[游记]游苍岩山

苍岩山藏在太行山脉深处。

都说仁者爱山，智者乐水。当远方藏青色的线条渐渐拥上前来，那深埋皱折、蕴涵着无尽力量的山的肌体将我们夹在中间的时候，我感到他的稳实、博大与丰富，即使是北方这相对贫瘠的山。缺少青翠逼人的绿色，更没有山间欢快奔腾如孩童般的溪流泉水，可当山隐隐露出一角深沉宽厚的相貌，将青天隐去一半时，依然令人肃然起敬。

可惜的依旧是少水。路的左侧是宽广的

河床，密密麻麻的白色石头与细砂添满了河底青草的空隙，阳光下白花花地刺眼。右边是隔一会便跳出一个的小村落，石砌的房屋，石砌的院墙，铺满石头的小路，到处是石头。

假如，我想，假如河床中流淌着一条宽广、舒缓的大河，该有多好。山不会寂寞了，有水的山，也就有了灵气。可是目之所及，河床是干涸的，偶然几处浅浅地积一洼水，似断非断地流着，有气无力地残喘，全然失去了水那流畅、舒朗的欢快本质。我有些失望。然而山依旧不卑不亢地拥在左右，亘古不变的是那份历经沧桑后的冷静与沉重。

苍岩山以香火旺盛著称。据说每年三月十五庙会的时候，香客蜂拥而至，石阶山路随处可见一步一拜上山许愿、还愿的人。或许这里的香火多是因南阳公主的缘故吧。

拾阶而上一线天，阴凉浸骨，深青色的石壁以及石壁间苍翠的绿柏、白檀把华北36度的高温暴晒挡在山外。抬头，三座拱形桥殿飞虹般架在两座危崖之间，那就是苍岩山福庆寺，中国三大悬空寺之一。

隋炀帝的长女南阳公主看破红尘，二十二岁跑到苍岩山福庆寺将万根青丝一挥而尽，在此修行了六十二载，八十四岁终成正果，涅磐坐化。在经历了无尽繁华后，独居深山六十多年，每日与青灯、古佛、苍山、白檀为伴，这份至真的寂寞不是每个人都能承受得起的。

我来的这一日，苍岩山很安静，没有香客，游客也很少。经常，在清凉荫蔽的石阶上会只留下我们。深绿色的空气中，幽幽的鸟鸣、蝉鸣织起一张密密的网，把尘世的时间细细滤过，忽然觉得恍若隔世。

千百年前的古庙楼台多已不复存在，只留下隋桥唐殿的桥楼殿。而青山依旧，总以为这山或许仍在某个地方、以某种特定的方式，保留有当初的一星半点的旧迹，当然，不是指历朝历代重修装饰的古庙建筑。真的，山是有记忆的，这漫山遍野的古柏、白檀就是山的记忆因子，它们有的历经千载，过去发生的，也都看过吧。当山与树与历史偶然交叉的时候，不知那是怎样的一份心情。

清凉的石壁背阴处被滴出的水洗得清幽至极。我不是香客，我只是背靠在这阴冷彻骨的石壁上，遥想千载之上的那个看透凡尘的女子。于是，在感知时光如流淌不息的河水般轻灵地逝去的同时，对繁华与寂寞的天平该如何持正又产生了淡淡的迷茫。

总以为真正具有宗教情结的人在骨子里是悲观的，然而再想，又很难说。因为能够将一种信念坚持到底，或者能够舍弃无尽繁华而甘守清冷的寂寞，这不是所谓“心已死”的人所能做到的，相反，这样的人内心深处永远燃烧着无法熄灭的希望之火。这样说来，他们似乎绝对不是悲观的，他们守得住寂寞，是因为他们深知希望本身并不需要热情。包含热情的希望只是绽放于灵魂深处的火花，虽然绚丽却很短暂。希望的价值在于不离不弃地坚持，在于不张扬、不炫耀的平和的状态，从而在内心营造一块属于自己的天空。然而总之，这种人都是很纯粹、很绝端的人，他们只取两头，非中间绝大多数的凡人、庸人可比。

胡思乱想这么多，觉得有点迷惑。索性，去聆听山间轻灵的水声了。