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从日喀则到亚东
从日喀则到亚东（上）
（昨天看成都商报的一篇报导，位于西藏亚东的中印边境口岸，在封关44年后，终于在昨日开放，中、印边境双方居民和商人无不皆大欢喜。在此，奉上一篇去年十月去西藏时写的游记，以示对此事的庆贺！）
路上
今天，真是令人兴奋的一天。
早上七点半就从宾馆出发了，赶到日喀则车站坐八点到亚东的车。
一到车站，就有人问：“去哪儿？”得知我们去亚东，此人很兴奋地说他的车是新车。看了看车，还算不错，同他讲好价，五十五元到亚东。
八点半，车开始驶出日喀则。阳光灿烂，如人的心情一样清爽明朗。旅行就是这样，新的一天意味着变化，而变化则面临着未知的快乐。
车往南行驶，我们的目的地亚东位于中印边境上。公路两边是金色招摇的成排白桦，金黄的叶片在阳光下抛着欢乐的媚眼。公路上已铺满了落叶，汽车一过就漫地飞舞。桦树的后面偶尔会出现朴拙的村庄，村中五色的经幡旗在风中摇曳。
再驶出不久，经幡不见了，桦树不见了，却换成了寸草不生的山峦。雄伟的山尖直插入没有一点杂质的蓝天，山峦的凹面铺就着一片片巨大的山的阴影。
车厢里只有十几位乘客，其中只有三位外地人：我、小何、还有一位中年人，看来他也是出来旅游的。
“嘿，你好，你从哪里来？”我问他。
“江苏，你呢？”
“我从成都来，你也是来旅游的吗？”
“旅游加考察？”
“考察？中印边贸生意吗？”
“是呀，亚东以前就是一个中印边贸的一个关口，1962年中印战争以后就关闭了，现在中印签定了条约，本来说今年十月开关，不知为什么要延到明年三月份吧。我过来看看，先闻闻这里的味道。”
“你们一般做什么生意？”
“印度那边需要家用电器什么的，我们则要印度的玩具、软件等。”
“你从哪条线过来的？”
“青藏线，从格尔木坐车到拉萨。哎呀，你有高原反应吗？我有，头痛啊，过唐古拉山时心跳一百多下。”
“我还好，没有什么高原反应，也许在四川阿坝高原呆过的原因，习惯了吧。”
“你是一个人出来的吗？”
“是呀，一个人出来旅行的人很多呀！”
车厢里播放着西藏音乐，配合着窗外不断变化的景色，真是让人身临其景地置身于一部立体的音乐风光片中。
车经过江孜，又到了康马。这里有一边防哨卡，车停下来检查边防证。因为将去的亚东位于中国同印度、不丹、锡金接壤的边境上，是边防重地。车上当地人拿出身份证，而我因有中国护照，就不用边防证，也过关了。
汽车一过康马哨卡，窗外的景色就让人雀跃欢呼，心醉不已。我们开始进入了草肥水美的牧区。广阔的原野上，散布着点点黑色的健壮的牦牛，点缀着群群可爱的羊羔，汽车一按喇叭，它们就吓得四处逃散。而在车的左右两边，一直是连绵又连绵，连绵得仿佛永无尽头的喜马拉雅山脉。蓝得如此深邃的苍天下是白色的被雪覆盖的山峰，晶莹透亮、神圣纯洁。这是人间美景吗？不，这分明是在天上！我不禁想起看过的一句话：西藏，让你的身体下地狱，眼睛上天堂，灵魂归故乡。
雪山圣湖
真正让我灵魂出窍的时候，是在见到了卓姆拉日峰和多庆措时。一座座高山连接着一座座高山，一座座雪峰铺垫着另一座座更美、更雄伟的雪峰。海拔7364米的卓姆拉日峰，就这么横空出世，如一位桀骜不逊而又纯朴豪爽的藏族英俊男子，以英雄般的眼神俯瞰众生。
多庆措如一位多情的少女，她紧紧地追随着、映托着雄伟的卓姆拉日峰。在西藏，神山和圣湖总是俩俩相随、心心相印，共同书写着一个又一个美丽的奇迹和圣洁的童话。阳光下的多庆措展开着清澈、幽蓝、透明的胸怀，欲将卓姆拉日峰的伟岸，融化在自己的温柔和纯洁中。此时，正是高原的深秋，湖面上漂浮着点点白色的冰块，使湖水显得更加纯净；偶尔飞过一、两支飞鸟，打破这片宁静。
这样震撼人心的壮观、这样勾人心魂的圣洁，让我紧贴着窗户，不断地向左看，向右看，即使眼睛被光线刺得发痛，也不愿意眨一下眼。而我的心，早已随着这些神山圣湖，不知飞到哪儿去了。
其实，我见过的雪山也不少，但是坚持这么几个小时不间断的雪山，我从未见过。到亚东之前，就有人告诉我，路上经过的雪山湖泊会很美丽，没有想到会美到这样的程度。
经过帕里
欣赏了几个小时的雪山，把我的眼睛都看痛了，不禁在疲惫中睡去。等我醒来时已到了帕里镇，此时已是下午一点。
帕里镇被誉为世界高原第一镇，这里海拔4360米，是西藏最大、最漂亮的高原乡级小镇。这个小镇四周都被喜马拉雅山的崇山峻岭所包围，仿佛是一个真正的冰雪世界。一座座石头垒起的藏式楼房，全都是黑瓦白墙，墙头五色的经幡随风飘扬。仅有的一条公路上，躺着许多晒太阳的懒洋洋的野狗。
我直觉上一下就喜欢上了这个高原小镇，决定明天一定要在这里过一夜。
帕里镇真是高原气候的分界线，地理形态的分水岭。一过帕里，海拔就开始急剧下降。要知道离帕里50公里远的亚东海拔只有2300米，这么短的距离，海拔要快速下降2060米！一路下坡，我们从高原平地很快就进入了高山峡谷地区，窗外的植被也从高原草甸换成了高山丛林。林中的白桦黄了，不知名的野花开得正是烂漫，峡谷中奔腾着欢乐的溪流，而山尖还是皑皑的雪峰。我不禁想，这同我熟悉的四川九寨沟的景色很相象啊！
路上驶过一些小村庄。总是有浅浅的河流从村庄前流过，总是有金黄的白桦树林立在河边，也总是有稀疏的当地人在田地里劳动，真是一副世外桃园的朴实和安祥。
下午两点钟，车到达了亚东县。这一路的音乐风光片，连续不间断地放映了七个多小时，在我的恋恋不舍和回味中退场。
从日喀则到亚东（中）
亚 东
亚东，藏语的意思是“卓木”，意思是“急流的深谷”，位于 喜马拉雅山南坡，海拔2300米。它东面与不丹接壤，西面与锡金毗邻，南面与印度交界，距孟加拉和尼泊尔也很近，有290公里的边境线，具有重要的军事和战略地位。它包括五个乡，两个镇，县政府在下司马镇，就是我现在到达的这个镇。
下司马镇位于一片狭长的谷地上，四周的山上满是葱绿的树木。从卓木拉日雪山流下的雪水和从康布乡流来的溪流汇集在这里，成为了常年奔流的亚东河。亚东河流向南方，最后进入不丹境内。
我们住在林业招待所，它刚好位于桥头的亚东河边，由于旅店正在装修，所以游客不多。房间也很简单：床、椅子、桌子和电视，
吃完了饭，先去逛逛这个小镇。
下司马镇有“西藏小香港”之称，它以前一直是西藏重要的物资进出口中心，汽车，军火由此进出口，贸易发达。我相信等明年这里重新开关以后，会更加繁华和热闹。镇看起来并不大，但是桥头边的小店却不少，什么小吃店、川菜馆、杂货店、五金店，真是麻雀虽小，五脏俱全。
走了一圈，才发现下司马镇街道分新街和老街。老街是两条并行的街道，一条叫“前八杂”街，另一条叫“后八杂”街，大概有150米长。街道两旁是一字排开的木结构二层楼房，底楼有的是店铺，二层是居住间。这些古老的松木阁楼，有的仍保留着原样和本色：雕梁画栋的建筑，表面被涂成了红色或绿色。在这些花花绿绿的色彩中，院落里栽种着同样鲜艳的花花草草，当地的老人坐在院子里，或坐在门槛上晒太阳，一派边境小镇的平静和纯朴。
而新街道两旁的房子都是钢筋混泥土结构建筑，如邮政、电信、银行、边贸等单位的营业大楼。我觉得下司马镇是两种风格的混合体：大方、气派，繁忙的现代气息与古朴、深沉，宁静的古旧味道互相交织，我们可以从这两种风格里感受到它的历史和未来。
嘎 举 寺
吃过了饭准备去嘎举寺，它离下司马镇有八、九公里，就在仁青岗村西侧山上。我们打听没有车去那里，就决定沿着河边的路走，边走边看是否可以搭顺风车。
阳光灿烂，分外明媚。路的一侧，浅浅的亚东河哗哗地流着，当地人的房屋掩映在河边茂盛的树林中，炊烟在村庄中袅袅升起。路的另一侧，有当地的小学校，也有不少边防部队的营地，更多的则是当地居民的住房。这些住房，有的由石头垒成，有的由木头搭起，而窗台上总是盛开着美丽的鲜花。老妇人坐在门口晒太阳，妇人身背木柴在路上来往，男人们忙着赶路，小孩们忙着上学。路上不时驶过拖拉机、摩托车、吉普车、拉货的卡车，车一过，便是满天满地的尘土。
我一路举手拦车，可驶过了数辆，就是没有车停下。我对小何说：“如果你不在这儿，司机见只有一位美女的话，早就停车了。”小何开玩笑说：“那我躲起来算了。”
漫长的山路，仿佛永无尽头。最后终于停了一辆拖拉机。车主看了我们一眼，说：“我的车不到嘎举寺。”
我不甘心地说：“你到哪儿我就在哪里下。”
他犹豫了一下，说：“上来吧！”
拖拉机载着我们一路颠簸着狂奔。哈！坐着拖拉机旅行，真是令人兴奋。
车到路口，车主示意我们该下车了，对他说了声“谢谢”。右边的叉路是条弯曲的盘山路，它通向乃堆拉山口边防哨所，哨所过去就是印度了。我们应该向右边走。上山路走起来实在是费劲，不过徒步旅行，既可欣赏风景又可锻炼身体，真是爽身又悦目的事情啊！
走了将近半个多小时，又拦了一辆军用吉普车。此时天空已飘起了细雨，我们半蹲在车上，忍着迎面吹来冰冷的风。就这么一路颠簸到了到噶举寺的路口，抬头已可望见寺庙了，此时我们在路上已花了两个小时。
从日喀则到亚东（下）
嘎举寺建于1747年，属于嘎举派寺庙。据说当年规模宏大，但今 天看到的掩映在绿树中的寺庙，已经没有了当年的气势，显得非常冷清。庙门外有一些破旧的残垣断壁，院子中间躺着一支晒太阳的狗，我们的来到引起了它的狂吠。
狗叫声引出来一位藏族小伙子，他问：“你们干什么的？”
“我们到这里旅游，就你一个人在这里吗？“
“是呀，我是这儿守庙的。”
小伙子邀请我们去他的屋子坐坐。
屋子很小，正中的墙上贴着活佛的照片，旁边是一张布达拉宫的挂图。桌上放着几盏酥油灯，还有一个小电视。
“你一个人在这里啊？其他的喇嘛呢？”
“只有一个喇嘛，他走了，到亚东开会去了。”他边说边为我们倒上奶茶，又递上饼，“吃吧，吃吧，不要客气。”
“你一个人在这山上，不觉得闷吗？”我见他二十几岁的样子，受得了这份与世隔绝般的清静和孤独？“平时没事情时做什么，看电视吗？”
他腼碘地一笑：“电视没有信号，只有看闭路电视。”
“你是什么地方的人啊？”
“亚东，就这下面村子里的。”
“村子里的人平时做什么？”我看桌上的饼子，又问：“你吃的这些东西是自己做的吗？”
他笑了笑：“吃的嘛，下面的人送上来，奶茶自己煮。村子里的人，放牦牛，还要种田。”
“他们打猎吗？”
“不打，有的人会做点什么生意。”
“这个嘎举寺，是不是会有锡金和不丹的人过来拜。”
“很少了，主要是村子里的人过来拜。”
“庙里的喇嘛多少岁了？”
“很年轻，二十多岁，他不来了。”
“不来了……？”
天气又开始变阴了，空气中飘浮着似雨又似雾的小水滴，远处的刚刚还清淅的雪峰已渐渐被乌云挡住了。
“你看，”小伙子说：“如果早晨天气好的时候，这边，还有这边都可以看雪山。”
“你经常在这儿看雪山吗？”
“是呀，我经常在这里看。”
“你，不觉得，心里难受，想找人说话吗？”
小伙子没有回答，又腼碘地笑一笑。
我又走到旁边的寺庙看看。这座两层的建筑，同一般的藏传佛教的寺庙的格局一样，只不过规模小多了。二楼的楼房已经破旧，几百年历史的墙壁已经斑驳，可是，院子里种的鲜花还在灿烂地盛开，寺庙里的经幡还在生气勃勃地飘动。
这个小小的寺庙，躲藏在这个仿佛与世隔绝的角落。它也许有过辉煌和热闹的时候，而现在它老了，孤零零地在这里回味着过去的岁月，也会继续孤零零地度过余下的时光，也不知道它是否会有重复光彩的一天。也许这并不重要，重要的是这份破旧之下的坚持，孤独之后的执着，世俗喧嚣下的寂寞天真。虽然就连这坚持、执着和天真都很少有人来理睬，可是它仍在这里顽强地自生自灭，孤芳自赏。就如这位纯朴、腼碘的小伙子，连喇嘛都走了，他还坚持着在这里与寺庙作伴，与自己作伴。
看看表已经六点了，天色已暗下来，我不能再呆了。我们同小伙子道别，他一直站在寺庙门口，向我们挥着手。
我回头张望。院子里盛开着的那几朵美丽的鲜花，在这么人迹寥落的深山里，虽然没有几个人来欣赏它们；但是仍然开得那么旺盛和欢乐，仿佛正在天真和满足地微笑，一如庙里佛祖嘴边的笑容。
……
回旅店的路上，已没有什么过路的车了，仅有的两辆装货的军车，不肯搭我们这些唐突的过客。在夜色朦胧中，听着河里的哗哗水声向回走着，也别有一番浪漫和神秘的气氛。
回到旅店，已是快九点钟了。虽然这一路徒步的辛苦，目的地只是一座孤独的破庙，但旅行的乐趣，有时不是目的，而是过程，不是吗？
行者乐风—董静的BLOGhttp://blog.sina.com.cn/dongjing1
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