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阿里之行（3）
8月30日 第三天 行程约330公里
21道班——萨嘎——仲巴——帕羊
8：30 出发。
9：00 22道班。换钢板。
22道班，名震天下阿里发烧驴友之耳。
因为，22道班距离阿里南线和中北线的分路口只有几公里，进出阿里的旅游者往往会在此住宿，这个普通的道班代号，已经成为进出阿里的一个标志性地名。
22道班外垃圾成山。
乌鸦肥硕如大款，阳光下羽毛漆黑油亮，在房顶、路边悠闲地踱着步，活像养尊处优的绅士，派头十足。同样肥硕的还有几只或黑或黄的大狗，躺在公路中间，状极慵懒，根本不正眼瞧我们这群过路人。
22道班的工房正在新建，一色浅黄的围墙，院内是整齐的粉墙黑瓦，修得很得漂亮，尤其是对比着院外那数幢低矮破旧的土坯房。这是219国道沿线数座正在修建的道班之一，都是内地援建的。
此行阿里，一路上看到数不清的道班工人在毒日头底下或雨中，日复一日，年复一年地维护着这条三天两头塌方或被冲毁的公路，保障着国道的畅通。援建道班，我由衷地感到这真是内地援建工作办的一件大好事，大实事。
道班外的土路边停着几辆长途货车，显然是昨晚住宿在此的。22道班是长途货车司机们惯常的落脚处之一。而十来个司机模样的人此时正围在小卖部的窗口，买东西或者排队打长途。
我也低头钻进一家藏族小卖部里打电话。里面没人，叫了几声，半天才有人应声出来。国内长途每分钟一块五，倒还不算离谱，给家人打电话报过平安。我深知再往里走就更不易联系了。
公路两边散落几座藏式土坯房，房后不远处的草地上有三两顶帐篷，帐内积灰很厚，躺着的人起身，带起一阵尘烟，成人小孩浑身奇脏无比，黄绿色鼻涕拖至嘴边，猛地一吸，收回，旋即又垂至唇边。
帐篷外，一老妇人在洗头，用洗衣粉，盆里水黑近墨。
王队、小昭进帐看了看，就有一大一小两个藏民尾随至车窗边，久久不去，他们不会讲汉语，倒是会英文，然而，不断重复的却只有两个单词：“Hello,Money，Hello,Money……”
据说，他们是以乞讨为生，四处流浪的。
他们只要食物和钱，我们递上的铅笔，往往略事玩耍，即当着我们的面儿扔掉。
心里有些悲哀。
10：30 重新出发
行不多远，才七八公里的样子，在一座村子前面一点，右边就是阿里南线与中北线的分路口——道路如一抹微痕，伸进茫茫大草原中。中北线是珍稀的藏羚羊，藏野驴、野牦牛、黄羊等等野生动物出没的广袤草原，也是进出阿里的重要运输通道。
11：00 库拉山口。
12：00 日喀则边检。
12：10 萨嗄县城——加加镇
加加镇，对阿里发烧驴友来说，也是一个很熟悉的地名。
清爽。我和大周去找邮局，看地图上是在小桥那端的另一条公路边。桥边有载满人准备出发的东风货车，乘客下车就站在人来人往的路边小解，毫不回避，理直气壮得很。一路行来早已见惯不惊，我也视若无睹了。
我进邮局找工作人员在预先准备的明信片上加盖邮戳。出得门来，路对面就是萨嘎县电信局。营业厅是白磁砖外墙的平房，在几步台阶之上，门口左右各有一部黄色的IC卡电话机。
房顶上有钛金制作的中国电信旧标微，只是圆圈内的标徽被完全颠倒了个个儿。不过，我想很快将被换成新的电信标志，只是，估计直到被换下来，这里的居民也不会有人知道长期以来，这个中国电信标志是错的。
不过没关系，在这里能有中国电信的通信保障，已经足以让大家觉得是件很幸福的事儿了。而手机早就成了摆设，没有信号，权当手表用。
门口的IC卡电话机显示，从内地带过来的全国通用的电信IC卡为“无效卡”，无奈，只好重新购买西藏地方IC卡。大周打电话的当儿，我先回到饭馆——星月酒家，这可算得上是萨嘎县的“大集团公司”——星月名下有酒家，小百货，菜店，住宿等等，甚至它的浴室还是上了书的——“进阿里前，最后一个可以洗热水澡的地方”。
饭菜的质量很一般。王队匆匆吃完饭，不顾全体人员对他“腐败行为”的抗议，死活非得去洗了进阿里前最后一个热水澡。
在萨嘎县城边儿上，土登师傅把油箱及备用的几个油桶全部加满了。从这儿再往前走，加油站极少，而且油价昂贵，而此前的路段，不时有加油站，油价也正常，所以没必要在拉萨或者日喀则加满油。
13：30 出发。
14：50 爆胎。
土登师傅故意绷着脸说爆胎是王队洗澡洗出来的，王队很是卖力地帮着压千斤顶，拧螺帽，趴在车底下取备用胎……累得出了一身汗。
换好轮胎继续前行。
中午的澡白洗了吧，哈哈……土登师傅、大周、小昭和我幸灾乐祸。
15：35 流动货车与美女
遇到一辆东风停在路边，土登师傅停车，我们以为他又要学雷锋，却见他用对方的工具给我们的车胎充气，看样子，大概是遇上他的熟人了，王队照例下车帮忙。
附近居住的藏民很快围上来，是一个少女与几个年轻妇人，这一带的藏族女子眼睛细长，五官很漂亮。她们的服饰跟拉萨一带的藏装不太一样，裹着鲜艳的头巾。她们有点羞涩地笑着，紧贴车窗玻璃打量着里面的一切。她们既不缠着卖东西给我们，也不伸手讨钱。我摇下车窗，遗憾的是，她们都不懂汉语。
很快我就发现，她们全盯着大周，目光炽热而真诚，流露出毫不掩饰的欣赏与爱慕，然后用藏语互相讲了几句什么，然后一齐开心地笑，牙齿洁白整齐。据说，藏族女子特别喜欢汉人小伙儿，尤其是身材高大，长相清秀，白净面皮的男子，戴眼镜的斯文男人也很受欢迎。
大周不好意思到极点，头埋得很低看地图。
我示意为她们拍照，少女害羞，躲到后面去了。倒是另一名妇人大方地点头。我从镜头里看到，她笑得很开心，仍然目不转睛地望着大周，表情专注而热烈，神态非常自然。
我大喜，拍完了赶紧把王队准备的糖果分送给她们，她们握在手心或者放进怀里，都很欢喜。陆陆续续围上一些老人和小孩子，我赶紧分糖，他们都笑着点头致谢，没有人纠缠讨要。小昭与大周感叹这里的民风淳朴得多。
等土登师傅回到车上一问，我们的猜测大错。那是一辆流动售货车。车上往往满载各种百货，长年奔波在人烟稀少的草原上，售出日杂百货的同时，也收购牧民的牛羊皮。此时这辆车就已经是在返程中，车厢里有半车皮货。
这辆流动售货车让人想起早年间那出歌剧《货郎与小姐》，如果司机恰好年轻，并且还有一点风趣，应该是很容易会在草原上结下情缘的，再如果有几分英俊，那这件工作岂止是不枯燥，简直应该还很快乐嘛。
16：45 牛库大桥
车窗左边，远处的草原上有数座白帐篷，旁边停着几辆东风车，周围聚集着很多的牛羊，好象是在赶集。牧民们身着五彩藏装，连马也打扮得非常漂亮，马额上系着一块五彩的纺织品，马尾中间还扎着鲜艳的纱巾。
不时有人从四面八方快马奔骑而来，看得人喜孜孜的，心痒难捺，真想策马同游，混迹牧民中间，看看他们如何做买卖，土登师傅说还要赛马呢。
无奈今天行程紧，要赶路，只得作罢。
16：59 遭遇冰雹。
刚才还好好的天儿，一会就阴下来，我们的车开进了一大片积雨云下，冰雹辅天盖地而来。冰弹子打在车窗玻璃上，噼哩啪啦作响。土登师傅习以为常，只是有点担心前面的路会更泥泞难行。
17：45 雨过天晴。
仲巴县境内，四周一片沙漠景象——仲巴县沙化严重是出了名的。
金色的沙丘串成沙链，线条柔和优美，景色如画，却让人心寒。因为沙害严重，仲巴县城已经迫不得已搬迁到新址。我们的生态环境是多么脆弱啊，即使是在人烟稀少的西藏，在中国最后一块净土上，也不能幸免。
仲巴，在藏语里是“野牦牛出没的地方”。
在这里，公路往往就是黄沙上压出的两道浅浅的车辙，大风一过，这车辙也不易寻见，路中间不时有沙窝，不熟悉路况的司机往往会吃尽苦头，甚至常常陷在又厚又松软的沙沼中出不来，只好在路边住下来等待救援。
17：55 老仲巴县城。
大多数居民已迁住新县城，这里就显得格外破败荒凉，一片断壁残埙，人烟较少。
过了老仲巴，路况较好，道路平直，眼前开阔，上千亩的草原水草丰美，远处是连绵的雪山。草地间多处水塘，水里静静地倒映着天光云影和雪山晚霞，我们的车直直地开进天光云影，直直地开进这幅壮美的画卷中……
18：30 停车唱歌。
公路的左边是马泉湖的一角——马泉湖是雅鲁藏布江源头第一大湖区。
GPS显示：此处海拔4920米。
沿着当却藏布（马泉河）河边行驶。路况极糟，泥泞难行，轮胎打滑，车身左左右右地扭着秧歌。很多路段是刚用推土机推出来的，履带印痕历历在目。
过了这段又是沙路，这时候我们的车被沙堆深深陷住了，沙堆顶住车的底盘，无法前行。我们下车艰难步行，土登师傅独自驾着车在沙堆里扭来扭去。
前面路边有一辆藏民的载重货车，显然已陷多时，只好就地扎营，等待有大车经过时才能拖得出来。那位司机倒似早有心理准备，帐篷，水桶，锅，食物一应俱全，住在路边。那汉子一边不停地摇着转经筒，一边还悠闲地问我们是不是要去转神山。
土登师傅突出重围之后，车开出不远，看到车左侧路边立了一块牌子，上面用藏汉文字书写着：野生动物自然保护区。牌子背后每隔数米立着一根高约一米五的细木桩，木桩间拉着铁丝网，铁丝网隔开的是茫茫草原，草原的尽头，在天边，雪山连绵起伏。
我们满心以为既是野生动物保护区，当然能看到很多野生动物。结果，看到最多的是，车过处，不时惊起几只野兔，紧跑几步，又停在半坡上，竖起耳朵，瞪着眼睛，警惕而镇静地望着我们，灵巧而温顺，只有尾巴上雪白的绒毛被风轻轻拂动。有时还看到一家三口野兔，静静地目送我们驶过，一幅很温馨的画面。
21：00 夕阳隐到远处的山背后，天边彩霞绚烂，绮丽如画，瞬息万变，如梦幻般，美得不真实，颜色丰富得令人难以置信，更象是电脑特技制作出来的。令人叹为观止，心神往之。
我们跳下车，屏住呼吸，按捺住狂跳的心，端着各自的相机一阵狂扫，只恨自己少生了几只手，只怕眨眼间，美景就会消失。
即使彩霞消褪，钴蓝的天光里，云聚云散，飘逸灵动之姿也极其迷人，可惜没有专业的摄影器材和技术，只能眼睁睁地看着夜幕渐渐四合，一切隐入黑暗之中。
21：20 帕羊镇。
草原中几点微弱的灯光让我们心生温暖，帕羊终于到了。
帕羊镇据说是世界上海拔最高的镇。
进得镇来，四处黑漆漆的，刚才远远望见的几点灯光，这时反而看不到了，只剩下车灯下那小小的一片光明。
扎西旅馆。
今天入住的客人很多，有两、三辆车是搞摄影的团队，还有装备车，还有一辆也是跟我们一样的散客，另有一些从尼泊尔来的藏族人，是已经转完山后返回的。
最干净和最浪漫的厕所。
层层地步上7级台阶，半空中的露天藏式茅厕。“三人间”，茅坑下深可一人许，男女厕以半截土墙相隔，打扫得很干净。深坑和露天之好处，是基本上没有臭味，而露天的最浪漫之处则是“蹲坑的时候可以数星星”（大周语录）。
旅馆的女主人叫央宗，长得很漂亮，发辫上饰以数颗绿松石，红珊瑚，前额的发际顶着一颗硕大的黄色蜜蜡。以藏族的习俗来看，她的头饰既漂亮又值钱，她开着这么大间旅馆，生意相当红火，家境殷实也不足为怪。不过她才二十五岁，育有二子，大的5岁，高原的恶劣气候和生计操劳，使她看上去比我们显得出老。她猜小昭才二十岁，我告诉她我的年龄是“松究索尼”（藏语，意为三十二），她大吃一惊，土登师傅也很讶异，都不相信。
今天的晚餐是火腿肠、胡萝卜、卤蛋、大白菜、面条。可能是有了昨晚的操练，加上今天土登师傅帮忙，大锅烩面的味道好多了。再说，今晚吃的面条是我中午在萨嘎县城的星月菜店里买的手工面，比方便面自然好吃很多了。
这里同样没有电，也是店里自己用柴油发电机供电。当然更没有自来水什么的，洗漱全靠是用院子一角的大汽油桶里的水，那是央宗家的帮工背来倒进去的，得用藏式铜勺舀出来淋在毛巾上洗。在主人房外的墙角，另有一只茶桶也盛着凉水，有小龙头可以放水，洗起来方便一点，只是今天入住的人比较多，水早就放完了。夜里很冷，水极剌骨。
我们住的四人间。所谓四人间，也就是，贴着墙根有四张小床，卡垫和被子倒是很厚，昏暗的灯光下仍然看得出来比较脏，床靠着裸露的土墙，房顶不时掉土坷垃，小昭的被窝里还摸出好几个土坷垃。我跟小昭住靠里的两个床位，大周和王队住门边。大周总是抱怨床不够长，一不当心脚丫就伸出去一截。临行前王队带他在拉萨定做睡袋时，人家因为超长还加收了钱，结果睡袋中间有一截几乎没有羽绒，气得大周大骂“奸商”。
千里之行,始于足下. |
