[游记]千年乌镇，我心中的圣地

乌镇行吟

那是烟花三月的时节，我和家人一起踏着雨露来到了江南。

惜别了如诗如画的西子湖，我们驱车前往江南水乡乌镇。

车行至桐乡，滂沱大雨不期而至，不便在杭白菊产地过多停留，只能在旅游车上做着下一个目的地——乌镇的美梦。对于旅行社选择了乌镇，而不是大名鼎鼎的周庄，我并不感到惋惜。我明白在周庄不会嗅到我所期望的气息，“上有天堂，下有苏杭，中间夹着个周庄”或许只是躺在梦乡里的童话。刚刚在上个月得知画家陈逸飞英年早逝的消息，这位艺坛奇才可能不会想到当时的那幅《故乡的回忆》的画作竟会给周庄带来怎样致命性的“毁灭”。先是慕名而来的游客与日俱增，这个曾经安逸温馨的小镇好像突然间被打破了宁静，渐渐地声名大噪。无论是本地人还是外地人，都看准了商机，纷纷进驻周庄，带着对富裕生活的憧憬，做起了交易买卖。喧闹起来的周庄越来越让游客们失望，人们惊讶周庄不再是原来的周庄，不再是那个让三毛热泪盈眶的周庄，俨然变成一个打着江南水乡幌子的商人。同为江南六大古镇（周庄、同里、甪直、西塘、南浔、乌镇）的乌镇无论名气还是规模都小了很多，受商业化的冲击也只是近几年的事，随团的张宏导游也很赞赏乌镇人将旅游与购物一分为二的明智作法。我理想中划为旅游的那部分应该是幅雾雨朦朦的水墨丹青，油画太浓重，水彩太明艳，壁画太呆板，漫画太轻浮，唯有地道的中国水墨画才能写就它朦胧的意境。

可惜天公不作美，雨中游乌镇的那份惬意我们无福消受。精明的乌镇人将保留下来的建筑群围得水泄不通，入口处添上一个古色古香的门楼，楼前电子屏上反复闪现着“乌镇——中国最后的枕水人家”的字样，倒是觉得有些弄巧成拙。尽管如此，我还是带着
一颗虔诚的心踏上了那片土地，乍看似乎无异于普通的公园，但刚刚沿着河走了没几步便柳暗花明了，对面紧贴着帮岸的木楼横廊一眼望不到边，这才伫立环顾，发觉自己已闯进了这个小镇，隔着鞋底的脚丫之下也正是那被年代所磨滑了的青石板路，走过逢缘双桥，依稀可见一条窄窄的老巷长长地伸向远方，乌黑发青的瓦砾，灰白惨淡的马头墙，棕褐带紫的栅栏木阁，推开时吱吱嘎嘎响的门板。我们迈进去的第一座古民居收藏了旧时代数十种大小不一，风格迥异的江南床铺，被命名为江南百床馆，那是曾经的赵家厅。类似的专题场馆还有江南木雕陈列馆，余榴梁钱币馆、居家民俗馆、汇源典当等等。设在城市中的博物馆是我以前最欣赏的，站住今天乌镇民俗馆的天井下，我不明白自己为什么会伤感。事实上，在乌镇管委会成立之前，大部分店铺展馆是没有的，而完全是被普通的枕河人家自生自灭地居住着。

乌镇是大文学家茅盾的故乡，遗憾的是茅盾故居里面正在翻修，它所带给我的印象只能是低矮阴冷，丝毫看不出有什么大气。你很难相信这竟是一代文豪曾经的住所，

乌镇的林家铺子就设在茅盾故居的对面，这当然是个不错的商业借口。庆幸的是刚才那场雨掸去了不少的尘嚣与喧闹，停车场上寥寥无几的BUS也告诉我们今天乌镇并没有多少客人。

在那条幽深的老巷里走得越远，越觉得自己像走在乌黑的云雾里，等到又回到河边，青得发浑的溪水又渲染了那种沥青类的色调，似漫无边际的泼墨，弥漫着氤氲，在我的照片里浑然如一，模糊地难以辨清哪里是水，哪里又该是人家。有人提醒我是水阁的功劳，于是我把自己的目光锁定在对岸那一排水上建筑，似聪明似愚笨的乌镇人为扩大空间，用木桩或石柱打在河床中，上架横梁，搁上木版，凭窗可观市河风光，竟成为绝佳风景。

来乌镇前，我偏执地认为在这里不可能找到地道的水乡人了，但很快我发现自己错了，无论是漆褪迹锈的水阁窗边，还是纹斑理驳的石桥头上，总可以发现上了年纪的阿公阿婆懒散地倚着，悠闲而不急躁地瞥着我们这些不速之客。偶尔有水声潺潺，橹声咿呀，乌篷荡舟，幸运地被我摄入了镜头。走在廊棚下，我开始天马行空地傻想：