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从丽江到香格里拉需要两天行程。虎跳峡的下一站便是传说中的香格里拉。香格里拉即原迪庆藏族自治州中甸县，后因被确定为英国作家詹姆斯希尔顿著作《消失的地平线》中所描述的神秘国度“香格里拉”而更为此名。
在开往香格里拉的路上，藏族导游洛桑扎西向大家介绍在香格里拉第一天的行程安排：游览完香格里拉县城附近的独克宗茶马古镇，吃完晚饭，我们可以选择去藏民家中家访。这是我们整个旅程中唯一的自费项目，每人130元。在家访的过程中，不但可以欣赏藏族民族歌舞、品尝藏族传统食物，还可以吃到地道的烤牦牛肉。既然到了藏族聚居地、既然从未与藏民打过交道，当然不能错过这个难得的了解藏民族风土人情的大好机会。
洛桑一路还告诉我们，到了藏区，就要尊重当地藏民的宗教传统，见到藏民可以双手合掌问候“扎西德勒”，即是祝愿也可以表示感谢。看节目的时候，助兴的方式是用当地话边有节奏地叫好拍手边使劲跺右脚。如果能把藏家的地板跺塌，主人非但不会怪罪你，反而会送你一头牦牛。在需要观众一起参与的表演环节，大家要抛开顾虑和拘谨，敞开心扉让身心溶入到歌舞营造的欢快氛围之中。
在我的想象中，访问藏民家庭无非是大家围坐在藏民家的小房子里，吃东西看节目。但当我们的旅游车停在一个偌大的院子门外，大家纷纷下车，看到大院里一座高大宽敞的全木质两层楼时，着实有些被眼前的阵势惊着了。洛桑说，当地象这样能够接待游客家访的藏家一共有11家。看来还是要具备一定的条件和资格的。
院子门口有两位姑娘藏族卓玛（藏族统称小伙子为“扎西”，姑娘为“卓玛”）“把守”着，她们手中的托盘上放着一小杯一小杯的青稞酒。客人需要先喝一口酒，再以无名指沾上一点酒，用大拇指将酒弹向天空，再双手合掌对卓玛们说一声“扎西德勒”，才会得以放行进入。与此同时，卓玛们也会给客人们献上一条洁白的哈达，并送上一句“扎西德勒”。
进入院子，我们被身着民族服装的藏族扎西直接引入了二楼的一间足有二三百平米的大厅。大厅四面的墙壁以及中央的两根大柱子雕梁画栋，一侧还悬挂着毛主席的画像，前面供奉着香火和洁白的哈达。沿墙四周摆放的低矮桌椅也同样图案精美色彩艳丽，上面早已摆上了青稞酒和酥油茶。
 炒青稞、青稞酒和酥油茶
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[size=3]在等待其他游客到来的空当，一位头戴皮草高帽、身着粉色藏衣、腰系镶皮草边烟色藏袍、脚蹬绛紫色藏靴的面容慈祥的中年男子吸引了我的视线，他面容清瘦，浓眉下一双炯炯有神的大眼睛，除了藏家人特有的黝黑皮肤，如果没有这身衣着，你可能根本猜不出他的民族———从未亲眼见过衣着如此讲究且有着高贵气质的藏族人。他始终面带谦和而真挚的微笑，忙前忙后招待着客人，和与他目光对视的每一位陌生人打招呼，送上“扎西德勒”。对每一位要求与他合影的游客，他都来者不惧，保持着友好而亲切的风度。我偷偷给他拍了张照片。闪光灯把他吸引了过来，他友善地与我们打招呼，并举起青稞酒高兴地与我们合影。
 阿舅
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[size=3]待游客们纷纷在四周落坐下来，七点三十分演出正式开始。通过主持人的介绍，我们知道这里绝大多数参与演出的藏族同胞都是这个大家庭中的成员，是普通的藏民。他们虽然没有接受过专业的歌舞表演训练，却都是与生俱来的能歌善舞。随后， 演出开始了。藏族舞蹈与独唱穿插在一起，卓玛们舞姿优美，而扎西们则热情奔放，尤其是他们独特的“高原嗓”，渐渐把人们的热情点燃起来。大家随着音乐的节奏边鼓掌边使劲地跺着右脚，仿佛真的想把楼板跺塌。而“演员”们似乎受到了鼓舞，表演得越发卖力。刚才那位粉衣男子是这家的阿舅， 他演唱的《北京的金山上》高亢嘹亮动人心魄，大家都情不自禁地和着节奏，跟着他一起唱了起来，此时的气氛达到了高潮。另一位藏家表哥的嗓音更为出色，他的《青藏高原》一亮嗓子就博得了满堂的喝彩，叫好声不绝于耳，我和老公都在对方的脸上发现了或惊异或呆傻的表情，只会一个劲儿地赞叹：“这嗓子，太棒了，太棒了！”。就连我们旅游团中一位始终表现非常文静害羞的姑娘，此刻也象打了鸡血似的，拍手跺脚吹哨叫好，不时伴随着惊声尖叫；而同行的一位中年大姐也早就坐不住了，跑到一边和着节拍独自扭起了舞步，自我陶醉得不行；老公则是标准的人来疯，此时借着酒劲儿开始原形毕露，叫好的时候拖着长长的尾音，大伙的声音都落下了，只有他的余音绕梁，引得众人侧目，继而哄堂大笑。大家的笑更象给他打了兴奋剂，开始一杯接一杯地给招待我们的扎西敬青稞酒，每杯必干，表现异常生猛，任我怎么也拉不住，头都顾不上回地对我说：“我没事，我没事。这酒好喝，没度数，不上头！”藏家自酿的青稞酒确实很好喝，闻起来有清淡的白酒香味，喝下第一口，只会觉得嗓子热热的，并没有其他不适感觉，喝完之后，口留余香，回味有一丝甘甜，就连我这个几乎没碰过白酒的人，都忍不住时常呡上一小口。热情的藏家人只要看到你的酒杯空了，就会走过来为你续满。
 扎西们舞姿热烈奔放
 卓玛歌声甜美
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[size=3]演出大约进行到一半的时间，一盘盘烤制得焦黄的整只小乳牛被卓玛们端了上来。我正想着“怎么吃？如何下手？从哪儿下手？”等实质性问题呢，人家卓玛说了：“这是让大家先拍照的，照够了我们再拿下去切成小块让大家吃。”看来藏族人民粗犷的外表下却藏着一颗颗细腻的心啊，我想到的人家都想到啦！再次端上来的被切成小块的牦牛肉我只吃了一口，一来牙不给劲，二来近期对肉类缺乏热情。看着老公在一旁满嘴流油大快朵颐，我脑海里又闪现出其他一系列问题：“这是牛肉吗？”，“有那么小的牛吗？（我总觉得才出生的小牛也得比桌上摆的这个大）？”，“牦牛很珍贵的，这么小就杀了岂不是太可惜？这不是虐杀珍惜物种吗？吃这么小的牦牛，岂不是太残忍了？”。。。。。。唉，越想越没味口。
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 烤小牦牛色泽金黄诱人
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酒足饭饱,节目继续。我们发现这个藏族家庭的每一位成员都既会跳也会唱。他们在演唱的同时也与观众用眼神手势交流着，双方互献哈达，气氛越来越随意轻松。随后，主持人不失时机地建议观众们上台和他们一起跳当地著名的锅庄舞，大家积极响应，纷纷起身冲向舞台，我也被坐在身边刚刚认识的一位北京女孩儿不由分说地拉上了台。一群来自五湖四海素不相识的游客，在此刻手拉着手，围成一个大圈，跟随着扎西们的舞步，和着欢快的节奏跳了起来，每个人的脸上都洋溢着开心的笑容。这无疑是个令人难忘的夜晚。
临近尾声，主持人向大家介绍家中的长者——84岁高龄的老奶奶、朴实但略显拘谨的阿妈、淳朴而少言的阿爸。面容慈祥的老奶奶显然在家中有着至高无上的地位，是全家人的代表，她老人家双手合掌缓步围绕四周走了一圈，边走边躬身不住地向每一位宾客们献上一句句“扎西德勒”，真诚而谦卑，令我十分感动。当老奶奶走到我的面前，我情不自禁地起身，把自己脖子上的哈达摘下来献给了她。老奶奶把我的手拉过来，握在她的手里，连声说着“扎西德勒”。望着她慈爱的面容，我突然想到了我的奶奶，鼻子一阵发酸，眼睛有些湿润了。在我后面的游客似乎也受到了感染，纷纷把自己的哈达都献给了老奶奶，同时也献给她最真挚的祝福：“健康长寿，扎西德勒！”。
快乐的时光总显得异常短暂，两个小时很快过去了。游客们和藏家人一起跳完“藏族DISCO”，也到了道别的时间。所有人都有些恋恋不舍，抓紧时间与藏家成员合影留念。奶奶和阿舅站在过道里与客人们挥手道别，开心地接受每一位游客合影的要求，没有一丝懈怠和不耐烦。当我坐回到车里，独自回味着刚才的一幕幕场景，突然听见车窗被敲打的声音，向外一看，是刚才跳舞的几位扎西，他们笑着使劲地朝我们挥着手，嘴里不住地说着“扎西德勒”。车缓缓开动，扎西们追了几步便停了下来，天色已晚，我看不清他们的脸，只看到他们因微笑露出的洁白牙齿和穿着白衫的双臂一直在不停地向我们挥动着，直到被淹没在浓重的夜色里。
在香格里拉藏家度过的这个夜晚，无疑是云南之行中令我印象最深刻的，那是因为我被藏族人民的真诚和挚朴所深深感动了。无论是舞姿热烈奔放的扎西、歌声嘹亮的表哥，还是慈祥的老奶奶，和蔼可亲的阿舅，我所接触到的每一位藏族人，他们笑容那么真挚而感人，态度那么平和而谦恭， 而这一切都源于他们的内心，是从骨子里面散发出来的。 我猜想，这与他们生长的这块广袤而神秘的土地，以及虔诚的宗教信仰一定有着密不可分的联系吧。
 慈祥的老奶奶和英俊的表哥
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