[游记]尼泊尔散记之十

驴行于雪山与古迹之间——尼泊尔散记之十

2008-03-10 21:08:11

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标签：尼泊尔巴德岗游记攻略图片

D10
加德满都——巴德岗——加德满都

由于前一段的计划如期完成，我在尼泊尔后面几天的行程便显得轻松随意了许多。

今天，我计划前往古城巴德岗参观游历。

尽管人们大多仍习惯称之为巴德岗，然而，其现在的名称已经更改为巴克塔普尔（Bhaktapur）。

加德满都谷地（Kathmandu
valley）是尼泊尔文明的摇篮。早在七百年前，马拉王朝的国王在群山环抱、大河交汇的一块地肥水美的冲积平原——加德满都谷地建造了三座的姊妹城市，由三个王子分而治之，这就是今天的加德满都谷地三城：加德满都、巴克塔普尔（Bhaktapur）和帕坦（Patan）。所谓三城，其实并没有明显的界限，而是心手相连，形成“世界第一大县城”。不过,巴克塔普尔的面积是加都谷地的三个姊妹城市中最大的。巴克塔普尔，位于加都以东约13公里。从13世纪至18世纪（也有说14－16世纪）曾为独立的马拉王国之都。该市素有“露天博物院”之称。这里有长达500年马拉王朝的王宫，包括许多各具艺术特色的宫殿、庭院、寺庙、雕像等，被誉为“中世纪尼泊尔艺术的精华和宝库”。德国人于上世纪70年代末建立了巴克塔普尔发展项目基金，组织修缮，进行建筑的保护及维修，给整座老城带来了焕然一新的视觉感受。

早饭后，我信步走出泰米尔区，步行前往Bagh
bazar乘坐当地客车前往巴克塔普尔。自Kantipath转到Kamalachhi后不远过马路时，由于未能适应左向行驶，我差一点与一辆小车相撞。绅士打扮的车主很礼貌地作出让我先行通过的手势。半是惊恐半是感激地走到马路对面，墙上那用红色蓝色油漆书写的带有毛党标志的标语醒目地映入我的眼帘。抵达尼泊尔之前，我从网上的咨询当中了解到，毛党仅仅在贫穷的政府军力量无法控制的山区活动频繁，没想到他们同样活跃在戒备森严岗哨林立的首都。

刚刚转入Bagh
bazar，一辆破烂的中巴朝我迎面开过来，从车上走下一位售票员模样的男子问我将要去哪里。当得知我的目的地是巴德岗时，他满脸堆笑地把我迎上车。

已经不是第一次乘坐当地客车，我对车上的尘灰，破烂的座椅以及如蜗牛般的行进速度早已是习已为常见怪不怪。

当离开城区中心不远，客车几乎无法行驶。整一条尘土飞扬路面狭窄的马路如同一座巨大的停车场。

我乘坐的客车在司机高超的驾驶技术之下，在夹缝中左穿右插，总算是一点一点地向前挪动。

突然，车流中开出一辆警车，车顶架着的大喇叭发也刺耳的呼喊声。我不清楚发生了什么事情，当看到车上其他乘客无动于衷的样子，我渐渐释然，只有两耳不闻窗外事，才能让烦躁走开，心静自然凉。

紧跟着警车的是一辆空载的囚车，囚车之后，是一辆接着一辆、各式各样、不同型号牌子，车顶插着小红旗的汽车。经细看，我发现那些红旗底色需一致，旗子上面的图案却各有不同，有的是一把锣丝刀，有的是一把板手，有的是一个方向盘，有的是我们工农红军的红旗上曾经使用过的镰刀与锤子相交的图案。我那已经麻木的视觉神经一下子沸腾起来，我的脑海浮现出二·七大罢工时的那一片铺天盖地的红海洋，我的耳际回响起毛接见红卫兵时回荡在天安门广场上空的震耳欲聋的呼喊声。

由警车为游行示威的毛党开道可看出，尼政府对于持不同政见者已经采取宽容的态度。我估计，那一辆紧随警车之后的囚车或许仅仅是警告人们不可妄自行动，否则格杀勿论。

从车上乘客平静与不屑的态度上看，加都人对毛党的态度很微妙，经济发展之中的改革大潮之下的国家，稳定应当是压倒多数的选择，然而，毛党的暗杀、示威等行动严重影响到社会经济的稳定与发展，又由于政府的软弱使游行在尼泊尔各大城市成为合法及非常容易及简单实行的事，由此而产生的阻塞交通、影响发展等后果自然会引起受益于当前政府向第三产业倾斜政策的人们的强烈不满。

由于车上过道上站着乘客而我又坐在左边，未能把毛党游行的壮观场面及时拍下来，难免为尼泊尔之行留下一点遗憾。

一个小时的路程最终花费了一个半小时方抵目的地。客车在巴德岗大门前停下来，眼望客车在灿烂的阳光之下绝尘而去，我揉一揉开始僵硬的肩向巴德岗大门走去。

取出我的护照递进售票处那一扇古色典雅的窗，回答售票员关于在将在巴德岗停留的天数之后，一张印刷技术粗劣日期手写的门票从里面递出来。

前往巴德岗的游人多以杜巴（Durbar
Square）、陶弥嘿（Taumadhi Square）、陶工（Potters
Square）三个广场为浏览的中心。

我在巴德岗游览的起点自杜巴广场开始。甫一进入杜巴广场，那蓝天白云之下一座座耸立着的印度教庙宇震撼我的视觉。由于不允许异教徒进入，游人们仅仅在其门外远远地观望着而不得进内。

在巴德岗最为精致的广场杜巴广场，最为吸引人的当属金门（Golden
Gate）和55窗宫（55 Windows
Palace）。55窗宫顾名思义整个皇宫有五十五扇窗子，据说窗子设计独特，屋子里的人可以看见外面而外面的人看不见里面。窗棱及门饰雕刻精美，木质的门窗和红色的外墙交相辉映，不失古朴与庄重。55扇雕花木窗镶嵌在绛色墙壁上，每一扇都镶嵌着红玉、孔雀石、琥珀等不同色彩的宝石，使宫殿显得既古色古香，又典雅华贵。金门是进入55窗宫的入口。金门被认为是谷地里最重要的一件艺术珍品。杜巴广场的左侧就是著名的但不起眼的库玛丽女神庙，只是由于四周精美的古代建筑令我目不暇接，使我轻易地走过女神庙而浑然不知。

顺着小路向前走，我来到巴德岗第二大广场陶弥嘿广场，这里有著名的五层塔，一座有5层台阶、30米高、台阶的每一层都有石雕的“守卫者”的尼亚塔波拉塔。它不仅是尼泊尔最高的寺庙建筑，而且是传统的纽瓦丽寺庙建筑的最佳典范，它充分展示了尼泊尔的传统建筑风格和艺术精华。这优雅的寺庙建于1702年布帕亭德拉·马拉国王统治时期。它的设计和建筑非常坚固，1934年的大地震只对其造成了很小的破坏。在通往寺庙的台阶两侧分列着五对雕像，每层塔基上各有一对。位于最底层塔基上的是传统中的金刚力士加亚（Jayamel）和帕塔（Phattu）,据说他们的力气比常人大10倍。第二层塔基上有一对大象，然后是一对狮子，接下来是一对狮身鹫首的怪兽，最后是Baghini和Singhini两位女神。据说每层塔基雕像中所刻画的神物都比下一层的力大10倍。掌管这一切的密宗女神Siddhi
Lakshmi隐藏于寺庙之内，她便是这座寺庙的主神。

我的午饭是在尼亚塔波拉塔旁的一幢二层餐馆用的。餐馆的名称与尼亚塔波拉同名，站在餐馆的阳台上，可以俯瞰整座广场。尼亚塔波拉餐馆曾经是一座佛塔，1977年被改建为餐馆，里面有许多雕刻精美的檐柱。在这一座古老的建筑里用餐，费用自然会比其他地方高，餐馆的菜谱上注明部分收入会捐赠给当地的医院。因此，尽管消费水平不低，尼亚塔波拉餐馆常常座无虚席。用餐过后，静心观赏尼亚塔波拉塔的雄姿，当地身着鲜艳民族服装的纽瓦丽人的生活百态，光阴就这样从指间悄悄地溜走也浑然不觉。

离开陶弥嘿广场沿着西边的小路向前走大约250米，我来到陶工广场。广场上整齐地码放着一排排陶器，几个工匠在默默地工作着。在游客眼中这是一种独特的风景，而对于那些劳作的工人们来说这仅仅是他们日常的工作和生活而已。陶器广场的一角有一座印度小庙，南边的一条小巷中有一座传统的、泥草结构的烧窑。为了避免扰乱眼前宁静的画卷，取取出照相机，我悄悄地把眼前的一切拍摄下来，让其凝固到CF卡里留待日后慢慢回味。

在城里的一条小巷内，我还参观了一所唐卡(Tangka)学校。唐卡是一种用工笔绘制在织锦等织物上的宗教题材画。据唐卡学校的主人介绍，唐卡的颜料很独特，是用珍贵的宝石、贵重金属研磨而成，经过一层一层描绘涂抹，曾经柔软的织物变成如纸板一般硬。这座唐卡学校是专门教授唐卡的绘制技巧，也出售成品唐卡。在不大的几间画室中，匠人们在师傅的指导下绘制唐卡。根据唐卡的大小和图案的复杂程度不同，完成一幅唐卡需要几个月到几年的时间。参观过后，游客们如果喜欢可以购买绘制好的成品。