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还是那几个人，还是那几部车，还是那沿途似曾相似的风光；没有准备路书，没有安排行程，没有看一张地图，甚至出发前连汽车都没作一下检查，糊里糊涂的我，就开始了云里雾里的神农架之行。
一路悠闲、一路风雨，一路颠簸，一路惊险 从重庆到神农架，传统的行车线路是：重庆——万州——利川（湖北）——恩施——巴东——神农架，然后原路返回。在万州、奉节办完公事，几个人临时提议，听取了几个从没去过神农架的人的建议，我们午饭后出发，预计行程200公里，从奉节取道巫山，晚饭前到达巴东县城，第二天再上神农架。
一出奉节，就看到白帝城，心里猛然一震，奉节——巫山——巴东，这不是陆上游三峡了吗？十多年前，我乘船游过三峡，因水文条件限制，未能登岸。在江中仰望那巍峨壮观的白帝城，曾经涌起过不少的遐想（可惜忘了是什么了）。今天，乘车从白帝城的上方经过，三峡的蓄水，已经使它变成一个三面环水的半岛，青瓦粉墙的建筑掩映在郁郁葱葱的树木中，如织的游人，把它又点缀得花花绿绿。面对沧桑的历史和歌舞升平的现实，不禁百感交集：临终托孤，放不下万里江山，怎奈何斗转星移默默人生年华似水；天下三分，铸就了千秋忠臣，抵不过春来秋往滔滔长江逝者如斯。人生如梦，英杰鬼雄，不过是历史过客罢了。真佩服李白的伟大，“轻舟已过万重山”的轻灵与洒脱，把一切的凝重和历史都抛在了身后。
进入细雨中的巫山，心情开始轻松起来。汽车依山傍水而行，在水墨画中穿越。一侧是峰峦叠翠，一侧是玉带环绕，都一般地云雾缥缈，都一般地妩媚妖娆。穿行在多姿的群山之间，好似舰船在峡谷中畅游，劈波斩浪，所向披靡。无法描述的感受使我想起了《水经注》，想起了“其下十余里，有大巫山，非惟三峡所无，乃当抗峰岷峨，偕岭衡疑。其翼附群山，并概青云，更就霄汉辨其优劣耳。”；想起了“春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影。绝巘多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高猿长啸，属引凄异，空谷传响，哀转久绝。” ；以及为后人熟悉，但完全歪曲本意的“旦为行云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。”,
出巫山，平坦的柏油路，变成了泥泞的机耕道，车在山道上艰难前进，时空感也开始错乱。岔路不断，怎么去巴东？还有多远？一路问下来，十个人有十一个答案。车到山前必有路，赶路吧。80多公里路走了3个多小时，18点左右，天已经漆黑，来到一个已经十分破败的小镇，向当地人问路，给我们指了一条小道，说是还有100公里左右抵达巴东，于是前行。走了2公里，不禁大为懊恼，这是路吗？我们已经进入了一个河滩，遍地泥石，芦苇密布，路宽不足2米，来往的大车压出的2道深沟贯穿始终，车轮在泥浆中挣扎，底盘与石块摩擦，吱嘎作响。胆颤心惊中，害怕今晚在这里当了山大王，只好冒着大雨，踏着泥泞下车，深一脚浅一脚探路。夜色变得狰狞，哗哗的雨声，轰轰的河水声灌入耳中，一个更可怕的念头冒了出来：会发生山洪吗？两点昏黄的灯光从远处过来，此时，这昏黄的车灯，无疑象是太阳的光芒。拦下过来的一辆货车，问明了情况。原来这是因为坍方临时修的一条便道，小车是根本过不去的，应该往回走，到刚才我们问路的小镇，再上另外一条断头路，那里有一个新建的小镇。在这几公里的河滩上折腾了一个多小时后，我们终于找对了方向。
到了那个新建的小镇，心情大好。居然还有一个三星级的宾馆。详细一问，更高兴。这里叫沿渡河镇，因为库区淹没而新建的，而且，我们根本不用去巴东，这里已经是神农架后山的入口，进山道路非常好，平时的游客根本来不了这地方！
祸福相依，真是至理明言啊！
梦中的神农架 清晨出发，几分钟就上了进山的道路。
神农架一直是我想去的地方，想，也只是一直地想。
有些时候，我们宁愿将梦想暗暗收藏，并不急于去实现它，任其在虚无的空中漂浮游弋，随心所欲，留下无穷的想象空间，期待，并向往。今天，我终于来了。
这是个谜一样的地方。相传远古时代，神农氏曾经在这里遍尝百草，采药治病，由于千峰陡峭，山高路险，神农氏就伐木搭架而上，采得药草，救活百姓，“神农架”因此而得名。
秋天的神农架，美在她的生命力：丰富的色彩、湿润的树叶、毕立千仞的峭岩、绵延起伏的山峦、潺潺的溪流、磅礴的飞瀑，大气中不失精致，勃勃生机中不失厚重。打开车窗，湿漉漉的空气仿佛可以拧出水来，凉丝丝，甜津津，任风扑面，沁人心脾。令人倾心的美景一路相依相伴，千岩竞秀，万壑争奇，宛如一幅长长的山水画卷，连绵不绝地在眼前缓缓展开。朔沿渡河而上，昨天晚上令人悸涑的小河已经变得优雅宁静，溪水潺潺，流水悠悠。
汽车轻快地行使，渐行渐险，道路越来越迂回曲折，随着山势，公路象一条巨蟒似的盘向这一座山左上方的山壁，然后又绕向那一座山的右上方，再从山腰上甩向未知的前方。峰随路转，人心怡然。
山脚是薄雾，让人分不出是云是雾还是雨，应了一句歌词：象雾象雨又象风。窗外烟雨迷蒙，前方的车轮全都裹挟着一团水雾，犹如行在云中，随着呼啸的风，水雾一阵阵扑在我们的前窗上四散开来，水汽氤氲。前方的一切都淹没在水雾里，腾云驾雾，迷漫四方，未曾想，还未进入神秘的神农架，便已经开始享受这云里雾间的神仙意境了。
行到山腰，阳光灿烂，美景扑入眼帘，在阳光温柔的抚摸下，我们停车赏景。远山云蒸霞蔚，迂回的公路盘桓其间；近处纤毫毕现，层林尽染。正在希冀看到彩虹，不料更大的惊喜出现在我的面前。一缕淡紫色的青烟从山腰冒出，慢慢扩大，渐渐地镶上了一圈金边，色彩逐渐增多，面积越来越大，象一块巨大的纱幔慢慢展开，阳光的折射、山势的起伏、植物的映衬，这雾开始变得五颜六色，从东向西缓缓飘动，逐渐上升，一会半红半黄，一会半青半绿，一会是紫色，一会又是象牙色，一会又是一些说不出来的颜色，瞬息万变，把人、把山、把这天地都带入了神圣的境界。恍恍惚惚地享受这奇景，直到什么也看不清了才登车，在这斑斓的雾中继续前行。人在山中微渺如尘，茫茫然不知山有多高，山有多深，山有多大。人，真是是世界的主宰么？
在到大九湖的路口分岔，我们进入神农顶景区。沿途从阔叶林到针叶林，层层递进。墨绿、翠绿、葱绿、嫩绿，浅黄、深黄、金黄、一直到绚烂的红色铺满山野，色彩斑斓，蕹郁绚丽，美不胜收。还有那一丛丛点缀林间的花朵竞相怒放，娇俏可人，摇曳生姿。
不知行了多远，爬了多高，慢慢就起了浓雾，能见度只有几米。从太子桠的山间小道进入密林，同行几人只有靠喊声相互联络。林间青石丛生，森森棱棱，近处草木葱茏，枝繁叶茂，稍远一点则朦朦胧胧，虚虚飘飘。等我们走出幽林，眼前豁然开朗时，才算松了一大口气。
一直到神龙顶，全是这种雾，许多景色都看不见了。神农架象一个娇羞的新娘，用一块旖旎的面纱遮住了她美丽的容颜，给我们这些过客留下了更多的想象。到达风景垭时，雨雾已经浓得化不开了，立于崖顶，据说在晴朗的时候，这里可以看到重庆境内，但此时，云雾飘缥虚浮，变幻莫测，雾霭笼罩着山树，千岩万壑全成了雾海，隐隐绰绰的群峰浸没在一片无边的白浪中，人在雾中，飘然欲仙。
因时间紧张，其他的景点留待下次了。从神农架前山直接下山。路过香溪源，说实话，我一向对这种“伪”人文景观不感兴趣，但一起出来，也只好从众。
香溪源———传说中王昭君的故乡（我怀疑在那个年代，她是怎么走出这大山的）。香溪源里古木参天，绿荫铺地，苔藓密布。香溪水晶莹剔透，带着蓝幽幽的冷光一会潺潺流淌，一会哗哗奔腾而下，一会像一弯新月静静地躺在岩石的怀抱里。不知道当年的美人可曾在这溪边对影自怜。
走过小桥流水，一块大石上书“香溪源”三字，大石旁则是一个不大的水池，如果不是石头的提示，还真想象不出这里就是香溪的源头。源源不断的泉水从地下涌出，形成了孕育出屈原和王昭君的香溪源。
“可怜青冢已芜没，尚有哀弦留至今”，溪水边美女浣纱的绝妙景致；初出汉宫，诀别村寨时泪湿春风的凄美神情；委身异域、怀念故国的凄苦零丁，这一切的一切，都只能是想象了。
下山途中，我们最多的话题就是野人。据介绍，神农架目击“野人”已达360多人次，野人前额突出、个体高大、全身披毛、半直立行走，和人类形似。最近，神农架林区红坪镇又有多人在夜晚近距离内见到了“野人”。在板壁岩，有人多次发现过“野人”毛发、粪便、脚印、竹窝。在鄂西北山区，历代地方志中，都有“野人”出没的记载。作为传说和旅游卖点，我希望他存在，因为会让人有更多的向往，会给我们更多的神秘感。但是，理智让我不相信他的存在，一个简单的理由就是：作为生物群，为数极少的个体如何生存繁殖？除非他们已经不是野人，而是长生不老的神仙了！
该回家了。听着《回家》的旋律，看着车窗外迅速退去的山川草木，怀着依依不舍的心情，我们告别了梦境般的传说，告别了清凉的森林世界，告别了远古蛮荒的野人，重新回到现代文明世界。我静静体味着这种仙界与凡间的轮回，感觉心灵如这山间清澈的流水一般纯净、透明和舒爽。
回到大自然，我们才能感觉到得到地球母亲的真切呼吸，融入大自然，才能感受到人的渺小与微不足道。那些莫名的悲哀、那些无故的叹息又多么可笑。生命原来是可以感受到那么多的美好的。我们真该经常到大自然的怀抱中放松一下，清洗一下文明的“灰尘”，唤醒一下那已经忘了什么叫“感动”的麻木神经，调剂一下为世俗目标而奋斗的疲累的身心，这对我们的身体和灵魂应该是有好处的。不是吗？
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