[游记]椰子岛海棠湾游记-十二小时的食色之旅

趁着国庆黄金周朋友们都比较清闲，10月6号我们到陵水椰子岛和三亚的海棠湾，进行了一趟从早八点到晚八点，吃足十二个小时的美景及美食之旅。从身体眼睛到肚皮，都是超负荷地工作，以至有人感慨，回家之后三天以内见到肉都不会再有任何食欲。

6日早上8点，我们依约集中在三亚车站，找了家小店吃了个后安粉汤进行开胃仪式。在三亚吃过很多地方的后安粉，大都是空有其形，味道乏善可陈，和正宗的滋味相差甚远。有地域特色的乡土风味小吃，一旦移离了原产地，便难免出现南橘北枳的场面。也不知道是因为配料选材，还是人为因素了。

前往陵水县城的车子每隔20分钟开一班，沿高速直达陵城，16块钱一个人，没有空调。买了8点40的车票，却到了9点左右才出站。司机在市内还兜了一个大弯拉客，直到到把车子上面塞满了人才意犹未尽地上了高速路。10点半左右到达陵水县城，在财源路口下了车，换乘到黎安的中巴车前往水口码头。

假日里的陵城街道人潮熙攘，车窗外挤满了赶集的人们和红色的风采车。不到一公里的街道，堵了将近半个小时才得以出城。堵车的时间里百无聊赖，伸头打量着窗外的街景，竟然发现有一栋红砖砌就的古朴楼房上挂着一个牌子，上书“陵水苏维埃政权旧址”。这才记起以前看过相关的史料，陵水是海南岛上最早成立苏维埃政权的地方。被称为海南岛新民主主义革命史上第一个县苏维埃政权，在海南人民革命斗争史上书写过光辉的一页。心中不由的多了几分敬仰，对这个表面平平无奇的小城肃然起敬。

苏维埃政府旧址现为陵水县博物馆，政府派有专人维护修缮，曾经点燃过海南革命烈焰的星火种子，现在在这条古老的街道上被继续保存下去，成为照亮历史的明灯。老街两旁的房屋大都是老式的民居，被风雨侵蚀了的黑色外墙显示着它们历经的年代久远。老宅们对着街道的门厅大都改建成了门面，出售一些简单却又是必需的生活用品。衣着朴实的人们在车流间穿梭，手中提着在街市里采买的果蔬和节庆用品。他们的脸上表情平静淡漠，眼神却都单纯而满足。这里不是世外的桃源，却有着和桃源一般质朴从容的民风……

一番颠簸之后，抵达了水口码头。所谓的码头，其实是一个小小的渡口。河边横亘着几艘破旧的木船，几个肤色黝黑的船家坐在一栋平房下聊着天，守株待客。河的对面有个被蜿蜒溪流包围着绿色小岛，约摸有1平方公里左右的面积，那就是传说中的椰子岛。正巧有艘木船靠岸，过去向船家询价。9个人包船从渡口到入海口处的沙洲和水口神庙再去椰子岛，60大洋，还算公道。一群人前呼后拥上了船去，迎风破浪奔向陵水河入海口处。

从渡口到入海口处沙石堆积而成的沙洲只有不到十分钟的船程。两块沿着陆地延绵而成的蟹钳状对称沙洲成了陵水河和大海的自然分界，平静地流淌着的河水在中间长约数米的缺口中流入波涛汹涌的大海，不再回头。沙洲上遍布着金黄色的沙粒，洁净而平坦。它们并不细腻，或许，这样粗旷的沙滩才符合出海口处浪急涛狂的豪壮风格。

听说很久以前这一带已经被列入陵水的旅游区域规划，但是还没有被正式地开发，罕见游人踪迹，所以自然环境保持的相当的完好。我们在沙洲上还拾捡到不少精美的贝壳，这在三亚的海岸上已经是不可能见到的梦想了。在正对入海口前方的海浪之中，矗立着一块巨大的花岗岩石，在阳光下变幻着赤红和金黄的色彩。它就像是一块镇海的神石，安定着海中的波涛。船家介绍说这就是当地人所说的双女石，其中有什么典故来源他却也不知晓。我望文生义地推断或许是因为巨石的高处有两块分开的突起，形似两人而得名。不过仍无法将双女这个有些柔弱的名字和眼前镇波伏浪的巨石对号入座。

左边的沙洲一侧有座不高的小山包，建有一座水口神庙，据说非常灵验，所以时常有民间的信众们乘船而来求拜还愿。看了一下庙里的说明，供奉的原来是个河蚌神，第一次听说还有这样的神仙，感觉非常的可爱。我不是迷信的人，但是仍然愿意相信有神明的存在。不过我的神明只在自己的内心。因为有所信奉，有所畏惧，所以才能够用信仰约束自己的行为，不让私念和欲望吞噬。由于时间关系，没有能够了解到这位河蚌神所司何职，算是旅途之中的一个小小疑惑。