[游记]从天堂归来—青藏公路游记之四：拉萨(2007-9-1)

对于拉萨的记忆，我是从布达拉宫开始的。直到我见到了它，才能亲身感受它的伟大。有人说，布达拉宫就像“马路边的一所房子”（出自一位朋友之口），而当你仔细观察，发现依据山体的走势，于高山之上建造这样一所宫殿，是一项多么宏伟的工程，你就会感叹劳动人民的创造力。当你走进宫殿参观时，你又会发现它的价值不仅仅在于其建筑本身的伟大，更在于其内部的历史价值、文物价值、文学价值、考古价值和人文价值，而又当你看到无数的藏民无比虔诚的在宫殿前朝拜的时候，你会发现这座宫殿早已成为了一种象征，一种宗教，一种寄托，一种信仰，已经深深地根植于无数藏族人民的心中了！已经代代相传，延续了几百年，上千年了！而在现代文明的冲击之下，没有减退，没有淡化，没有消弭，仍然顽强的捍卫着最后一片净土，这样的一种精神，难道不值得尊敬，不值得景仰吗！
拉萨很小，我走了两三个小时便基本上走完了市区主要的交通干道。其市中心就是布达拉宫以及对面的广场，夹在中间的一条主干道北京路则颇有点政治意味，横亘拉萨市东西。拉萨的主要经济除了靠内地的各省市支援外，在这几个月的黄金季节，就主要是旅游经济。大街随处可见旅游者。由于拉萨在国际的知名度非常高，所以你在这里可以看到非常多的外国旅游者。因此，连卖纪念品的小商小贩，都能说一口流利的商贸外语。
拉萨的天气很怪，基本上每天晚上都会下雨，到了早上停，然后露出太阳，一直到晒得你睁不开眼。由于海拔高，所以紫外线特别强，这里的女人很多都是戴着口罩的，就是为了防晒。我呆了短短几天，也被晒黑了一圈。我在的晚上，老天有幸没有下雨，让我看到了布达拉宫的夜景和广场的节目。夜晚灯光照耀下的布达拉宫，别有另一番景象。
这是市区，一张是布达拉宫前的景象，一张为后面的景象。

夜晚的布达拉宫以及广场上的音乐喷泉则是另外的景象，由于没有三脚架，图片可能有一点模糊

布达拉宫的门票比较难买，需要提前一天预约，而且每天只卖2300张票，其中只有850张留给散客，其余的都留给旅游团。因此，我早上八点半不到便来排队，发现队伍已经很长了，一问，排在第一的人们居然午夜12点就来排队！其积极程度让我咂舌。

终于拿到门票，于第二天下午参观布达拉宫。宫殿里面是不允许照像的，在外面，我狂拍了一通，近距离感受宫殿的宏伟。

大昭寺：
大昭寺应该是拉萨香火最旺的寺庙了，即使不算游客，拉萨以及周边地区牧民也都络绎不绝的前来朝拜。在大昭寺门口，我们看到无数的藏民在朝拜磕头，不管寺门是开还是闭，也不管早上还是下午，就是不断地重复跪拜的动作。饿了渴了就吃喝随身携带的糌粑和酥油茶。那天我们进寺庙去，游客和当地藏民是分成两队进入的，基本每一座佛像，每一处油灯处，都会留下他们的虔诚的痕迹。有的牧民还抱着刚出生不久的婴儿进寺朝拜。有钱的出钱，没钱的就浇上一缕酥油。
这完全是另一种文化的冲击，作为旁观者，我也不断受着感染。对他们的信仰和为此做出的所有牺牲都产生了崇敬之情。然而，这座寺庙因为游客太多，我感觉也是商业化最严重的一所寺庙，寺内少见僧人，门口把门卖票的藏民和这些牧民相比，可相差太远了，似乎是另一个世界的藏族同胞，却是和内地的人没什么太大分别了。

哲蚌寺：
哲蚌寺不像大昭寺地处市中心，它坐落在远郊，位于拉萨市西北角。建在半山腰上，远远看上去，宁静而致远，却又不失古朴和凝重。寺庙占地颇大，僧人众多，是一所宗教氛围浓厚，充满藏传佛教原汁原味的寺庙。
走进哲蚌寺，感觉像是在游览一所建在山间的村落。古老的外墙，歪斜的甬道，曲折的回廊，沧桑的地砖，雄劲的树木，还有和善的僧侣。走在这里，你感觉像是进入了时间隧道，来到了一个与世隔绝的宗教天堂，全身被宗教气息所笼罩，受其浸染而不得自拔。每一所建筑自成体系，却又和其他建筑遥相呼应，嵌在山中，与其浑然一体，多少年来吸收着日月精华，而早晚朝拜作课的僧侣，又从这里得到最古朴的宗教文化熏陶和洗礼，从这里走向心中的佛陀极乐之地！
我对哲蚌寺的评价是非常高的，在我眼中，大昭寺虽然香火甚众，却不如哲蚌寺来的朴素，来的庄严。我想，也许大昭寺供奉的多座佛像使得它香火鼎盛，而哲蚌寺作为僧侣的修行之所，再也没有比远离市区喧嚣，浮躁凡尘的这里更适合了。
我真希望自己能踏遍这里的每个小道，瞻仰每一座建筑，了解这里曾经发生的每个故事。这里是真正的清修之所，是灵魂得以净化的真正所在！
多少日后，当我身处内地深处，仍然念念不忘的，依旧是这所寺庙，而它所带给我的，也将一直伴我左右。

下篇：从天堂归来--青藏公路游记之五：民风