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避暑山庄周围有许多寺庙，号称外八庙，大部分寺庙在当时有着宗教和政治的双重作用，由于皇帝几乎每年都有不少时间移驾山庄行宫，以至于这些寺庙不仅多，而且都比较精美，保存完好，至今香火不断。
当地俗称"小布达拉宫"的普陀宗乘之庙，是根据西藏布达拉宫仿建的，据说普陀宗乘就是藏语布达拉宫的意译。我没有亲见过真正的布达拉宫，与平时看到的一些平面资料比较，除了亭台牌坊等带着比较明显的汉族形式之外，至少从远处观之可称惟妙惟肖。寺庙依山而建，红白两个主色调，映衬蓝天白云，肃穆庄严。普陀宗乘之庙比较大，这个在比较了外八庙的其他一些庙宇之后就一目了然了。小布达拉宫与别处见过的汉传佛教寺庙气氛也很不同，完全的藏传佛教习俗，体现在建筑上，是有别于伽蓝七堂式的庙宇布局，体现在人上，是身着僧服的喇嘛。
走进普陀宗乘之庙的山门，便有一个导游迎上来兜售自己的服务，而我们几个人是不想要导游的，特别是我，导游虽然可以给我讲很多掌故，但是，妨碍了我自己的认识，自己的感受，我不喜欢任何先入为主的观念，因此我们都没有搭理她。她见我们对她的游说之词没有回应，感到很诧异，放慢了语速，问我们是不是外国人，听不听得懂汉语，把我们一行一下子逗乐了……摆脱了导游，一抬头看到一个碑亭，许多寺庙都立有碑亭，只是这个碑亭立有三块石碑，上面分别有满、汉、蒙、藏四种语言的三篇碑刻，我没有细看碑文的内容，但是对于乾隆皇帝御笔亲书的碑文却十分赞叹，尽管对于古人来说写字是一项基本技能，但是能有如此凝重浑厚的一手小楷着实让我钦羡不已。过了碑亭就是一个和山门类似的建筑，称为五塔门，因为上面立有5座小塔。听旁边的一位导游讲：因为藏传佛教的仪式比较隆重，见到活佛要五体投地参拜，这对于贵为天子的乾隆皇帝自然不慎得体，于是就修了五塔门，以五座小塔来代表自己五体投地的拜佛之姿。并且，凡三品以下官员拜佛只能到此门为止，不能再往里面走了。佛祖要是知道这位中国皇帝只让达官贵人进去拜他，享受如此殊遇，不知是喜是忧呢？幸好现在没有了帝制，使我如此小民亦可以进去一观，而且走了原本只有皇帝才走得的中门。
再往里走，就是琉璃牌坊，僧房，各式喇嘛塔，其中一侧还传出悠远的钟声，应该就是钟鼓二楼中的钟楼，我去了鼓楼，没去钟楼。鼓楼里面没有喇嘛，只供着班禅额尔德尼和一个在世活佛的画像，可惜我对藏名不甚敏感，居然把这个活佛的名字给忘了。我猜想另一侧的钟楼和这边差不多，所以钟声应该是游客撞的，古朴的钟声与浓郁的藏香味道一起弥漫在寺院上空，突显一种宁静神秘。
沿着甬道再往前走，就是主体建筑大红台，白色底座，暗红色大红台，上面有极富特色的六层盲窗，据说是高僧修行时为了不受信徒们的打扰，所以设了盲窗，不知是真是假。再往里面是许多殿宇，现在唯一记得名称的是中央的"万法归一"殿，和"慈航普渡"以及"权衡三界"，主要供奉的是无量寿佛。另外还在一个侧殿看到了黄教的创始者和他的弟子的佛像：一世班禅，一世达赖，二世班禅，二世达赖。再一次抱歉，那个大名鼎鼎的黄教创始人的尊号我又没有记住。
另外一尊佛是吉祥天母，作为藏传佛教的三大佛之一，以及她那丑陋的容貌和凄美的故事使我对她印象深刻。
藏传佛教的仪式是常人所不能理解和想象的，比如一个比较残酷的仪式是十四五岁的虔诚少女，自愿献身，然后把头盖骨做成碗。我在那儿见到了这个碗，旁边的工作人员不停地说，这个是无价之宝，非卖品，一定让我轻拿轻放。其实哪需要他提醒，虽然我不信神灵，但是对于死者的尊重已经使我不敢不轻拿轻放了。
转了几个小时，出来的时候依然阳光明媚，大门口一对石狮子守在寺庙门口，又再次显出这个寺庙与一般寺庙的不同。
我不是佛教徒，但是在寺庙里面参观我还是比较谨慎的，没有礼佛，自认也没有亵渎之言行。现在很多地方的寺庙已经失去了原来的作用，成了参观场所，游人如织，充满了商业气息，这一点普陀宗乘之庙沾染得不多，但是也未有幸免，在著名的大红台上，乾隆皇帝主持的法事看似隆重，演员们也在尽心尽力地表演着，而在我看来，比商业表演更粗俗不堪，显得有点不伦不类，衷心希望以后少一些这些世俗的东西。 2006年5月
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