[游记][色彩印度]之二:灰鼠银门白衣人(三)印度游记攻略

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*****两兄弟的耆那教寺庙*****

迷宫般的狭窄街道里，我穿行寻觅着。在这片老城区里，时间似乎还停留在几百年前，所有的房屋都由红色或粉红色的沙岩建成，让整个街区呈现玫瑰的色泽。经常有雕刻精美的小楼出现在眼前，使人惊艳。唯一杀风景的是，过往摩托车老是一路喧闹一路废气，让我总想象摩托车发明之前，这里该是如何一个宁静的城市，恨不能念个咒语让所有机动车立刻消失在沙漠中。一个穿着校服的小女孩走过来，很有礼貌地问我有没有中国的硬币，不知道她是如何知道我的祖国的，绝大多数印度人都理所当然地认为我来自日本或韩国，或许孩子们有一眼看到本质的能力。可惜我身边只有印度卢比，告诉她时，她的父亲正好听见，说女儿只是喜欢收集各国硬币，不是讨钱。这我知道，以至于一想起有着卷发和大眼睛的女孩，总有些歉咎。在那个很少有外国人路过的城市里，不知道要再等多久她才能找到收藏中的第一枚中国硬币。

边走边看了半个城区，我终于找到了与城本身一样古老的耆那教（JAINISM）寺庙。西斜的阳光下，庙前熙熙攘攘挤满了人群，男人们居多，无一例外身着白衣，正三三两两说笑着散入街巷中，消失在各家小楼的门洞中。面对着人流，我象逆水的鱼，有点不知所措。好在没有多久，庙前已然走的干干净净，只剩下三两个玩童和惟恐错过了什么热闹的我。古代印度人并不清楚如何用少量的石头建拱顶，只好层层堆砌造一个竹笋状的高塔，塔中心的殿堂便只能委屈一点，又矮又小。尽管后来穆斯林带来了有着大跨度轻巧拱顶的清真寺，但所有的印度神庙和耆那教神庙却都恪守传统，面前的巴汗达萨（BHANDASAR）和撒德萨瓦（SANDESHWAR）庙也不例外，两个白色大理石的笋形塔比邻而建，亲亲热热的象一对兄弟，事实上，它们确实由一双富有的商人兄弟捐资兴建，庙名也源自兄弟俩的名字。

爬上高高的塔基，我站在巴汗达萨庙门前，一位胖胖的白衣男子引我进了门，庙堂里，造型优美的白色大理石柱子上方，是用金箔装饰的拱顶，绘满了栩栩如生的宗教人物，壁画间用各色小镜子和金箔镶嵌而成的花卉分割，有着一种异乎寻常的装饰美，地面是白色大理石和黑黄两色石头铺就。据说黄色石头来自二百公里外的贾沙梅尔(JAISALMER)采石场，即使是交通发达的现在，去那里也要花六七个小时，更何况只有骆驼和马的六百年前。那个自称为守门人的男子指点着一幅幅壁画，热情讲诉着我不熟悉的宗教故事。他还带我去了某个角落，看一块似被油污了的白色大理石地板，“是印度酥油（GHEE），这塔下有很多印度酥油。油往上走，就浸透了地板。”他说。当年建庙时，为了教义中倡导的纯洁和净化，地基里灌入了上吨的印度酥油，要知道一斤牛奶只能打出几十克酥油，光制酥油耗费的牛奶怕是要一条恒河才能装下。个人生活节俭的近乎吝啬的巴汗达萨兄弟，为了信仰真的不惜代价。殿堂正中小小的圣龛里供奉着大理石神像，是耆那教第二十三位大贤（TEERTHANKAR）帕斯瓦那斯嵇（PARSVANATHJI）。此庙和撒德萨瓦庙都是奉献给他的。

同样起源于婆罗门教，耆那教和佛教（BUDDHISM）有着很多相似之处，二者均创立于公元前六世纪前后；其创立者摩诃毗罗（MAHAVIRA，也称大雄，公元前540-前467）和佛教创立者释迦牟尼（SAKYAMUNI，公元前565-前486）均为印度北方王国的王子，活动传教区域大体相同。早期佛教的神像和耆那教的也极为相似，实际上只有三处不同：佛陀必坐莲花，大雄可坐其它；佛陀身披袈裟，大雄上身赤裸；佛陀朱砂印在两眉之间，大雄在胸口。不同的是佛教只起于佛陀，而耆那教在大雄之前还有二十三位大贤，完善并传播着类似后来教义的哲学。耆那教教义中最重要的一条就是“非暴力（AHIMSA）”，在典籍《谛义证得经（AGAMAS）》中，大雄是这样讲到非暴力：

“除非我们以一种非暴力和从心里尊重所有生命的方式生活，否则，我们所有的仁慈、善意之举，所有的誓言、美德和智慧，所有放弃贪婪及掠夺的努力，都是没有意义、没有价值的。”。

“所有的生命就象我一样。我想活着，其他的灵魂和生命也是这样。自我生存的本能是普天共有的。每一个活的生命都贪生畏死。我们中的每一个都想远离痛苦。所以，让我用所有的爱心承担起这一责任，尽我所能不伤害任何生灵。”

非暴力教义后来也成为佛教和印度教的教义，对印度乃至世界有着深远的影响。现代印度独立领袖圣雄甘地发起的反对英国殖民统治的“非暴力不合作运动”就源于此。也正是因为以尊重所有生命为生活指导原则，印度四百万耆那教教徒都是严格的素食者，并被当今印度政府免除兵役。连出行都用布遮口怕误伤蚊虫的教徒，怎么可能去枪杀自己的兄弟？

耆那教分为两派，天衣派（DIGAMBRARAS）和白衣派（SVETAMBARAS），前者抛弃一切物质享受包括衣服，致力苦行以达解脱，后者身着白衣，虔诚谨慎地遵循着教义，以免不经意间杀生堕入轮回之苦。耆那教教徒多经商或从事金融业，难怪在位于古丝路要道的比卡内尔城中，最古老的寺庙是巴汗达萨和撒德萨瓦兄弟庙，也难怪城里的男子十有八九着白衣。

亏了有守门人的指点，让我知道了很多旅游指南上没有的东西。惊奇于他对寺庙的了如指掌，我问他干了多久，他说自己的家族从庙一建成起就是守门人，世代相传，到他已经是第三十二代了。门旁坐着个小男孩，他说是他的长子，我给了男孩几粒奶糖，他蹦蹦跳跳地下去找伙伴。我问守门人他的儿子也会做守门人吗？他肯定地点点头“第三十三代！”。“不是随便什么人都能做寺庙守门人的，那是一份荣誉。”他很自豪于这份世袭的职业。

站在笋形塔顶俯瞰比卡内尔，夕阳最后一缕光线正照在对面撒德萨瓦庙的银门上，闪闪发光。暮霭升起在天边，天渐渐黑了下来，印度特有的安宁笼罩了全城，也笼罩了我的身心。下面传来守门人关门的声音，神也要睡去，但我知道明天一早，全城的耆那教徒都会进庙祈祷，在鲜花和清水中开始另一天的生活，那时庙里白衣胜雪，而我已在去金色城堡贾沙梅尔的车上。

图:两兄弟的耆那教寺庙

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两兄弟的耆那教寺庙