[游记]燕大侠游记-重庆，夏天

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2007年9月20日

这是黑豆花与黑豆浆。关于豆花燕大侠不再赘述，无意中在网络中搜到下文，燕大侠只能感慨，眼前豆花道不得，“匹夫”之文在前头。

重庆河水豆花（文/南山匹夫）

在重庆世居的人都会记得重庆饮食中的一道特色菜，豆花。

在过去重庆豆花是一道大菜。我们说它大，是由于过去重庆人吃豆花的机会非常少。大凡要吃豆花都要架很大一个势，有个人来客往节假日之类的活动时，大家才会聚在一起吃顿豆花。在家里吃豆花的时候，大凡都是有喜庆的事，当然以吃豆花请客最多的还是生诞寿辰。

重庆人将吃豆花看成生活中的一件大事。但并不是说做顿豆花的原材料价格昂贵得一般人消费不起。我想重庆人过去吃豆花要架很大个势的主要因素还在于受豆花制作工艺的局限。在重庆过去要吃顿豆花的确也是一件不容易的事。首先豆子得提前三天用水泡胀，在泡的过程中还得经常换水，以防腐臭。然后在当天早上一大早就起来用石磨磨上几个小时。用石磨磨豆子的时候还特别讲究，豆子不能太多，用掺饭的鱼嘴瓢舀时，豆子最多7-8颗，水要淹过豆子，这样磨出来的浆才会又绸又能流动。否则豆子过多就会磨出很多粗糙的颗粒来，在下一道工序中，将磨好的豆汁倒入过滤的布袋中过滤，就会出现很多不能用来制着豆花的渣滓。这种渣滓也称豆渣。

豆渣因为不太好做成佳肴，通常农民们就用来喂猪。但在粮食供应紧张的年代，买豆子要用粮票，在城里的人觉得豆渣倒掉了可惜，也有将豆渣用来炒着当菜吃的。但大多时候的豆渣还是被城里人当着饲料合作潲水一起卖给附近来收潲水的农民了。

重庆人在家里吃豆花都是用胆水点的。在制着豆花的过程中，他们有的还很迷信。说某某的手出豆花，就请他来点。点的人有时也就故弄玄虚地搞些小把戏。让人觉得这点豆花不仅是一门学问一种手艺，还应该算是一门绝技。

由于制作一次豆花相当讲究和麻烦，所以重庆人对吃豆花就看得非常的认真和严肃。在城里，过去如果谁家吃豆花的话，里里外外的人都是要请的。隔壁邻居关系好的，碍于他家人多有时不太好请，也就舀上一大碗，待吃饭的时候送过去。

随着工业文明的进程，大工业将电器化延伸进家庭生活中。不知什么时候起，电磨就走进了重庆人的生活，有了电磨工业式的生产效率，豆花馆便开始在重庆城的旮旯里各式各样的小餐厅如雨后春笋般竞相生长起来。但重庆人吃豆花已不象先前那样费力淘神时，没有了那些费力淘神过程的豆花，身价也开始一落千丈。

伴随着大工业生长起来的豆花馆，将豆花的制着成本降低到了最低点的时候，那些挂着河水豆花的简易餐馆，就已经让豆花堕落成了最底层的力夫走贩中午或晚餐最主要的菜肴。于是重庆人对豆花的敬畏之心开始变为鄙夷不屑，这时在重庆也就只有那些摆脱了虚荣心的耄耋们在出门后，才会恋恋不忘地去那些下九流的餐馆坐起，品茗他们过去难得一聚的大餐。

但这些挂着河水豆花的小店里，用生产工业产品式的方式生产出来的豆花，已不再是他们的想象。

重庆过去那种用老方法制着的豆花正在消亡。老工艺也正在失传。但在偏远的乡村，人流量并不太大的小集镇和一些村镇枢纽交通要道上的小餐馆里，以及一些寺庙里内部开设的食店中，这种传统手工制作工艺有时还依稀可见。重庆人也只有在这些地方坐着品茗着豆花的时候，才能在时光倒流的梦幻中找到一点曾经感觉。

现代商业在工业文明的支撑中，通过规模经济用最低廉的劳动力向我们生活中各个领域发动最彻底的进攻。这种时候在重庆城里，豆花也由旮旯里的小餐馆中开始，一步步向城里市民的菜篮子里渗透，在大型超市和农贸市场里，豆花象豆腐和其它豆制品一样，摆在了最显眼的柜台，成了人们餐桌上一道普通菜肴。

重庆豆花在短短的几十年中从一个贵妇沦落成了乞丐，归根结底都是工业文明惹的祸。