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一转眼间，来到这个新的城市已经快半年，其间发生了很多变故，不愉快的事情就不多说了，活着，总还是要给自己快乐！所以，今天是我来到这里后真正意义上的放松，是彻底的淡忘掉一切已经和正在发生的不快，做回我自己……
飞雪
清晨（按照我的时间观念，九点钟之前起床就算清晨，现在才8点37分），一阵急促的电话铃声把人从梦中惊醒，来不及揉还在罢工的眼睛，摸索着拿起电话，就被告知:“外面下雪了，要想看完酥油花后有时间返回，就得早点动身，赶到塔尔寺！”极不情愿的开始穿衣服，昨天是我死磨硬泡才拉来了肯陪我去的“队友”，总不能临阵退缩找借口吧？
外面还真是下雪了，虽然刚升起来的太阳光线很好，架不住呼啸的北风卷来无数的雪花，我有种错觉，像是一场凝固的大雾被风卷着，一片片的切开本来连在一起的天空，看着看着，心就有点疼了，还好我们及时地上了公交车，暂时离开了那个有点迷幻的世界。
行路
世上本没有路，走的人多了，也就有了路。
按道理这条路我是走过的，可漫天的风雪阻挡了我的视线，只能大概的判断出我们是在朝着西南方向前进，我知道路上要耗掉大概半个小时的时间，趁这个间隙，回忆一下储存在脑海深处的基本概念。
位于西宁东南二十五公里的塔尔寺，是一块宗教圣地，藏传佛教的六大寺院之一（其它几座分别是拉萨的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺，日喀则的扎什伦布寺以及甘肃省的拉卜楞寺）。塔尔寺修建于明朝，相传是藏传佛教格鲁派的创始人宗喀巴大师的诞生地。格鲁派是藏传佛教各派中最有影响力的一派，达赖一世和班禅一世都是宗喀巴大师的弟子。大师最初只让信徒们在他的诞生地建了一座宝塔，多年以后，信徒们按捺不住对宗喀巴大师的崇敬之情，在塔的周围修建了寺院，塔尔寺是名副其实的由塔而寺。与我们内地佛教（汉传佛教）不同，藏族佛教的法理教规戒律都有自己特定的内容。简单地说，按照身上服饰颜色的不同，藏传佛教分为格鲁派（黄），宁玛派（红），噶举派（白），萨加派（花）这主要的四大类别。作为目前势力最强的格鲁派，在整个青藏高原上建立了数量庞大的黄教寺庙，而塔尔寺则是这些寺庙的典型代表。
正胡思乱想着，车子已经停下了……
偶遇
下车后最先想到的是要去吃点东西，（别笑，一大早起来到现在没垫肚子，我可不是神仙），顺势拐进路边一家看起来还算干净的面馆，照例是这边特色的尕面片，老板娘明显是个汉人，听口音可能是四川那边过来的，热情的先给我们倒上了茯茶，不过我的注意力已经被邻桌的一家子藏民所吸引。
一个三十多岁的中年汉男子，穿着有些破旧的西服，里边是件沾满油腻的藏袍，看起来颇为滑稽；他的妻子则是标准的藏族行头，藏袍很干净，上面还有些艳丽的图案，长长的发辫披在腰际，佩戴着稀奇古怪的装饰，再有脸蛋上那一抹特有的高原红，让人一下子就能知道这是一家子牧区的藏民来朝拜了。让我惊讶的是夫妻俩身边一字排开正在大口吃面的四个孩子，与父母不同，这几个孩子穿着各式的服装（甚至包括运动服和牛仔裤），个头上也差不多，三男一女，吃面的时候声音很大，就像韩国快餐面的广告一样很夸张的发出声响，他们的母亲在旁边静静的看着，脸上洋溢着幸福的笑容。就在我看的有点发愣的时候，老板娘端上来一大碗面汤，放在她的面前，然后就看见这位年轻的母亲静静的开始喝汤，然后才发现，她那里并没有面碗……
一个普通的藏民家庭，在这里，四个孩子不算太多，况且也可能是他们的亲戚或是邻居的孩子。不管怎样，这一刻，我感到有些孤独，是那种明明在人海当中却似在沙漠上一样的孤独，过的是没有亲情可以寄托的、乏味的、无聊的、单调的生活；她们的亲情，她的母爱让我嫉妒，追寻最简单的幸福，往往要付出最惨痛的代价，还未必能够得到。
正想着，这家人要离开了，男主人突然走到我面前，示意让一下，还没等弄明白怎么回事，他就一把手从我坐的桌子下面拿上来一个黑乎乎的小家伙，放进自己胸前的藏袍里，天哪~~~，那是一只像猫一样大的纯黑色的小藏獒！男主人毫不掩饰自己的得意之情，在我的目光注视下，领着妻女离开了这个小小的面馆。
老板娘开始收拾，碗碟碰撞的声音告诉我刚才那不是梦，然后便轮到我呆呆的发愣……
虔诚
塔尔寺在藏区是很有名气的，几乎到处可以看见远道而来的牧民，尤其是今天(正月十五)，塔尔寺可以免票参观。记得上次来的时候由于时间紧迫，随着大队的游客左进右出，光剩下招呼我的客人，什么印象也没有留下，今天不同，可以有大把的时间来供我挥霍。
整个寺院依山而建，寺中错落有秩的分布着大大小小的殿堂，主要的殿堂包括供奉神灵的大金瓦寺、九间殿，供奉法器的小金瓦寺，展示喇嘛手工技艺的酥油花馆，喇嘛们读经修行的大经院等。此外还有多座宝塔穿插在殿堂之间。而在山坡上那些喇嘛住的白色馆舍远远超过了坡下塔尔寺殿堂的数量。最高处的馆舍被称为“大拉浪”，是供达赖和班禅来塔尔寺始的居住地。寺院里最多时有几千名喇嘛在修行，现在仍有喇嘛七百多人。也因如此，从外表来看，塔尔寺可以称为三种颜色的寺院。白色的是喇嘛住的馆舍和飘扬的经幡，红色的是殿堂的红墙和喇嘛的红袍，金色的是金顶覆盖的大小金瓦寺。
来塔尔寺的人可分为两类，一类人是像我这样的参观者，对塔尔寺的宝物和建筑无比惊羡，对僧人的手工艺术赞叹不已，是些俗人。另一类人是藏传佛教的信徒，多是藏族，他们心中有佛，仰望佛祖的目光中充满敬意，顶礼膜拜。对我们这些俗人视而不见，他们是塔尔寺的朝圣者。每个忠实的信徒实现了在佛祖面前许下的心愿后，要到当初许愿的佛祖面前磕上十万个头来还愿，每次一还愿至少要花上几个月时间。看着那些在金瓦寺前磕长头的藏族老阿妈，就算不是衣衫褴褛，也是简单到无法用简朴来形容，可是她们那纯净的眼神，让我羡慕，甚至嫉妒了。
逛到下午有些累了，我们来到一处新修的院落前，在还没来的及刷漆的木凳上休息，院子里游客很少，午后的阳光显得分外耀眼。不远处坐着一对藏族老夫妻，可能是刚刚磕完长头，在吃饭，只看见那位妇人从背囊里掏出一个木碗，从雪地上找了一块干净的地方，盛了满满一碗洁白的雪，然后又掏出一个袋子，里面放着写发黄的面粉，如果我没有猜错的话，应该是青稞面吧，然后她就用手在那个木碗里开始“和”面，按照我有限的知识来分析，这是在做糌粑了，可是好像要往里加酥油的啊？他们就那样用雪水混合着青稞面简单的吃了点，然后起身离开了这座还未完工的度母殿。看着他们的背影在阳光下越拖越远，心里涌上一股暖流。
期待 为了能得到一个合适的拍照角度，我开始爬对面的一座小山，虽然是冬天，这个小山坳里还是很暖和，我把厚重的棉袄随意搭在肩上，享受这片刻的闲适心情。塔尔寺周围的山大大小小的形成一座莲花的形状，而寺庙就处于花蕊的位置，看这不是很高的小山也是让人费了好半天的劲，路边一张张随风飘舞的“路马”好像在嘲笑我的孱弱，飞舞着擦肩而过。幸亏看到一个朋友从山上下去，而且是出于同样的目的来爬山，才鼓舞着我继续奋斗。其实对自己的水平还是蛮有自知之明的，也就是一种爱好吧，想给自己留下个印象和概念。等到了山顶，我就开始失望，就我拿的那破相机，能排出什么好的效果，又是逆光又是广角的，唉！
所以很快的就开始原路返回，我要争取早点看到盼望着的酥油花……
塔尔寺有传统的艺术三绝：酥油花、壁画、堆绣，都是不可多得的艺术奇葩。而其中酥油花尤其值得称道。把洁白细腻的酥油作为原料调入各种颜色的矿物质，制成的油塑艺术品被称为酥油花。塑成的佛教人物、动植物栩栩如生，千姿百态。酥油花与蜡像不同，不光在制作工艺上区别很大，而且酥油花中的人物没有世间凡人，只有佛教人物。这里的喇嘛们不仅喝酥油茶，点酥油灯，还要在最寒冷的冬日里将双手冻的冰凉后，才精心塑造出只有在塔尔寺才能见到的酥油花。正因为如此，整个寺院里才会飘满了酥油奇异的香味。
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