[游记]走进日喀则接受生命的洗礼

-- 走进日喀则接受生命的洗礼

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离开拉萨，坐上了前往日喀则的旅游客车。满脸布满沧桑的司机告诫我们要行程12个小时，翻越两座海拔五千米以上的雪山，带足氧气，以防高原反应，我倒暗暗高兴，好啊 爬雪山、过草地，又要接受大自然的挑战了啊。

本来从拉萨到日喀则的路有三条，人们最常走的是向南走，经过贡嘎机场，过了曲水的雅鲁藏布江大桥即向西南行驶，沿途翻越海拔4700米以上的冈巴拉山，远眺冈巴拉英雄雷达站，拐过山口，从那里会看到西藏最温柔的圣湖---羊卓雍错，传说此湖是由天上的下凡的仙女化做的美丽圣湖。途中还要经过江孜这座古老的后藏重镇，在那里能看到宗山之巅的“抗英炮台”。据说《红河谷》的故事就发生在此。在白居寺还能看到号称有十万尊佛像之巨的“十万佛塔”。这些都是吸引人们前往日喀则的另一个理由，但可惜的是这条路和另外一条公路目前正在修路，去往日喀则的路就只剩下我们要走的这条最险的山路了，好些人因这个原因改去林芝了，车上少了一半的人 ，剩下的多半是外国人和一些年轻的游客。

车子沿公路行走，过了羊八井地热蒸汽田，很快进入了盘山路，车子告别了茫茫的藏北草原，从谷地向高山盘旋上升，公路两侧山势笔直陡峭，山高谷深，十分险要。随着海拔的升高，车里的大部分人用起了氧气，看着他们抱着硕大的氧气袋，贪婪地吸着氧，我再次感到了氧气对人的重要。司机师傅熟练地在那刀削笔刻的山路上盘旋，那些老外们发出了啧啧的惊叹，远处是唐古拉山雪山的连绵起伏的山系，巍峨，雄伟，带着几分的霸气。这里没有了牦牛的身影，雪水从山涧中流淌下来，滋润着岩石上生长的绿色的植被，我奇异的发现在植被覆盖的地方，布满了一个一个的小洞，仔细看下去，一个个的小小的圆圆的田鼠从洞里探出了头来，哈哈，它的生命力要比牦牛强啊，我再一次感叹那适者生存的自然规律。不能不提的是一种灌木丛，据说是从成都引进的，小小的绿色的叶片顽强的生长着，但它是有毒的，在下车照相时，一不小心 用手碰了一下， 不好了，那刺就像蜂子一样，刺的钻心的痛，这一蛰就是三天才好，木的整个手涨涨的。

经过几个小时的颠簸 ，我们终于到了海拔5370米的名叫雪古拉山的山口，大家忘记了高原反应，兴奋的跑下车，举起了手上的录象机、照相机，尽情的把那雪山、雪水、绿草、岩石尽收眼底，那猎猎的随风飘舞的经幡，像在欢迎着我们这些来自五湖四海的朋友们。我再一次感叹大自然的博大的胸怀，它赠送给西藏这片神奇土地的如此壮美、奇特的自然景观，那是得天独厚的啊，要知道现在是近八月份，生活在南方的人们可正在炎热中度日如年啊。

为了赶路，我们恋恋不舍的上了车，开始上路，俗话说：上山容易下山难啊。车子在向山下盘旋，看着更加的触目惊心，好在我们的司机是一流的技术，那么的娴熟，那么的沉稳。座在车子上，看着脚下的万丈深渊，有一种豁出去的感觉，把整个生命交给了大自然，交给了这块神山圣水。

此时此地，让我有时间去重新认识自我、认识生死，感受生命存在的意义。

我们的文化是恐惧和逃避死亡的，似乎死亡离我们很远，日常生活中很难看到死亡的痕迹，其实这种文化是一种自欺欺人的表现，似乎这样一来，死亡就会远离我们，永远不死，永远的阳光。其实我们每天都在消逝我们的生命，时光无时无刻不在吞嚼着我们的身影，谁也不知道我们的生命的车轮在何时何处没了油，坏了车，再也无法前行。那我们只能把生命的遗憾留在路上了。

我们都误以为自己不会死，疯狂的追求着财富、名利，实际上无常就在身边，现代的生活危机四伏，没有人意识到生命如此的脆弱，临死的时候非常的可怜，因为活着的时候只想如何去拥有、去享受，没有对死亡做任何的准备。而藏族人就不同了，生下来就做死亡训练。藏传佛教中喇嘛的根本教义就是解脱生死的，他们的很多功法就是直接为了死亡，为死亡做准备的。从某种意义上说，佛法就是生命的体验和死亡的练习，让你生的时候尽可能的愉快，在死亡的时候尽可能的祥和。藏民族聪明就聪明在摆脱了对死亡的恐惧，能够视死如归的民族还有什么恐惧而言呢？

提到死亡，不能不让人想起了藏族人特有的丧葬法—天葬，听活佛讲，人活着的时候有一千种的活法，可死了以后只有四种死法：地、水、火、风。风就是天葬，灵魂像风一样消逝得无影无踪。对于天葬，外来的人充满了好奇与诡秘，好多人到了西藏，不看天葬或天葬台就觉得心痒。我就是这种人吧，在拉萨时，第一天就跑到色拉寺看天葬台，因为忙着参拜佛殿，忘了时间，寺里关门，错过了去天葬台的机会。

按佛家的解释，人死了以后，灵魂就走了，身体这个臭皮囊就没有任何存在的意义了。天葬，让人对死的恐惧骤然升级，或骤然间看淡了生的意义，也许更能看破生死的玄机啊。

两年前看过一本介绍藏族风情的书，那里详细记录了在位于藏北怒江源头的比如县境内的达木天葬台，作者拍摄过一次完整的天葬。那景象再次浮现在眼前：

当太阳尚未照到天葬台内时，死者的儿子从天葬台的正门牵进了驮着尸包的马，然后把尸包头朝天葬台上方的土台上放好。死者的儿子们开始打扫上面的土台，掀起一层层的印满了经文的白布，等待寺中的喇嘛来此诵经超度。喇嘛诵经之后，开始煨桑。这就如同起了烽火，远处的苍鹰派来了第一位侦察兵，在它盘旋过后，黑点从四面八方越变越大，飞起一阵尘土。巨大的翅膀抖动着，鸣叫着。苍鹰都落在了院墙与房顶。最后由天葬师来吟唱。死者的儿子们匍伏在他脚下，他一手摇着小鼓，一手拿着人腿骨做的号角，声音是极其令人发颤的，仿佛直接可达天庭。天葬师开始在墙上磨他的勾子和刀，鹰在旁边飞舞鸣叫撕打。

尸包打开，已经放腐的尸体被天葬师翻了个，第一刀下去了，他一边还在不停的诵经，一边切下了死者的脚掌肉，据说这是先切断与大地的联系。接下来的是稍细的处理。苍鹰在天葬师的招呼下覆盖下去，几分钟的光景过去，当他喝退群鹰时，只剩下一堆的碎骨了。再将骨头合上糌粑砸碎，再投食喂鹰。最后一干二净，大鸟们懒散地梳理着羽毛……

藏族人对于死是如此的冷静的，即使死了，仍不忘如此苍凉的奉献，为来世打开方便之门。死是如此的简单，如此的伟大啊。

车子在我的不尽的遐想中不知不觉的翻越了第二座雪山—冬古拉山 它的海拔不到五千米，依然险要崎岖，山高路险。路旁的大石头上写着大大的“慢”字，还看到了“生命至高无上，责任无尚为天”的警示牌。

车子过了一个小镇，见到一些藏民，他们热情的向我们挥着手，汽车慢了下来，前面排了一条车龙阵，人们下车观看，原来前面的路被雅鲁藏布江的支流冲开，无法通过了。司机师傅也借机稍做休息，悠闲的吸着烟。藏民们扛着锹，抱着石头去修路，其中还有一些藏族妇女。大约一个小时，车子慢慢的前行，前面的车在大石头上开过，车轱辘被江水末过，摇晃着驶过，有两辆小车已在水中抛锚。我们的车子慢慢地驶向那段险路，车上的人屏住了呼吸，气氛异常的紧张，司机沉稳的娴熟的慢慢的打舵，加大了油门，在一片欢呼声中趟过水，驶向山路。大家忘了高原反应，站起来，欢呼雀跃，为司机鼓掌喝彩。那场面真的激动人心啊。

车子驶出冬古拉山进入草原，奔腾湍急的雅鲁藏布江沿山脚而下，满脑子都是轰然的河水声。

上了公路了，两边尽是金灿灿的油菜花儿，远处还有成片的青稞，绿的让人心旷神怡。云，离我们很近，一朵朵、一片片从头顶飘过，凝神不动，似乎自己也在漂流。这远处的高山、江水，这片片黄花、绿青稞，那朵朵白云，构成了大自然如此美妙的图画啊

经过十二小时的颠簸，终于抵达了这座具有五百多年历史的文化和宗教名城—日喀则。

这是一座美丽的城市，日喀则的地势如八瓣的莲花，东方有年楚河，如甘露般澄清、绸缎般飘逸、绿波般荡漾；南面有宽阔的河谷、肥沃的田畴，如天界的花园；西方是居玛山，有雄狮猛扑天空之姿、像露着大獠牙的保卫天界的神像；北面的雅鲁藏布江，如黑蛇游动，日夜咆哮，保护着这方土地的平安。

人到了日喀则，看到旅行社门前的大大的旅行路线的招牌 ，总是浮想联翩，思绪万千。我想去阿里、想去新疆，又觉得应该爬珠峰、想去尼泊尔，甚至想去更远的印度、巴基斯坦去吃那里的手抓饭……

第二天，天还没亮，就打车去了距离日喀则30多公里的夏鲁寺，天公不做美，一直下着雨，而且越下越大，已经看到夏鲁寺所在的山了，要走近半小时的山路，见雨下的很大，司机劝我原路返回，因为轿车根本过不去。人在外，要听人劝的。我望着夏鲁寺，暗暗地和它告别，留下了一丝丝的遗憾。

出租车司机很健谈，滔滔不绝地讲着喇嘛、活佛，逛林卡，风味小吃、琅玛厅，还讲了他拉着喇嘛去离扎寺不远的天葬台……

回到宾馆，吃过早饭，我们去了扎寺。来日喀则不去扎西伦布寺，就像去了拉萨，没去布达拉宫、大昭寺一样让人不可思议。

扎寺也和西藏的大多数寺庙一样，依山而建，远远望去，层层叠叠，错落有致，犹如一座城镇，十分壮观。到了扎寺，大强巴殿和十世班禅灵塔是一定要朝拜的。

大强巴殿内供奉的强巴佛（未来佛，在汉地佛教中的弥勒佛）是扎寺的主供佛，是当今世界上最大的鎏金铜佛像。铜佛高达26.2米，当年由110个工匠，用了4年的时间才建成功。仅黄金和紫铜就各耗去558斤和23万余斤，这在当时生产力很低的条件下，能进行这样浩大而精美的建筑工程，确实是藏族人民创造的一项奇迹啊。

我站在这尊号称世界最大的弥勒佛铜像前，顿觉在迷茫尘世中的人是多么的渺小。心灵深处感受着、沐浴着神佛的博大、恩赐，思考着前世、今生与未来，一种祈祷的愿望从心底油然而生，一种感动——那种心灵深处迸发出来的感动，我泪流满面。

扎寺中还有两道瑰丽的风景线，即两座班禅灵塔祀殿，据说国家为建此塔拨款高达6400万，是50年来国家投资最多、建筑规模最大的一座寺院灵塔，也是对十世班禅大师一生爱国尊教的褒扬。

走出扎寺，回首凝视，扎寺在阳光下闪闪发光，寺院层叠，毗连错落，大强巴佛和展佛墙在红白颜色的强烈映衬下显得庄严非凡。我恋恋不舍地上了车，告别了这里的阳光、白云、庄严的神殿、热情的藏民。

回拉萨的路上，人们意犹未尽，不知是谁起的头，大家唱起了韩红的《家乡》：我的家在日喀则，那里有条美丽的河，阿妈拉说牛羊满山坡，那是因为菩萨保佑的……或许是被这美丽的城市所感动，或许是特别的感谢司机师傅的娴熟的技术，心理没有了负担和恐惧，我想更主要是适应了这里，没有了来时的高原反应，大家显得异常的兴奋，很多人自告奋勇表演节目，车里沸沸扬扬的，一路歌声，一路欢笑。

天还没黑，我们就回到了拉萨。回到宾馆，站在窗前，静静地享受着从窗外透过的银辉。四下一片寂静，头脑中却是一片空白。迷蒙中一个光点在脑中闪过：“我爱这片土地，一定还会再回来的。”