[游记]西藏之行（第三天）布达拉宫

回忆-西藏之行（第三天）-布达拉宫

踏足雪域大地，没有人不登布达拉宫的。就如内地的一种说法：不登长城非好汉似的。它是拉萨这座雪域之都乃至整个青藏高原的象征，它以其高贵威严的雄姿屹立在拉萨城内的红山之上。伫立布达拉宫广场翘首仰望，只见殿宇巍峨、金顶入云、曲径回廊重重叠叠。那拔地凌空的气势，那金碧辉煌的色调真如天上宫阙一般。

进藏之前，听闻了很多关于布达拉宫的传说，我是那么的魂里梦里丝丝缕缕牵挂着、期待着、准备着的厚重的心底渴望啊。而现在，我几乎没花费多少期待就能看到了，当我站在这比比皆是泛神的、泛灵的、巫术的宫殿里，当我真真切切地用我的脚，用我的手去触摸这个布达拉宫大殿的一砖一木时，我觉得我是多么的幸运啊！这是我期待已久的，也是命中注定的；是平生的第一次，也是最后的一次，我相信从今往后再也不会有这一种感觉了。

在踏入布达拉宫前，我抬头凝视着它，真的无法想象天底下有那一个能造化得出如此天工神斧的成就，从形态到色彩都难以稍加修改。它以岩石的质地与山体合二为一，其间隙处有蓬蓬勃勃的灌木丛生，从山下沿通道石阶拾级而上的墙堞红白相间分时，“之”字形地折向每一处殿堂之门，犹如一座巨大的城堡、寺院、宫殿群错落有致，墙体洁白，檐沿深红，金顶光芒闪耀，在其之上是蓝得透彻了的天空：巍峨、凝重、庄严、神圣。

踏入殿门，沿着“之”字形的石阶拾级而上时，洛桑开始了他的解说：布拉达宫的主体由红宫和白宫组成，光看颜色就可以很明显地区分出来。红宫居中，墙上都刷红土。白宫横贯两翼，从东西南三面与红宫衔接，墙上刷白浆。宫体主楼外观13层，内为9层，高约117米，东西长360多米，南北宽270米，建筑总面积约12万平方米，由寝宫、佛殿、灵塔殿、僧舍等1000间组成。红宫平顶上建有7个金瓦屋顶，在阳光照耀下，熠熠生辉。

“红山宫”在8世纪毁于雷击，9世纪后，随着吐蕃王朝的没落而逐渐毁弃。此后的千余年间，修筑，毁弃，再重建，再毁弃，仿佛同一个意志的驱动，它倚山层叠而起，缓慢但仍坚定地高耸起来，也丰满起来，最后成了我们今天所看到的样子：峥嵘而敦厚，富丽而朴拙。

我跟着洛桑走进了布达拉宫宫殿内，像进了迷魂阵分不清东西南北，从这间殿堂到那间殿堂，高高在上威仪的众神，长明的酥油灯，金灿灿的法器，堆积如山的珍贵文物，低声诵经的红衣僧人，顶礼膜拜的藏胞。我不敢大声出气，莫要惊扰什么了，在这四处弥漫着浓郁的宗教氛围里，甚至放轻了脚步，生怕冒犯了神灵。

拐进一间石屋，中间端坐着松赞干布和泥泊尔的尺尊公主，尺尊公主右旁才是文成公主。我大为惊讶，文成可是堂堂大唐的公主，多么尊贵，一直以为松赞干布宠爱的是她！原来尺尊公主生有一子，文成一直没有孩子，后来就被冷落了，政治联姻中女性往往是痛苦的牺牲品，谁能看到繁华背后的悲苦呢？

在历史上对于文成公主的进藏有这个中的传说：文成公主经青海日月山入藏的那一刻，曾举镜久久端详自己如花的容貌，然后毅然摔碎了镜子，绝尘而去，再也没有回头，长安，长安成了永远的乡愁，多少个清冷的长夜，在这森森的宫殿里，一轮明月照着一个清丽女子渐渐憔悴的脸庞。看着端坐的文成公主，我感叹在繁华的表象背后，每个人其实都是孤独者。

洛桑滚瓜烂熟的介绍着：从松赞干布到十四世达赖的1300多年间，先后有9个藏王和10个达赖喇嘛在这里施政布教。从五世达赖喇嘛开始，布达拉宫就成为历世达赖喇嘛的冬宫，也是西藏地方统治者政教合一政权的统治中心，重大的宗教、政治仪式均在此举行，供奉历世达赖喇嘛的灵塔也在此处。藏族人死后葬礼分五种，即塔葬，天葬，火葬，水葬，土葬，最高等级是塔葬，只有达赖和高僧能享受，红宫里供奉了每一个达赖的灵塔，里面是达赖圆寂后的真身，外面的塔子纯金皮包裹，宝石、玉石镶嵌，金碧辉煌。每个灵塔用了很多的黄金，很多很多颗大宝石；布达拉宫的墙上有很多宗教，历史题材的壁画，画笔精细，色彩鲜艳，因为颜料里都加有黄金粉、珍珠粉，所以历经千年而丝毫不褪色，熠熠生辉。

白宫有一间阳光屋很有特色，是专门休闲晒太阳的，地上铺着红地毯，墙上挂着红为主色调的唐卡，高原强烈的阳光从红色的彩玻照透进来，一屋子朦胧的红光，充满了种说不清的诡秘。达赖曾穿过的衣服折叠成堆尖塔形，放在他曾坐过的椅子上，桌上、柜里，精美的金银玉器看得人眼花缭乱。这一路我再也没有心思观看什么，我总是在想，达赖仍会在不停地轮回转世，百年之后，千年之后，万年之后，到那时，布达拉宫还能装得下多少个灵塔呢？整个西藏的佛教徒都是泛神主义和灵魂转世观念，深信灵魂在一个生命体死亡之后仍然继续存在和生活着。在这个离天空最近的地方，个体生命早已超越存在的本身，在这里，宗教信仰是追求幸福的一种表现，这就是：忘记了狭小的自我界限，就觉得灵魂扩大了。