[游记]藏地游记（十四）——回到拉萨

加乌拉山口远望雪峰绵延，四座海拔八千米以上的山峰尽收眼底

回首来时路，曲折如当空飞舞的银练

离开珠峰，踏上归途，此次西藏游走的短暂旅程也基本接近尾声。从大本营到绒布寺再到野人宾馆，一路上的我们很安静，充满渴望的心在终于享受了那期待已久的盛宴之后，很快归于平静，只剩下按捺不住的巨大的满足感似乎要迸出小小的胸腔，只待若干年后回首，与那时的自己一起分享。

其实，对我们而言，这次到珠峰是一个冒险的决定，或者说是一次勇气的挑战与胆量的考验。因为这个决定遭到了家人的强烈反对，我的两位朋友甚至来了个先斩后奏——直到进藏后才电话通知家人，而我们自身又何尝不是在一直担心呢——担心自己的身体状况、担心陡峭的悬崖、峻险的山路、还有多变的气候、从未涉足的海拔，担心西藏给予我们的一切的陌生和未知。但是，既然心中有梦，就总要给自己一个实现的理由，如果连迈出那一步的勇气也没有，又怎能对得起“青春”二字？而梦也只能永远是梦了。世上无难事，只怕有心人——也许在面对生活中这样那样的人生理想和困难挫折的时候，我们最缺乏的就是迈出那一步的勇气吧！

再次路过加乌拉山口的时候，停车驻足，远方绵延的雪峰已不再是清晨黛蓝色的朦胧，金色的阳光照耀着每一座山峰，也照耀着喜马拉雅的过去与未来。几度沧海桑田，几番乾坤轮回，数亿年前，这里曾是一片汪洋，未来又会是怎样呢？这个问题或许还太遥远，遥远到根本无须微小如尘埃般的我们去考虑。当站在这高耸的地球的脊梁上，我感觉阳光已经穿透了身体，将来自地球之巅的一缕温暖和光明永远地留在了心间。

拍下了最后一张照片，继续上路，正如来时一样，转过山口的瞬间，再也不见了珠穆朗玛的身影。

一路返回，周围的一切都似曾相识，也难怪，毕竟是几个小时以前才走过的，不过方向不同而已。回头再看那些曲曲折折如当空银练的山路时，心中油然而生一种自豪。傍晚时分，到达加错拉山口的时候，一片偌大的黑云遮住了视野可及的整片天空，连斜阳的余晖也被吞没，天色就这样突然暗下来，似乎夜幕降临一般。在山口稍作停留的功夫，听到了汽车顶棚传来清脆的敲击声，打开车门，伸手一接，竟是米粒般大小的冰雹，司机说，晚上一定会下雪，如果我们晚一天赶到珠峰，恐怕就只能抱憾而归了。山口的道路边上有两顶旅友的帐篷，里面透射出微弱的、温暖的灯光，在这空旷的山野里显得是那样地弱不禁风，不知看到天气突变，他们会作何感想？而我们，庆幸的同时，也只有祝他们好运，毕竟每个能够来到这里的人都是怀着极大的热情和毅力，希望能够与珠峰做一次近距离接触的。

再往前走，天已经完全黑下来，看不到半点星光，而在这无人的荒野，当然也没有半点灯光。起风了，卷起很大的沙尘，几度把我们包围，车前两、三米的所谓的路也看不清楚，在这样的路上行夜车，紧张可想而知，连熟练的藏族师傅都好几次误入歧途，不知什么时候开始，有密集的水珠打在车窗玻璃上，告诉我们外面正在下雨，而此时，车就像是一艘风雨飘摇中的小船，看不到灯塔的指引，一切只能靠自己小心地摸索前进。还好，司机的经验加上菩萨的保佑让我们终于在晚上十一点到达拉孜县城，虽然比原定在日喀则住宿的计划有所耽搁，可是回想这一路上的惊险颠簸，平安是福，其他一切也都无所谓了，顾不得饥肠辘辘（那个时候即使想吃点东西也找不到地方），赶紧找个旅馆，在疲乏中沉沉睡去。

第二天到达日喀则后，我们没有继续沿日喀则—江孜—浪卡子—拉萨的线路返回，而选择了与湍急的雅鲁藏布江相伴而行，这是一条距离拉萨较近的柏油路，与我们之前行走的那条线路最大的区别在于山上都披满了葱郁的生命的绿色，而不再是光秃秃的荒凉与冰冷。但由于弯陡路险，纵深莫测，一边是深达几十米的峡谷，一边是几乎没有坡度的直直的崖壁，所以走得并不轻松。

昨晚在加错拉山口看到的那片黑云看来是影响了西藏的大部分地区，一路走来，群山云雾缭绕，云层压得很低，远远看去，高高矮矮的山峰上都在半山腰处戴上了洁白的哈达，而那些高的山峰顶上已然是一片雪白，海拔较低的地方还在下雨，空气变得很湿润，气温却忽然降低了好几度，让我们的精神也萎靡了许多，在两天之内能够同时感受到雨雪冰雹的变幻，这是大自然的神奇，也是西藏的神奇。

到达拉萨的时候，是10月4日下午5点钟左右。回到宾馆，看看镜中的自己，才几天工夫，已经换了个人似的，胡子拉碴、面色黝黑，捋一捋凌乱的发，感觉涩涩的，不知道是不是带回了一路的风尘，但不管怎样，这段旅途注定会是我们短暂的生命旅程里一个重要的注解。

洗洗澡，换了衣服，却依然感觉疲惫，明天将是在西藏的最后一天，想要到八廓街、大昭寺去转转，而今夜，什么都不想做，什么都不想说，只想睡觉。

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