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budaomei 楼主(2008-05-13 22:39)引用  麦积风骨
一个人背着旧旧的登山包，带着一身的尘土和满面的幸福，看窗外缓缓倒退的山，我踏上归程。我喜欢这样的旅行，一个人，孤独但不寂寞，可以享受自己随性而至的安排，不必在乎周围陌生人的目光，放肆而贪婪的大笑着看时间缓缓流淌。我喜欢在陌生的城市短暂的小住几天，也许不是为了那尽人皆知网上有铺天盖地照片的名胜，只想在巷里乡间轻踏浅行，体会历史为一座城市留下的不灭的印记。
火车穿梭于一个又一个的秦岭隧道中，光影交错之间仿佛时光流转。再次回到千百年前，赤膊的汉子挥舞着手中简陋的工具，一锤一锤敲打在麦积山的悬崖绝壁上，并不结实的栈道，在西北强烈的风沙呼啸下不停的颤抖，似在倾诉不满，抑或只是呜咽。据考，从十六国后秦(公元384年至417年)时期，直至明清时期，这石窟的修建、修缮工作始终没有停止。经历朝代更迭，而又饱受风雨侵蚀的麦积崖上，石窟大多保留了下来，而那些汇集了中国古代文化艺术精华的精美壁画多半在经年累月的风沙雨雪中脱落湮灭了。这里没有洛阳龙门石窟的磅礴大气，没有敦煌莫高窟的仰之弥高，只是一座百米多高的山崖，宁静淡泊的伫立百年；也不同于完全的石刻，麦积山石窟属于石雕泥塑，在石雕的基础上加一层坚如烧陶的泥塑，各个朝代的迥然风格呼之欲出。无论北朝的隽骨清像，还是隋唐的丰满圆润，古朴素雅的壁画、技艺精湛的石雕、流畅优美的泥塑都让我觉得麦积山如出世仙子般飘飘然欲飞上九天。黑暗中，偶尔能看见的一点点光亮映着车窗闪烁流逝，老式火车发出的低沉的嘶吼和穿窟凿石的声音重重叠叠，在模糊的阴影中交汇成一曲无法言喻的神圣乐章，古老的麦积山石窟将被继续朝拜，而历史必然会被传诵……
 羲皇故里
一个人走在异乡的街道上，看陌生的人，陌生的景，陌生的事，却能让我的心异常平静安详，我无法忘记这种感觉，于是它吸引我不断的背起行囊，出去走走看看。
天水的魅力不仅仅在于麦积山石窟。从我得知天水这个地名起，我就觉得，“天来之水”——能拥有这样名称的城市，那一定是个青山绿水宁静美丽的地方。城市两侧山脉连绵，中间的山谷腹地一段曲折妖娆的藉河从城市中心穿行而去，给这个西北的小城带来了“西北小江南”之美称，粗犷而水韵动人，两种截然不同的风格在这小城中得以完美融合。而天水又是中国古代文化的发祥地，享有“羲皇故里”的殊荣，是海内外龙的传人寻根问祖的圣地。古老的历史像玫瑰的香气一样在空气中飘散，牵引我一步一步走向谜底的核心……
伏羲庙，在天水城的西边，现在周围已经有一个新的别墅社区建立起来了，朴实无华的院落，几进几出间，古老的槐树、松树变成了我视线中的焦点，有些千年树龄的都已经死掉了，看起来如此平静，我想它们只是活到了终点，应该不存在什么遗憾了吧。景点就是如此，把这写树也都编入了神话。这里的古树号称是按照八卦阵型排列，一共64棵，代表着伏羲六十四卦，不过还能看见的，只有37棵了。几人合抱的树身，斑驳的树皮，旋转生长的树干与枝桠，并不繁茂的叶子，其实几百年的树也见过不少了，但是依然会很震撼。它们历经无数风雨却始终挺立，无论朝代更迭，无论人事变换。涩涩的触感下，我几乎能看见一个个历史风云人物的名字在我眼前闪动，而它们，竟然可以亲眼目睹他们的风姿。
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