[游记]宙斯的西藏尼泊尔游记(4)混迹寺庙

这里所谓的混迹，就是混进，只不过是把动词说的文明了一点。

早听说拉萨各大景点在全国旅游市场中独树一帜，要是不带团导游证几乎无效。道高一尺，魔高一丈，纵使我们做了充分的准备，开了数封不同用途的介绍信，但人家看门的人连正眼都不看一下。没有当地的行程单，两个字——买票！早听说过一些西方媒体抨击西藏的人权问题，但在我看来藏族人在拉萨可比我们幸福多了，所有的寺庙对藏族人都是免费，而在旺季一票难求的布达拉宫他们也只付象征性的两块钱，这与西方所说的歧视似乎完全相反。作为一个导游员，从来在各个景点通行无阻，乍一要买票还真有点不适应，于是就决定执行第二套方案。在去之前已经做了不少功课，包括在网络上大量查询和阅读有关西藏旅行的资料，在浏览中发现了一些关于免费进入寺庙的技巧，不过写的都不是很详细，但是在拉萨我们可有的是高人可以请教，那就是著名的“拉蹲”一族。他们大多在拉萨生活月余，见过来来往往的旅行过客无数，经验也应无愧于资身人士的称号。这回可真是找对人了，“拉蹲”们不但热情地讲解示范，更有甚者为我们画图说明，俨然把混票当成了一门可以反复研究的学问，精神实在可嘉。从这种奇特的学术交流中，基本可以把混票的方法分为两类：一，是等待傍晚藏民大批涌入寺庙的合适时机跟着人群混进去；二，绕到寺庙的偏门或避开正门检票人员直接混入。前者适用于大、小昭寺，后者可以用于哲蚌寺和色拉寺。而布达拉宫几乎为铜墙铁壁，从未听说有混票记录。在聆听完混票大法的学术研讨会后，更为重要的下一步就是实践了。我们的第一站就是白天曾经碰壁的大昭寺。

大昭寺，藏语意思可翻译为有释迦牟尼金像的佛堂，寺院里面的确供奉着大唐时期由文成公主带来的释迦牟尼12岁等身镀金佛像。它是西藏最为辉煌的一座吐蕃时期的寺院，建筑宏伟庄严，宗教气息浓厚。据说这里是藏王松赞干布为了迎娶尼泊尔公主而修建的，但是建设工程屡屡受挫，还是文成公主利用风水测算填湖建成的。环绕着寺庙一圈的就是著名的八廓街，拉萨最为著名的商店、酒吧几乎都集中在这附近，再加上门前的大昭寺广场，这里可以说是整个拉萨最热闹的地区了。“没有到大昭寺就等于没去过拉萨”，这句类似于广告词的著名语录可以说是大昭寺门票上涨的最大原因，果然，现在的门票已经成为仅次于布达拉宫的拉萨第二高价了。白天我们试图进入寺院时，使劲浑身解数也无济于事，这次遵照大师们的指点，等到天色擦黑时才慢慢潜入。门前广场上朝拜的人比白天还有增加，人们不厌其烦地磕着长头，以无比敬畏的心态与佛祖交流。在广场上依稀可以看到了一个不太成型的队伍缓缓地流入寺庙，我们也合十双手随着人群慢慢地往前挪动。前面就是很关键的检票位置，白天时有四人管理人员不同时眨眼地盯着人群，他们的火眼金睛可以在十分之一秒的时间内辨别出每一个非藏人。而傍晚时分则换成了一个不在状态的喇嘛，他似乎并不能胜任这份技术性很强的工作，再加上天色已晚，大群的藏人涌入，要找几个混在其中的游客实如大海捞针。但我们的信心也不是很足，毕竟这是第一站，如果再失败，信心会彻底摧垮，将无法再实践这种高深的学术了。在心脏经历了一阵摇滚跳动之后，可以说是四平八稳地通过了危险地带。接下来就是随着人群朝拜我那仰慕已久的大昭寺了，几乎所有人都默念经文，低头前进，未敢仰视佛像。由于室内无法摄影，大家无法真正看到那种令人肃然起敬的宗教氛围，只能等到你亲自来体会了。

小昭寺，意思为藏宝之地。它又名上密院，是藏传佛教格鲁派密宗的最高学府之一。传说是为了迎娶文成公主时兴建的，最初这里供奉的是文成公主带来的释迦牟尼12岁等身佛像，但在武则天时期，因传言大唐兴兵讨伐吐蕃，夺回佛像等稀世之宝，藏王匆忙命人把这尊12岁等身佛像藏在大昭寺的围墙内，而把尼泊尔公主带来的释迦牟尼8岁等身像藏在小昭寺的墙内，就这样两尊佛像对调了。直到金城公主再次入藏，才使得藏王敢于把佛像拿出来公开供奉。我们到小昭寺时已是黄昏时分，大殿已经关门，只是绕着寺院转了一圈以示尊敬，没有看到传说中的佛像，甚为遗憾。

哲蚌寺，全名为吉祥米聚十方尊胜洲，它是拉萨三大寺之一，同时也是黄教六大寺中最大的寺院，也可以说是全世界最大的寺院，远看仿佛是一座小城市。到现在为止，寺院似乎还在膨胀，依然无法用围墙把它圈起来。这就成就了我们这些混迹者，除了从正门进以外，几乎其他所有方向都无法查票。我们选择了从乃琼寺的侧路绕过去，这也是传说中的经典路线，不但有前人留下的无数脚印，还可以顺便看下乃琼寺这个藏传佛教最有名的高等学府。顺利地穿过乃琼寺，还在寺内广场匆匆留影，接下来就是沿着山路前往哲蚌寺。短短地两公里山路，足足行进了近一小时，在火辣的太阳下已是大汗淋漓，再加少许的高原缺氧，使得整个行程走走停停。开始默默地抱怨那些怕冷而不愿意一起进藏的朋友，据听说在北京这时候已经大雪纷飞，看来他们是无法体会我们这边的感受了。一路无人查票，与不少朝拜的藏人一起就进入了哲蚌寺中，在没有地图指引的情况下游览这里的确不容易，在迷宫一样道路中曲折前行。扎仓是寺院中的学院，一般较大的寺庙有一到两个，而这里足有四个之多。一路上所见游人甚少，多为不精通汉语的青年僧侣，无法探听具体游览路线，在饱受寻路之苦后终于找到了哲蚌寺四大扎仓之一的果芒扎仓。这个时刻扎仓内的佛殿本刚闭门，但看门的老僧很善良，还是打开了大门让我们得到了与大佛相视的缘分。在我的旅行过程中，绝不愿意错过任何与佛对视的机会，记得当年在乐山，我不惜错过最后一班车的时间也要坚持坐在大佛面前冥想一段时间。这样的机会不多，无论你是否真正信仰佛教，与佛相视中的片刻也会有所顿悟的。就像我常常给游客讲到的，不管你是否信仰，只要真心去祈祷，佛会保佑你的。

色拉寺，全称为色拉大乘洲，它建在色拉乌孜山下。在藏语中，“色”意为野蔷薇，“拉”是神的意思，所以色拉寺的汉语意思也可以翻译为花神寺或蔷薇寺（the temple of rose god），这种浪漫的名字相信你也会产生不小的亲切感吧？在宗喀巴大师已经名震西藏，开宗立派时，远在北京的永乐帝也听闻这位大师的名头，遂邀请前往北京讲法。宗喀巴因身体原因派其真传弟子释迦也西以使者身份朝见永乐帝，当他回来时不但带了“大慈法王”的称号，还有不少的稀世之宝，当然，少不了大量的金银财宝。于是，他回来次年就开始兴建色拉寺，可以说具有和故宫几乎相同的年龄。色拉寺相比于哲蚌寺就小了很多，所以你可以远远地就看到寺院的围墙，明明已经知道在正门右侧步行约10分钟就可找到侧门，但我还是固执以顺时针绕寺将近一周，也算是对色拉寺的朝拜了吧。辩经是每个寺院都要进行的功课，在整个拉萨最容易看到的地方就是色拉寺。每天下午3点半左右开始，而且并不避讳游客的参观，我们去同样也看到了精彩的辩经，只可惜在毫无头绪的观看就结束了，对于不懂佛经的我来讲，这些动作和武侠片中决斗有几许相似。

评论 (0) |