[游记]江永三千 拉萨旅游攻略 游记

2003年3月26日子夜，我像是乘坐一叶扁舟，在驶下都庞岭的长途班车里颠簸着。被雨滴弄得朦胧的车窗外，黑色的山影和树丛似都在风中晃动。

从下午三时离开长沙起，我已在这艘小舟上晃了九个小时。晕乎乎的头脑中，又浮起“五岭逶迤腾细浪”的诗句。都庞岭夹在越城岭和荫渚岭之间，拔起雄峙于南岭山脉丛中。穿越这样的“细浪”下岭南去踏青，虽是一段十分艰苦的折腾，却是我多年的愿望。

湘地的春雨，几十年来我己有足够的领受。十多天，或者二十多天里，蒙蒙细雨从阴沉沉的天上，淅淅沥沥的滴落着，千丝万缕地牵扯遥远又贴近的天和地。雨丝带着寒意，织起一重重纱幕，遮盖了那些山、那些水、那些人和那些路。撩开雨幕，仍是一个朦朦胧胧的世界，让人感觉到置身在冰冷的浑沌中。然而，这雨却是一个执著的大师，走出都市，走向原野和村落，你会发现，在她浇出的一片新绿基调上，已近乎完美地染出了一幅幅画，吟出了一首首诗。

烟雨岭南！还有比这更好的驴行么？江永，虽有龙虎关隔断近在呎尺的漓江阳朔，却依然以一湾清碧的潇水挽起座座孤傲的秀峰。更令人向往的是，在那一片原野之上，竟隐藏着旖旎的“三千文化”，即千年古村上甘棠，瑶族古都千家峒，千古之谜江永女书。　半夜2点10分，车灯划破夜幕，在摇摇晃晃中我们抵达江永，住进瑶家饭店。

次日清晨是一个阴天，厚厚的灰色云层沉沉地扣住天穹。但毕竟到了岭南，晨风已不带寒意，我们驱车直奔上甘棠村。

南岭脚下的原野是一片平畴。峰峦退到远方，层层叠叠地护卫着葱绿的田野。三三两两赶着耕牛犁田的农夫，不紧不慢地穿行在如画的田野上。古树、竹丛簇拥着一个个静静的村落，炊烟从蓝灰色的马头墙上飘起。一路春色美不胜收。我们向南驶过夏层铺镇，到了一个路口再折向正东，在砂石路上跑了约两公里，远远地望见了飞檐挑起的楼阁，小桥和弯弯地依偎在河边的小村庄。

村口最醒目的是一座残破的重檐阁楼，楼前的坪上有一群孩子正跑向那旧庙中的学校。弯过苔痕斑斑的大槐树，一座挂满青籐的三拱大石桥跳入眼帘。跨过水面的桥面已坍塌了一半，但却依然秀美的映衬在桥下的淙淙流水里。弯弯的石阶从岸边接引着残桥，石缝里杂草丛生。视野里的阁影、枯树、石桥形成了一个极为古拙的构图，让我们一行停下了脚步。此刻，孩子们都不见了，桥边倒拱出一头母猪，带着一窝猪仔悠然地闯进画来，在标注着这不过是一个村落。

这就是上甘棠？一个村口怎么会有如此的气势？

这些年来，我走过了一个又一个古老的村庄，从江南水乡到吴头楚尾，从燕山脚下到玉龙雪山，几百年来残留下的青堂瓦舍已让我几近痴迷，而这个号称千年的小村，怎么能如此完美地留住往昔？

说它完美，是说一种古老的原始存在。远远望过去，村头没有任何商业色彩的添加物。这不是一个旅游地。对于远方来的客人，连河边洗衣的女孩也不会多看两眼。石桥那头的村口寨门，已有赶牛荷犁的老汉，担着青菜的女人姗姗而行。没有门票和闲人，没有五颜六色的标语，没有街头河边无处不见的塑料袋，有的只有一湾清流上的这座石桥，在静静地迎候着。

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