[游记]巴丹吉林

巴丹吉林——上帝画下的曲线

2006-01-18 16:36:52

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一直想去巴丹吉林。

觉得那个梦真的遥远极了。

当我和蒙古族向导巴图骑着骆驼沿着努尔盖一路进入蔚蓝和沙子，我才知道那个梦想即将成真。然而此时却没有了最初远足抑或涉险的激情和浪漫，而是仿佛注定要进入一片陌生的美丽，那里正闪烁着挡不住无限诱惑。

面前是无垠的空旷，连绵的沙峰，博大，寂静。世界在这里已被简化为沙丘、骆驼和高远。

在巴丹吉林沙漠里走路，感觉是在穿越几千年的历史；又感到是去朝圣，面对的是危乎高哉的阿拉善沙漠金字塔。

沙峰平地崛起，层峦叠嶂，陡峭险峻。在这里路是“之”字形的，路标则是风干了的发白的驼粪，或全凭感觉。路多半是挂在沙坡上抑或倾斜在沙坑里，驼蹄踩上去便踩塌一片流沙，几乎是进两步退一步，人的上身几乎是趴在骆驼的前峰上，生怕后仰掉下驼背。一座沙峰，骆驼喘息着要爬大半天，全没了在戈壁滩驰骋时的随意。

没有驼铃，驼铃多在诗人笔下。

沙漠中走路不能着急，需要耐心，其实又着什么急呢，反正前面还是沙子，还是寂寥，还是一天又一天。不过在沙漠中走路便于思考，便于海阔天空，在这样恢宏的背景下，实在胜过许多高山流水。猛然，看到远方沙丘上几峰驼影，便感到一阵亲近。不过瞬间，那飘动的驼影又消逝得无影无踪。

黄昏时分，蒙古族向导说不走了。不走了就不走了，便卸下骆驼身上的行囊，在周围拣些柴禾，准备取暖和烧茶。梭梭柴燃着了，噼噼啪啪地作响，火苗呼呼地窜起一丈多高。铜茶壶里水也煮沸了，蒙古族向导不慌不忙地掏出皮口袋里装着的羊杂碎和熟肉，用锋利的蒙古刀一片一片削进碗里，然后泡上热腾腾的砖茶，递给我一碗。他说，好好吃，走了一天了。猛然，我一阵感动，其实周围只有我和他，还有骆驼。感动的是在这种特殊的情境下同类间的这种依赖，那时忌妒、自私等人类的劣根性全然没了踪迹。

胸前被火烤着，背后还是沁骨的凉意，当一碗茶泡杂碎进肚，人已是浑身舒坦了。此时篝火已烧成红红的木炭，向导将羊血灌肠一节一节挂在火枝上炙烤，滋滋地流着油。羊血灌肠算是額鲁特蒙古族的传统美食，額鲁特蒙古族是蒙古族的一个支系，巴丹吉林沙漠里居住的大多是額鲁特人。我们就着武威粮白的酒瓶，一口酒一口灌肠，吃着喝着聊着……从那一刻起，我懂得了亲近寂寞也是一种享受。喝多了，火也快灭了，我们便钻进毛毡被窝，偎着已暂停反刍的骆驼取暖。

今夜踏实……

人生有无数的夜晚，或平淡或浮躁或苦短或缠绵或酣畅，然而这一夜我却露宿在巴丹吉林沙漠腹地的乌珠木，生出几分珠穆朗玛西坡的感觉。乌珠木是巴丹吉林最高点，海拔在1700米以上，相对高程达528米，是中国最高的沙山，真正的中国秘境。这里还有世界最高的响沙，滑动时轰鸣声如雷鸣一般，壮观骇人。

头枕着巴丹吉林，枕着西部苍凉的岁月，难以入眠。

夜陷入深邃。

在一个神话般的世界独步也是一种幸福。满天的星斗展示着前所未有的灿烂和丰富，想想明天能到巴音诺尔，心中便不由地驿动着一种新鲜的渴望。

一夜无眠，无眠的并不是我们，而是世界。

临亮却迷糊了，睁开眼才发现人驼皆无，不免一惊。放眼远眺，见向导已赶着驼群在沙凹处吃草。骆驼饮足了水，肚子鼓得大大的，驼眼扁圆有神，睫毛长得如女人般修长俊丽。

骑上骆驼，我们向位于巴丹吉林腹地的巴音诺尔海子进发。

这里的沙峰更加高大，滩道长满梭梭，与黄沙黄绿夹杂，交相辉映。望得见前方的一顶蒙古包，但就是这段看起来很近的路，又走了大半天。

脚下的海子幽深碧蓝，在沙子簇拥下，像母亲脸颊妩媚的笑靥，又若天幕上的一颗泪珠，晶莹剔透，含情脉脉。这样的海子在巴丹吉林有140多个，水面达一万多亩，组成大漠一道亮丽湿润的风景线。而其中又分咸水海子和甜水海子，有的出碱有的出盐，还出卤虫。有一眼盐海子，咫尺之遥的边上却喷涌甜水，神奇的不可思议。就是这些沙窝里的盐碱，让阿拉善右旗的牧民在困难岁月有了零花钱和烟火钱。

落日时分，来到巴丹吉林巴音诺尔海子边，牧羊狗兴奋地汪汪，而此时主人家都在为了来客而忙碌，甚至顾不上寒暄。