[游记]天堂向左墨脱往右 我的西行日记(7)

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2007-10-10 | 天堂向左　墨脱往右　－－－－我的西行日记（7）

标签：玛吉阿米 哲蚌寺

07年6月30日　晴

一大早，给老Q发消息，确定了见面会的时间设于晚间6点。

时间尚早，就想着昨儿一直念念的残破庙宇。Y姐又出去察看车辆信息。于是打算一个人，到老城区看看。这是我每到一个城市必定要涉足的地方。一个城市的精髓，往往在它的老城区。

在5238楼顶，四下张望，基本确定了前往那个庙宇的路线。于是做好防晒措施，拿上相机。出门奔目的地而去。来到拉萨之后发现自己不觉中养成一个习惯：白天每隔3小时抹一次防晒霜，出门必带相机，哪怕只是吃个饭。也许，这就是拉萨的魅力。不知不觉改变一个人固有的习惯。

沿北京东路前行。道路两侧开了许多户外用品店。规模参差不齐，质量也都一般，价格却比内陆地区要贵了一些。在一格店里闲逛的时候，碰见一群年轻人，在疯狂的采购物品。一条三百多元的防水冲锋裤，一气就要了5条，仔细看那裤子的质量，不过是仿某大牌子的，防水效果显而易见。再听他们的谈话，原来也是往墨脱而去。不免有些替他们担心起来。显然他们只是普通的旅行者，到了此地后，不知道听信了何人的劝说，竟在毫无准备的情况下打算往墨脱进发。担忧归担忧，却也说不得什么，只是多留意了几眼。

走出户外店，往路南的小巷一钻，开始了今天的探密之旅。按照在5238观察好的路线，很快到达了此行的目的地。

这是一个藏式院落。一道朱色绘满云纹的大门隔住了与红尘的距离。门虚掩着，透过门缝可以看见院落里的蓝天白云，还有绿意盎然的大树，以及院中晒着的各色棉被。一群儿童在院落中玩耍，或许是看见了在门外窥视的我。轰然跑过来将门打开，而后又轰然散去，聚在角落里，继续着他们的游戏。无忧的样子让我怀念起我的童年。那些个天很蓝，白云都像棉花糖的日子。

走进院子，才发觉这个院落远比在5238楼顶所看到的要大。残破的庙宇居于院落的中间。四周回廊形的建筑无声守护着它。粗略看了一眼，这个院落里居然居住了六七十户人家。有公用的厕所和浴室。院子里晒满了各色的床单，散发着阳光的热烈气息。简易的太阳能装置上正烧着热水，咕噜噜响着。院子里很安静，我仿佛闯入了一个无人的岛屿。只有颜色艳丽的花儿在窗台上盛放。陪着窗户上蓝天白云的倒影，似乎可以听见它们的轻语、呢喃。

张望间，一个戴着白色NIKE棒球帽肤色黝黑的男孩走了过来，好奇的看着我手中的相机。而后用汉语和我打起了招呼，问我从何处来。交谈后得知，他叫索多，有个姐姐叫措姆，都在上双语学校。这个残破的庙宇叫鞋帝庙（音）。鞋帝二字，翻译成汉语是和平之意。庙宇毁于解放初期。一说毁于战火，一说是毁于雷击。只是藏民虔诚，这残破的庙宇便也保存了下来。平时虽无人参观，但这里居住的居名倒也没让这得香火断过。抬头望，天空是清澄的蓝色，有低低的云朵飘来飘去，和风袅袅。这残破的建筑和这里生机勃勃的绿树、红花、少年，和谐相容。或许，这就是拉萨。 包容信仰，也包容生活；允许古朴，也接纳现代。

离开鞋帝寺，沿着又是一通小巷子乱转。拉萨的街巷纵横交错，四通八达，零而不乱，狭窄却干净。颜色艳丽的藏式建筑总会让你的心情变得跳跃。这个城市，有最纯净的蓝天和白云，有最纯净的笑脸心灵，所以才让那些原本俗艳的颜色都美得出尘脱俗吧。我有种预感，此行将让我从一个素人变成一个好“色”之徒。

在小巷里乱钻了一圈，收获不小。拍了一辑拉萨平民日常生活的照片，有洗衣的，有劳作的，有在街边摊上进食的，细细回味，竟然很有感觉，觉得自己颇有点天赋。虽然技术很烂，相机很次，但是视角独特。一边沾沾自喜，一边继续在小巷里穿行。在一个卖围巾的小摊位前，买了一条宝石蓝的围巾，艳丽的颜色是我平时不敢尝试了，此刻此地，竟让我爱不释手。 在这个无人认识的城市里，我觉得无比安全。或许就像海子说的那样：我是远方忠实的儿子，和物质的短暂情人...... 我想当我这么写下来的时候，一定会有人嘲笑又在自我标榜。但是管他呢？ 我还是坚持这么声称，并打算继续走下去，一直走，不回头。“盛放和凋零在无人知晓的所在，像是命定的绚烂和寂寞。” 我很愿意自己有这样的生命。

当我毫不犹豫地朝着路旁那一堆金黄酥灿的薯片飞奔过去时，我还没意识到我已经来到了小昭寺。只是后来我提着那一元钱买来的一袋薯片，艰难的人群中向前蠕动，并万分艰难的在蠕动中往嘴里塞着薯片的时候。我终于意识到，我来到了一个了不得的地方。

待我终于意识到的时候，脑海里冒出的第一个念头就是：人山人海，乌烟瘴气。接着，我看到了大批身着红色衣服的喇嘛。然后，我被一群人推着挤着就到了那块石碑跟前。看到石碑上清晰的刻字，我才恍然大悟。原来我到小昭寺了。那个传说中收藏了佛祖三个等身像之一的8岁等身像的地方。脑袋里轰的一声，糟糕，而后赶紧双手合十，拜了又拜。再狠狠地在心里把之前不敬的那句乌烟瘴气换成了香火缭绕。

香火缭绕，恩，绝对是香火缭绕。这是在5238上就可以看到的。其实只要在拉萨找个高处一望，那两个浓烟滚滚直冲云霄的地方，毫无疑问就是大小昭寺了。只是远望和近看的感觉差了许多。远望的时候只觉得略为夸张，而此刻，我站在小昭寺前，望着这个人头攒动，隐于烟雾中的小昭寺，只是觉得震撼。那是一种直抵灵魂的震撼。

在小昭寺外边转了又转，竟然找不着卖票点。看见大批藏民，摇着转经筒从容的鱼贯而入，竟有些羡慕起来。拉萨的所有寺庙对藏民都是免票的，但是对于旅游者往往收取高昂的门票。这也导致许多旅游者到此地后，仅选取适当的标志性寺庙参观。想想价格相当但名气更大的大昭寺，对小昭寺的探询欲望几少了几分。但入门不拜也属不敬，思索片刻便到门口买了些香草。于殿外香炉处点燃。而后依依拜别小昭寺。

离开小昭寺的时候正值中午，饥肠辘辘。看见小昭寺边上就有一个招牌很大的藏餐厅。来拉萨几日，还未吃过正宗藏餐。便有心尝试一翻。沿着铁制楼梯上了二楼，找了个临窗位置坐下。仔细观察。餐厅装饰风格属于典型的藏式风格。颜色艳丽，花色大胆。餐厅里已经坐满了人。以藏民和喇嘛居多，如我一般的异族人寥寥。参照后桌的菜单，依样画葫芦的点了一个咖喱牛肉饭。饭菜上来的时候才发现完全不是自己的口味，颜色暗黄的咖喱让我一点胃口也没有。倒是附送的萝卜牛肉汤，味道鲜美。掏出相机想拍两张，却发现电池耗尽了。

无奈，不能继续游荡，只得打道回府，更换电池，再作打算。在旅舍大堂，居然碰见了昨晚认识的jc。jc也由北京而来，昨晚在5238的天台看书时相识。jc见到我很热情的打招呼，而后邀请我一同前去哲蚌寺。计算了下时间，大抵赶得上晚上的见面会。便火速回屋更换了电池，来到大厅与jc集合。美女的力量果然大短短时间，jc又纠集了4个人。于是哲蚌寺临时旅游团伙一行6人，开始向哲蚌寺进发。

对于哲蚌寺的兴趣，应该起源于去年看的安的《莲花》。只是彼时并未想过自己会这么快到西藏，来到她书中所说的这个地方。哲蚌寺位于拉萨西郊的更培乌孜山上，是藏传佛教格鲁派三大寺之一,也是西藏最大寺庙。占地20多万平方米，曾有僧侣一万余人。整个寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。哲蚌，藏语意为“堆米寺”或“积米寺”，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜州”，象征繁荣。

售票处很小，但是漂亮异常。黄绿色的窗棂，窗台上搁着2盆艳丽的红花。jc从北京带来一堆打印的逃票攻略，看着从容结队进入大门的藏民，极为羡慕，再看门口也似乎无人检票，决定实践一下攻略的可行性。于是拉着我，夹在一群藏民之间想要混进去。很不幸的，还未接近门口，就已被隐藏的工作人员发现，只好灰溜溜的回到售票处买票。一张50元，我们一行6人，共是300元，想想觉得有些心疼。转念一想，故宫、颐和园、长城、雍和宫不也是这么贵么？倒也平静了下来。

哲蚌寺建在半山腰，到山脚下的时候，我们抬头就能看见那些金光闪闪的金顶，感觉很近了。一路走，一路拍照，不时有喇嘛从身边走过。年轻的、年迈的。据说这相当于喇嘛的大学，最多时，这里居住着上万名喇嘛，是达赖的政权所在地。想想觉得有些瞠目，这哪是一座庙，分明是一座城池。有一本书上写道，哲蚌寺是全世界最大的佛教寺院。我没有查阅过有关资料，但觉得这种说法不无道理。

在哲蚌寺的石墙间游走，我竟然有种感觉。恍若置身希腊爱情海畔，一样的白色建筑，一样的蓝色背景。不同的是爱情海多了些纯粹清澈，而哲蚌寺则更多一分古朴与苍凉。

无法确切的用言语来描述哲蚌寺。哲蚌寺是一个矛盾的综合体。从外表来看，它古朴、大气，岁月的痕迹清晰的刻在它的脸上。那些吱呀做响的木门木阶梯，那些几经风霜，斑驳褪色的壁画，无声的述说着它的沧桑。大部分时间它是安静的，像一个年长的智者，居于山的一禺，静看世间的浮华，沧海桑田的变迁。可是当我进入这座寺院，便被它的奢华沉重所震撼。那辉煌瑰丽的金顶、彩幡和镏金宝幢，它是那样气势磅礴，生机勃勃。

整个下午，我们就在这个大城池里流窜。七拐八弯的小道，层层叠叠的建筑，偶尔的抬头一瞥，都能看到历史的尘埃飞散在阳光中，而我们却都不由自主的沉淀在了哲蚌寺的独特气质里，久不肯离去。