证千年历史风云，三宝树至今枝繁叶茂，每到夏季银杏树挂满果实。

进大殿，点三柱烟拜三世佛。后殿是明代遗留，内供释枷牟尼，供桌前地下有黄龙寺镇寺之物“龙眼石”，据说是建寺时挖出的，外形为一龙头，天然形成口鼻眼须的模样。一僧端坐门旁，在游客们好奇的目光中，兀自捧一本经书，念念有词。

这是我此行进去的唯一一座寺庙。庐山历史上有寺庙360所，道观200余处，连年战火，所剩无几。如近余下的最有名的当属山西北侧的东林寺与西林寺。东林寺始建于东晋，是佛教净土宗的发祥地，高僧惠远倡导“弥陀净土法门”，为净土宗始祖。传说东晋时，东林寺主持慧远在寺院深居简出，从不越过寺门前的虎溪，如果过了虎溪，寺后山林中的老虎就会叫起来。有一次，诗人陶渊明和道士陆修静来访，与慧远谈得投机，送行时不觉过了虎溪桥，后山的老虎就发出吼叫，三人恍然大悟，相视大笑而别。这个“虎溪三笑”的故事，反映了儒、佛、道三家同在庐山的情景。

陶渊明、李白、白居易、柳公权、苏轼、黄庭坚、陆游、等人相继来过东、西林寺，李白在《别东林寺僧》一诗中就写道：

东林送客处，

月出白猿啼。

笑别庐山远，

何烦过虎溪。

宋代诗人苏轼的《题西林壁》，成为庐山的写照：

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

不识庐山真面目，只缘身在此山中。

陆游写过《六月十四日宿东林寺》：

看尽江湖千万峰，不嫌云梦芥吾胸。

戏招西塞山前月，来听东林寺里钟。

远客岂知今再到，老僧能记昔相逢。

虚窗熟睡谁惊觉，野碓无人夜自舂。

明清以后，东林寺逐渐衰败，抗日战争时毁于战火，仅剩破殿一栋，近几年得到修复。西林寺也仅剩一塔。由于时间关系未去东、西林寺，是此行第二个遗憾。

（待续）