[游记]华山游记

素有“奇险天下第一山”之称的“西岳”华山，相距西安 120 公里，坐落于陕西省华阴市境内。北望黄渭，南接秦岭，也是西北进出中原的门户。华山名字的来源说法很多，一般来说，同华山山峰像一朵莲是分不开的，古时候“华”与“花”通用，正如《水经注》所说：远而望之若花状”，故名。
很多人去游华山，是把这个过程视为探险；但也有不少人，只是慕名而来，可一旦在登临到绝险之处时，便早已心惊胆战，结果大多半途而返。华山的险确实是其显著的特色，它的引人入胜之处，也就在这个险字上。而且华山也是中国九个观日出最佳处之一。在华山观日处最好是位于华山东峰(亦称朝阳峰)，只有那里的朝阳台才应为最佳地点。这里四面岩壁如削，松色连天,有着无可比拟的地势条件。如果可以在一个晴朗的清晨，向东极目而望，定会见到一轮朝日如挟金缕万丝，霞光普照住周围所有的山岭、松林.金黄的色彩，经与这苍茫的大地融合,越发显得五彩缤纷。
我是在前年的十一国庆的时候才有机会随公司的同事结伴来到西安旅游。本想只在这里领略下古老的文化积淀便可以心旷神怡的渡完七天的假日。可同事们竭力要求导游带领我们去华山。

当我们从西安经过两个多小时的颠簸后，车上的所有人已经对那些北方城市中罕见的平原景色变得麻木了。昏昏欲睡中，已是一片晚霞红照眼。早已知道登华山最佳的时间是在子夜后黎明前的那一段时间。在山脚下的酒店草草吃完，大家便携着途中的疲惫各自休息。

梦在导游的呼喊声中哑然而止。忙乱是必不可少的了，一番准备后。与昏蒙的夜色中，车子继续潜行。山路,依旧在黑夜中无声的蔓延,给人绝望也给人希望,因为不知道终点在那里,或许在万里之外,但或许就在几步之内。

其实一段时间以来,我已经厌倦了写字,在心灵坚实的城堡之下,文字是那么的苍白而无力,有时候甚至仅仅做一记录而已,但有时却那么没必要。对于黑暗中的华山，心中忽然如此的惆怅,心潮澎湃中一种忧伤,如潮袭来无所适从,仿佛胸中一切的感触都必须由这些文字来牵引着，伴随自己走过眼前这条通往绝境的路。感觉在顺着山势蔓延开来,顿时间满目的黑夜竟成了破碎的巨大山水画,墨溢千里无边无际,一时间梗在胸口无法排泻无法克制。也就在这个时候，隐约的想到生命中假如找不到心了,也就无谓得或失,无谓空或真。古书上说：道不在阴阳,禅不在顿悟,佛不在心物。只有去掉妄念,那么一切将皆尽在眼底。可现实里如果把事物看的清清楚楚了,却一定又无端的升出许多烦恼,所以还是混沌些糊涂些吧。

站在山脚仰望黎明前的华山，一种磅礴的气势迎面而来，牵扯身体的每个毛孔在不断扩张着，一种轻盈和空灵的感觉在体内渗透；这一瞬间,我眼里的它面对我们这些世俗的不安躁动，竟依然不改它的沉稳深厚之色……

平坦的山路旁,是绝壁千丈下奔流的溪水,那泛绿中夹杂着一种仿佛愉悦红尘的欢快.喧闹着将世人的目光吸引.渐亮的曙色里,那溪水中的绿.一如岩石上的青苔般充满昂然的生命力.绿色的水,绿色的溪石,绿色的山,融在一起.忽然,自己这踏惯了城市水泥芳砖的足也被染成了绿色,并由此开始蔓延至灵魂的深处.

耳边,那个漂亮导游的讲解声全然已被山势的压迫和周围人群的拥挤而湮没.而我则让华山高昂着的头颅所震撼着.浑然忘了自己这一介凡夫俗子在进入这灵界的一刹那，已经被身边的一草一木所融化。甚至忘却了自己的存在。

华山的山势因为东南西三面全是峭壁悬崖，因此只有在全峰的北侧倾斜处打开了登山的道路，而且当地政府为了便于游人攀登，架设了一条通往半山的索道。这条横空的索道从此便缩短了历史和现代文明的时间距离，也同时拉近了大自然的静寂和城市喧嚣的空间距离。只是我们人类于这个索道中在精神和物质上所得到的，远比这华山本身得到的多的多。

在山脚下回旋的等候栏中蹒跚里近一个小时后，我们搭乘的索道于晨雾中直上北峰，陡峭的石壁如悬挂中的碑铭，记录了多少千古的传奇已不得而知了。可这云雾中的华山毕竟还是多了几分神话的色彩。隐约中，华山在朦胧的现实中若即若离。

其实，登山活动本就蕴涵了着一种精神和信仰，那就是不言放弃的精神，勇往直前！想想的确如此，生活中，当人的体力和精力在发挥到一定极致的时候，坚持，似乎也便会成为一种灵魂上的奢求；可如果放弃，那也就等于全盘否定了付出，拦截了获取美好与真实的机会，进与退的抉择，迎难而上的信念在登山的过程中里得到了淋漓尽致的发挥。

自古华山一条路，这路据说有六十里吧，凡是需要领略华山的人也必须享受这六十里山路的遥远与渴望。山路先前有一些缓坡，而缓慢上行后，那路两边的天然石壁和涧水潆回间,飞瀑的悬流，淙淙的泉水，以及间或路旁的一些古迹，都可以使人们徒步中慢赏华山的俊秀.劳累中,忽现壁立直岩，峭壁千仞的气势里，连呼吸也变得不那么顺畅了.而回心石就在这岩下，刻着“当思父母”的回心石，早早就提醒游人不可或知的险境就在前路，而转回心意还来得及；而回心石另一面“勇猛前进”则是鼓舞倍增。其实所有到了这里的游人断断是不会回去的，完全是因这已走过的路和未知的境地如此诱人而致。过了回心石，就是千尺幢。惊险绝的千尺幢是嵌入千仞石岩中的一条窄窄的石槽，疑是上古人工的痕迹中往上攀行，恰如一线天开。此时所有的人也绝没有观景的雅兴了，小心翼翼地移动里，要不留神看脚下，或者没有护栏,那万丈深渊足可让人恐惧不已,止之不前。因而也只有到了最顶端，才会真正懂得千尺幢真正含义.原来是千尺幢在一个仅容一人通行的天然石凿窗口之下，若堵住那窗口，便是神鬼也不得通过.因此，看到洞然大开的窗口，心存那丝毫的侥幸中就只剩下惊叹自然神奇的情绪.过了千尺幢，是百尺峡，这里三面临空，无依无靠，手脚并用里攀索而上，步步扎实，待过了百尺峡，久违的平坦山路悄然显现，给人天无绝人之路的感触.但也是在此，被紧张刺激和小心谨慎驱走的辛苦又跑了回来，且加剧着强烈的心跳，风光是必须欣赏的,在北峰，仅仅是进入了华山这世界的大门，下面好长一段路程中,无限风光已经离自己近的仿佛伸手可及，但你还必须过苍龙岭，苍龙岭是华山北峰通往其它诸峰的唯一要道，陡峭而且狭长，近60度的坡度有依着光秃的绝壁，而另一侧则是深壑幽谷，大概一米宽的石蹬，从中穿越过，步行其间，自己也许没什么感觉，观望的人却会感到惊心动魄。石梯忽而环嵌山腰，忽又贯穿峰与峰之间，那势头直是入云苍龙,逶迤徘徊。
现在我知道的华山有东、西、南、北、中五峰，主峰有南峰“落雁”、东峰“朝阳”、西峰“莲花”，三峰鼎峙，“势飞白云外影倒黄河里”，人称“天外三峰”。还有玉女,云台二峰相伴两侧. <尚书>里就有有关华山的记载；《史记》中也有黄帝、尧、舜华山巡游的事迹；秦始皇、汉武帝、武则天、唐玄宗等十数位帝王也都到华山举行过祭祀活动。这也说明了这个险峻之处真的是 民族文化的发祥地之一。
华山这里一直被称是道教的“第四洞天”，历史上象陈抟、郝大通、贺元希这些著名的道教高人都曾居于此处。至今山上还现存七十二个悬空洞，以及道观 20 多座，而什么玉泉院、东道院、镇岳宫也都被列为重点道教遗址。可是在这么久远的历史长河中，被世人崇敬的佛教却竟然从未涉足过华山的哪怕其中一处。究竟是因为华山的灵气与道家修仙的宗旨相合还是被道家早先占据此地不得而知.

以前在相关的书上读过华山的历史渊源。李白、杜甫等文人墨客咏华山的诗歌、碑记和游记多达千余篇，摩岩石刻多达上千处。这些名人古迹自隋唐以来，在华山诸多故事中，流传最为广泛的有神话故事有“巨灵劈山”、“沉香劈山救母”等。 当希望在心底被现实所需要时，一个个故事会成为生活的真谛。于是这些传说的故事便也成就了一方水土的民族文化精髓。

东峰称朝阳台，顶有一平台，是著名的观日出的地方。临高居险，大概有海拔2090米左右。整个山势由一主三仆组成，朝阳台的峰头最高，玉女峰在西、石楼峰在东面，另一处博台峰稍偏南，丰姿各呈千秋。

古时有对攀登东峰道路艰险的述说：山岗如削出的一面坡，高数十丈，上面仅凿了几个足窝，两边又无树枝藤蔓可以攀援，登峰的人只有爬在岗石上，脚手并用才能到达峰巅。而今这条山径已被开辟并拓宽几条登峰台阶路，也使得游人可安全到达峰顶。 立于峰顶，随目处浓荫蔽日，环境非常清幽。各地的游人在松林间穿梭着，阵阵松涛却掩盖不住红尘对它的袭扰。《东峰记》中对此概有记载.可今古间，几百年的沧桑，几百年的变化，使得这曾经的美妙演化成了如此的庸俗。或许，只有用书上的记载来抵御身边这些俗世的同行人的烦扰之后，这份感觉才会融合于胸了。