[游记]张家界自驾游记(五)

(10月4日)芙蓉镇游记

早上起来差不多八点，很奇怪的是居然没有想象中的肌肉酸痛之类的反映，甚至连一点疲劳的感觉都没有。本来计划要去凤凰，但离我们的路线稍微远了点，决定放弃，虽有点不甘，但为了顾全大局，也就认了。但芙蓉镇我无论如何也坚持要去，十多年前念书时写生到过那里，在小镇上住了一个星期，在我的印象里，狭长的小街上人来人往，满是穿着土家服饰，背着背兜，头缠土布头巾的土家人和衔着长长的旱烟杆的老大爷，很想知道十多年过去了，那里都发生了怎样的变化。

记得那次写生，我们从重庆到宜昌走的水路，然后坐火车到一个好象是叫罗依溪的地方住了一晚，然后坐船到达王村码头。那条河应该叫猛洞河吧，两岸青山对峙，山谷中偶尔露出青瓦房的一角，炊烟和雾气袅袅升起，一派江南山水画景象。小镇依山傍水，座落得很有层次，不大却很有风情，石板路旁房屋以砖木石材为主，房屋街巷布局十分错落有致，最有特色的是吊脚楼，吊脚楼是苗族、土家族住宅，同宗同姓的人聚居成一村一寨，以姓氏做寨名，住宅由正屋、偏屋、木楼三部分组成。木栏上雕"回"字格、"喜"字格、"亚"字格等吉祥图案。凭桩可观景，阁楼屋脊以瓦作太极图形，四角翘檐，玲珑飘逸，土家吊脚楼一半落在河岸上，另一半却是由水泥柱支撑着，水泥柱直插河底。小街上，男人们扛着扁担向游客招徕生意，女人们有的坐在屋前纺着棉纱，有的专注地纳着绣花鞋垫。摇着尾巴的小狗经常会跟着我们溜达一段距离，小猫还蜷着身子睡在街边的石板上，样子十分可爱。

从张家界出来，走差不多九十来公里，就到了王村，谢晋导演和姜文刘晓庆在此拍摄《芙蓉镇》使得王村一夜成名，后来干脆顺势改名为芙蓉镇，而王村的称呼也仅限于当地人的口中。

这次我们走的公路，所以到芙蓉镇时车只能停在老街的另一端，由上而下进入古镇。我努力想象着记忆中的芙蓉镇，却无论如何也无法和眼前的这条街道联想起来。人还是那么多人，可好象除了游客，其它的满是土家服饰的人流已荡然无存，你遇见的当地人永远超不出三个五个。街道两旁林立的全是卖廉价旅游纪念品的商铺，和任何一个景点的商业街完全一样，原来的老房子很多已经翻新，有的甚至嫌原来的老屋不够气派，在屋顶上加盖了一层，虽也是仿古风格，但明晃晃的色彩看起来非常刺眼，地上铺起了地砖，原来的土灶，吊起来的铁锅，屋中间的火塘，吱吱嘎嘎着响的手工纺车都不知道去哪里了。失望！除了失望还是失望！

再往下走，越走越冷清。可能是印象中的芙蓉镇太过美好，十多年前所居住的那家农家小院的可口菜香还在口中残留余香，我不忍再在小镇上吃任何东西，怕仅存的那点美好记忆全部消失！

走到河边，全没了当年河边人来人往的景象，卖烤鱼串的小姑娘小伙子也不知上哪去了，迎河而建的是一座崭新的仿古建筑，上书“芙蓉镇”三个大字，和身后灰蒙蒙的老建筑比较起来，极不对称。很难想象这个冷清的小码头居然有千年繁华的历史，土司王的祭祀典礼曾在这儿举行过，沈从文的客船曾在这儿停泊过……

从河边返回， 踩在古街光滑的青石板上，就象踩在历史岁月的碎片上。我尽量不看路上的游客和商铺，眼前便展现出一幅幅不同的风景，五里长的街道两旁，深宅庭院不时亮着飞檐翘角，吊角楼高高挺立于酉水河边，古色古香，依稀能找回十多年前的景致。贞节牌坊旁“113号刘晓庆米豆腐”的布幡依然十分抢眼，离它不远的地方多了一家号称天下第一螺的酒店，怪怪的。

在小镇上呆了两三个小时，我带着无比失望的心情离开。