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站在拉萨街头，看着来来往往的行人和车辆，我好像在一个早就熟悉的城市里，完全没有初到异地的陌生和新鲜。

楼房都不高，但是风格和任何一个北方城市没有什么不同。街道的形制也大同小异。除了大昭寺周围还可以嗅到一点藏区气息而外，这几乎就是内地城市的一个翻版。

唯一给人留下一点印象的，是拉萨的阳光。

那天上午，我们乘坐的航班是从成都双流机场起飞的。登机的时候，天空阴霾密布，空气里还夹杂着丝丝雨意。升空以后，从万米高空回望地面，只见茫茫云海，千姿百态，令人有不识地球真面目之叹。但是仅仅过了不久，当飞机飞临青藏高原上空时，天空中的云朵就渐渐变得稀少起来，机翼下可以看到连绵不断的雪山在阳光下闪闪发亮。

山峰和山峰之间，纵横交错的沟壑初看似乎杂乱无绪，但是稍加注意，便会发现其实非常有规律。千沟万壑，渐渐都朝一个方向汇去。我猜想，那个地方，应该就是一条大江大河的所在了。这就仿佛一幅出自高明画家之手的精品力作，每一笔都是精心构思后才落墨的。在似乎不经意的笔墨之间，其实有深意存焉。

倚着舷窗俯望，雪峰有时候就好像近在眼前，甚至可以看到雪线下的草地和草坡上散布的牛群和毡房。空气一定是非常透明才会有这样的视觉效果吧？突然，所有的山脉像手臂一样转了一个大弯，一道很大的峡谷由西向东而来，在这儿掉过头向南奔去。从距离上算，这应该就是著名的雅鲁藏布江大峡谷了。果然，不一会儿，机翼下就看到了江水。和我的想像不同，江水不是湛兰色的，而是碧绿碧绿的颜色，像一种质地不怎么好的翡翠，没有那种清澈透明的感觉。为什么会是这样，我一直没有太弄明白。

贡嘎机场就在靠近雅鲁藏布江边不远的地方。

下了飞机，继续沿江西行。可能是因为正当枯水季节，雅鲁藏布江流过的不少地方裸露出干涸的河底。河床上生长着一些红柳之类的低矮植物，河谷两边不时可见大片沙丘。半个小时以后，拉萨河水由西北方向汇入雅鲁藏布江。公路在这儿跨江而过，进入拉萨河谷。过桥的时候，看到大桥两边都有持枪警卫的战士，提醒我们想起这里是边疆了。

拉萨，这就是那个在我们的想像中带着一层神秘色彩的地方！一百多年以前，瑞典探险家斯文·赫定赶着长长的驼队，曾经三次从新疆、青海向这座城市进发，均被西藏土司的军队挡了回去，使他终于未能享受到在拉萨的阳光下大声宣布“我来了”的荣誉。从那时起，西藏在西方人的眼中，就裹上了一层神秘莫测的光晕。即便到了今天，在外人看来，西藏仍然是神秘的。

但是，我的眼睛在拉萨街头没有找到丝毫这样的感觉。

阳光是灿烂的。因为空气较少污染，天空显得纯净而透明。大朵大朵的白云在蔚兰色天幕的映衬下，白得明亮而耀眼。如果你足够细心，也许会发现在拉萨剌耳的噪音很少。听觉敏锐的耳朵有福了，在别的城市里饱受压迫的耳膜，终于有了一次难得的休整机会。耳根清净的时候，心情也应当比较悠闲。抬头望望阳光灿烂的天空，或许你会联想到“众鸟高飞尽，白云独去闲”的意境。

我们这一代人对西藏的印象，始于一部叫《农奴》的电影。时间过去了这么多年，影片的情节早就忘掉了，但是那种模模糊糊的印象却似乎至今还感觉得到。一个从残酷野蛮的农奴制度下一步跨入现代社会的西藏，无论如何，总会有些痕迹留在拉萨的街头吧？

布达拉宫广场一直是拉萨和西藏的象征。依山而建的宫殿确实显得雄伟而壮观。红色的宫墙，辉煌的金顶，在阳光下闪亮醒目。重檐叠架的宫室，整齐而又有所变化，像音乐一样充满韵律感。但是参观了整个宫殿以后，我有一种感觉：布达拉宫的美完全是外在的。只有从远处望去，才会给人以一种近乎童话般的诗意的联想。在布达拉宫的内部，我感到的只有压抑。即使来到宫殿里最高的地方，俯视整个布达拉宫，视觉印象也是杂乱无章的。更不要说在那些重门相接、回环连通的密室内部的感觉了。在这些堆满了稀世奇珍、弥漫着财富气息的房间里，我像一只落入迷宫的智商不足的小白鼠一样感到窒息。这是阳光无法穿透的地方。从那些阴暗幽深的密室里出来以后，重新站在拉萨明亮无比的阳光下，我深深地吸了一口气，从心底里由衷地赞美道：拉萨的阳光真好！

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