[游记]徒步喜马拉雅山南麓、尼泊尔游记攻略

9月下旬到10月中旬的3个星期，我把身心完全交付给了喜马拉雅山的另一边尼泊尔。从漫天神话的加德满都，到象影憧憧重的奇特旺国家森林公园；从博卡拉的费瓦湖畔秋千上的孩子，到阳光打在鱼尾峰上的那第一抹金黄。它们像磁铁一般牢牢吸在我的回忆里。我以为我不会偏心于任何一处风景，可记忆却擅自作了排序：我回到上海的咖啡馆、办公室、甚至摇晃的车厢里，只要一闭上眼睛，就好像仍在喜马拉雅山南麓的山路上徒步———在海拔800米到海拔3210米之间不停地走，吃简单的食物，住干净的小旅馆，遇到成群的山羊和马帮，和旅途中相识的朋友一起在雪山的环抱中等待黎明———那些痛并快乐的日子。

D13300级台阶走到腿麻木

进山的第一天下午，我们在一座横跨大河的铁索桥前停住。我们身后的村子叫Tikhedhunga，海拔1540米，是大部分徒步者第一天的住宿点。但我们有些贪心，想爬到更高海拔的Ulleri（2080米）去。

我们请的向导兼背夫Parkasm是一个18岁的英俊少年（右下图），英语很好，喜欢穿大红色的T恤衫。他的任务是帮我们背15公斤左右的包，每天的工资是400卢比（8个卢比等于1元人民币），自己解决吃和住。他很亲热地叫我们Didi（姐姐）和Dyer（哥哥），我们则叫他Byer（小弟）。

过了桥，那“传说”中的3300多级上山的石阶立即在面前铺开。这段山路被许多人称为最考验人的阶梯，陡峭狭窄，没有歇脚的点。才爬了没多久，我已经在大喘气了。汗水很快将T恤打湿，山风吹来冷得直打哆嗦，但只能继续往上爬，不然很容易着凉感冒。小弟尽管背着70升的大包，还是比轻装上阵的我们要快得多。他常常停在很高的山道旁和我们打着“OK”的手势，等我们慢慢跟上的时候他才继续出发。

迎面而来的有大批被涂了鲜艳颜色的山羊和马帮。尼泊尔最大的节日水牛节就快到了，山民们赶着把羊和物资带下山到博卡拉的集市上去卖个好价钱。每当同羊群和马帮相遇时，我们总是紧紧地贴着山壁给他们让出一条道来，生怕被羊角和马匹背上的货袋拱下山去。实在迈不动脚步时，就停下来看看远处随海拔升高而丰富起来的梯田。

当Ulleri那蓝白相间的旅馆外墙终于出现在我们的视线中时，已经是下午5点了。

麻木不仁的腿经过最后的努力，终于打着颤站在了旅馆的小院子里。

D2山顶看太阳点燃雪峰

凌晨4点刚过，旅馆外漆黑的山道上已经有人打着手电往PoonHill的方向去了。从我们所在的Ghorapani村上到PoonHill有近500米的海拔落差，需要至少1个小时才能站在山顶的平坡上看日出。

走在山道上，已经能清楚地看到雪山在右前方泛着银色的光了。月光将山道照得透亮，前方都是移动着的手电光。每个人都生怕错过了阳光将雪山点燃的那一个瞬间，所以步伐偏快。小弟看我一边喘着粗气一边很努力地向上攀登，就好心地“借”给我一个胳膊，死拉活拽地终于把筋疲力尽的我保驾到了山顶。

爬上PoonHill的那一刻，我被眼前的画面震得一时无语：钢蓝的天幕下，安纳普尔纳雪山群在面前环抱成一个大大的臂弯，清晰无比地面对着我。雪白的山峰，此刻离我仿佛只有咫尺之遥。雪山和我的中间，浮着厚厚的一层云海，好像迈步走过这“白地毯”，就能触摸到那晶莹的白雪似的。

静静地站在山顶，等待日出。冷得不行，只能一边搓着脸颊一边活动着双脚。小弟很贴心地从观景台的一侧买来一小杯热红茶递给我，给我打气。就在我喝到第一口红茶的时候，安纳普尔纳南峰的尖顶上像被魔术棒点燃了似的，变成金色。是阳光！太阳出来了。接下来不到1分钟的时间里，它周围的雪山被一座座地点燃，金色慢慢向雪白的山体蔓延，直到完全占领。我周围除了照相机的“喀嚓”声以外，没有任何别的声响。