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face="Times New Roman">”“有这个原因，但你看他们赚钱多容易。” 同事的揶揄我宁愿当作一个笑话，因为对这座高原和这个民族，我一直都是怀着敬佩和期待。
现代与古老，就这样交相辉映，在我们这个国度，在我们这个世界。北京不是也在拆与不拆中间争吵着吗？拉萨同样如此。沿着古老的布达拉宫和大昭寺，我竟不知不觉中来到了旧城区。据三轮车师傅说，旧城的马路去年刚刚修好，所以崭新的马路旁是有些破旧但却民族特色十足的藏式楼阁。信步走进一条小巷，所见之人均是一身的藏衣藏袍，所听之言均为一句也不懂的藏语，一个藏族妇女陪着自己的孩子在自家大门口玩耍，小市场上卖的商品除了酥油、藏药外，居然还有雕牌香皂、娃哈哈矿泉水，卖磁带VCD的音箱放着“承前启后的领路人带领我们走进新时代”。在一家旅馆的墙报栏里，贴满了旅游爱好者的寻伴启事，去阿里的，去林芝的，去无人区探险的，成群结对的老外在打谈着什么。这就是拉萨，现代文明蚕食下依然顽强地抵抗的拉萨。相比那些单纯开发旅游资源的景点来说，我更喜欢传统的藏民生活，淳朴而不失韵味，沧桑而饱含文化气息。
拉萨是一座流动的城市，大到援藏的干部，小到三轮车夫，高到崭新的楼房，矮到各地的小吃，无数的游人来此观光，无数的异乡人就这样客居於此，30万常住人口藏汉各半就是明证。热情的藏族同胞，也许你并不认识，但他们的好客让你不好意思拒绝。离开拉萨的时候，登机前在机场忍受着饥肠辘辘，忽然间到一股香喷喷的味道。两位藏族老妈妈在那边拿着暖瓶倒酥油茶。“多少钱一碗？” 老人没说价格只是一个劲地说“喝吧喝吧，好喝着呢(或许只会这一句话)。”原来她们不要钱，是为了送儿子去内地读大学特意带到机场让儿子喝点的。怀着感激刚喝了几口大妈又要添茶，按着内地的习惯我寒暄着“不要了”，藏族老妈妈却说“必须要添的，这是我们的习惯”。多么热情的老人，多么让人暖烘烘的待客习惯！
“回到拉萨，回到布达拉宫”。郑钧粗犷的歌声在高原上空回荡，蓝蓝的天空洁白的云朵热烈的阳光就在人们的头顶盘旋，静静的拉萨河在城市旁边汇向雅鲁藏布江。
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