[游记]藏地行草之米堆冰川

1988年7月15日，波密县玉普乡米堆村的气温已经连续数天在30摄氏度上下徘徊。这对一个海拔超过3000米、距离冰舌仅有不到3公里的地方来说，显然不是什么好兆头。到了晚上，米堆村的十几户人家还有数百头（匹、只）牲畜像往常一样早早安静下来为第二天的劳作储备体力，谁都没想到如此安详的夜晚会被一阵撼天动地的巨响打破。因为连续高温，米堆冰川在4600米的雪线以下发生断裂，巨大的冰体以千军万马之势涌入山脚下的冰湖。平静了无数年的米堆冰湖何曾受过如此挤压，这突如其来的入侵把圣洁的雪山融水霎那间转化成数千立方米的泥石流向低处正在熟睡的米堆村狂奔而去······

天亮时，村庄消失了，青稞地不见了，牲畜集体失声了，318国道有半年多没出现汽车的影子。

过了快20年，我买了一张50块钱的门票来到米堆村。山谷幽静，村民们并不忙碌，在一片开阔地上和谐地延伸着几幢木质房屋，远处的冰川在阳光下很炫目、也很低调。如果事先没做功课，你会觉得20年前、或者再久远些，米堆已然如此。太美了，美得让你根本无法把这里跟灾难联系在一起。一个自然村落被自然毁灭后，又在自然中重生。无须规划，不用设计，每一处角落都胜过当今任何大师的手笔。

我用了3个小时抵达冰舌，途中穿越了一个小型牧场、翻过一座黄叶烂漫的山丘，最艰苦的是冰舌之前的那片嶙峋的乱石堆，手脚并用仍不能维系肢体的平衡。更糟糕的是，我们在前进方向上出现判断失误，无谓地爬上了一个又一个石岗，而仿佛咫尺的冰川却依然遥不可及。纠错之后，本来混乱不堪、面目狰狞的石堆似乎一下子有了路的感觉。当一阵阵寒意扑面而来的时候，我知道米堆冰川已经不再是地理杂志上的文字和图片。

我是东北人，跟冰雪有天生的感情。面对米堆那片一直伸展到6000米高度的白色，视觉被冲击得一塌糊涂，脑海里之于冰雪的印象顿时失去记忆。必须冷静下来，然后调整呼吸。与其拍照和感叹，不如在冰舌隆起的弧度上默默地坐一会儿感受暗河的流动和沁入肺腑的清凉。由于晚上必须赶到然乌，向纵深挺进的欲望只能通过视线满足，但这已是足够奢侈的感官体验了。

撤离冰舌的时候，一条小狗不知从哪里跑了出来。我从包里掏出饼干，掰了一半给它，我吃了剩下的一半。

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