[游记]青海西宁游记：青海湖塔尔寺一日游记行—拉格朗日的同程旅游.

飞机盘旋着降落，透过机窗望下去，青海是一片苍茫的黄。

坐着中巴车，去西宁的路上，我看见一座座山——一座座秃山，山边的小村庄有很多伊斯兰风格的建筑，西宁的东关城区是回族聚居区，西北最大的清真寺就在那里。在公路旁边，青藏铁路蜿蜒盘旋，穿山越岭，铁路的那一头连接着梦中天堂——拉萨。

我住的青海宾馆，挨着一条没有水的河和一座没有绿色的山，门口的马路尘土飞扬，街上行人寥寥，让我感觉自己处在城市的郊区。其实很快我就发现，这里离城市中心地带不过20分钟行程。在房间里安顿下来后，我出去散步，先买了一张地图，反复确认西宁市没有什么重要的旅游景点，遂决定去宾馆旁边的南山寺。

过了河，没多远就到了南山脚下。南山寺不收门票——他也实在没有理由收门票，寺院很破，很小，门口脏兮兮的全是灰土，一条坑坑洼洼的小道通向山顶。我沿着小路走了一段，到半山腰间的一处大石头上坐定，气喘吁吁，生怕高原反应来得猛烈些，不想再向上爬了。站在这里，可以看到西宁市的全景，城区不大，四周都是山，高楼大厦只集中在中心一带，整座城市的色调是灰蒙蒙的。

去青海湖的前一天夜里，一场难得的雨夹雪降落在西宁，给空气中注入一股凛冽的寒气。次日早晨起来，天空布满阴霾，就在我们都为天气担心时，好运气，在去往青海湖的路上天空逐渐晴朗起来。不要小看夜里哪点儿小雪，竟把群山都染白了，给光秃秃的大山带来了无限生机，在阳光下绚丽多姿，气象万千。

出西宁市后，公路沿湟水河一路上溯，两岸群山相峙。湟水是黄河的支流，它流经的这条峡谷叫做湟源峡，这一段公路也就是青藏公路的起点。

大约1个多小时后，到达海拔3520米的日月山口。日月山是青海农业区和畜牧业区的天然分界线，也是黄土高原和青藏高原的分界线。过了日月山，我们才算是真正到达了青藏高原。

唐时这里是大唐和吐蕃的国境线，也是文成公主进藏必经之路。相传当年文成公主离开长安时，她的母亲送给她一面日月镜，镜子的背面刻着“八水绕长安”的美景，让她在想家的时候拿出来看看，聊解思乡之苦。文成公主走到日月山口，恋恋不舍，停留了三天都未能前行，终于下定决心、咬紧牙关，将镜子掷下，绝了归乡之念，毅然西行。于是，此山便叫作日月山了。如今，日月山口是纪念文成公主的旅游点。山上建有两座小亭，一名日亭，一名月亭，亭内有文成公主入藏纪念碑，还有一座汉装的文成公主回望长安汉白玉塑像。翻过日月山的小镇上，相对应的有一座花岗岩文成公主塑像，不过那时她已换上了藏服。

我们在日月山口下了车。寒风阵阵，白雪皑皑，好一派北国冬景，真让人想不到此刻江南已是草长莺飞的暮春时光。脚下的积雪被寒风雕塑出海浪一般的花纹，每一脚踩下去，都仿佛踏碎了一朵浪花。白雪如衣被，静静地披在茫茫草甸之上，与蓝天交相辉映，分外壮观。

翻过日月山，风景又是一变，地势开阔了许多，远山一片苍茫，公路两边尽是草原，间或有一群一群的牛羊点缀其间。远远地，看见天边出现一条蓝线，越走越近，蓝线越来越宽，那就是青海湖。

青海湖是中国最大的内陆湖，水天相接，浩淼一片。我们游览了二郎剑风景区，这里是一带长长的蜿蜒石滩，斜插入青海湖中，就像一把宝剑。湖畔堆积着大块的坚冰，起初大家不确定这到底是冰还是盐的结晶，有一位勇敢者尝了一口，告诉我们“不咸”，遂确定是冰。

青海湖最负盛名的景区是鸟岛，路途据此尚远，而且现在也不是看鸟的季节，所以没有带我们去。午饭我们品尝了特产——湟鱼。我事先在书上看到，由于过度捕捞，现在青海湖已经禁止打鱼了，这所谓的湟鱼多半是假。不过我倒从内心希望它是假的，因为和一逞口腹之欲比起来，我更注视的是生态环境保护。

青海湖水天浩淼

午饭后，沿湖东路北行，一路上都是草原风光，只不过草木非常稀疏，只有紧贴地面的茸茸的一层。途中穿过一片莽莽沙丘，蓝的天、黄的沙、远处蓝蓝的湖水，风景虽然美丽，但着实让我为草原的沙漠化忧心。

青海湖东有一片金银滩草原，著名歌唱家王洛宾就是在这里写下了《在那遥远的地方》。导游给我们讲了这首歌的创作过程，却是一个始乱终弃的故事，歌中那位“好姑娘”在和王洛宾共同生活过一段时间之后，再也没有了下文。我们几个年轻人相对而叹，音乐虽美丽，但美丽的外表下面往往掩着肮脏的东西。草原上风极强劲，尼玛经堆上的经幡猎猎作响。

路过一个叫做西海的小镇，这里是研制我国第一颗原子弹和第一颗氢弹的地方，称作“原子城”，只不过那个时候它是消失在地图上的，直到结束使命之后，才正式开放。同行的人也许对此还非常有神秘感，对我而言却不过如此。因为去年我去了甘肃酒泉的卫星发射基地，那是正在使用的高科技绝密军事基地，再看这个退役的原子城，也就失去很多神秘感了。

过了西海镇，穿过海晏县城，这大概是我去过的最小的县城了，简直还不如安徽的一个小镇呢，看起来要比时代落后20年。太阳西斜的时候，我们到达此行最负盛名的景点塔尔寺，也是青海省的标志之一。记得去年发行的青藏铁路通车纪念邮票上，西藏那头画的是布达拉宫，青海这头便是塔尔寺。

塔尔寺是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，这六大寺院分别是青海的塔尔寺，西藏的扎什伦布寺、哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺和甘肃的拉卜楞寺。在路上，有人问起藏传佛教、喇嘛教和黄教的区别，这些知识我曾在大学里《中华文明史》一课中学过，并不陌生，对黄教格鲁派创始人宗喀巴也早有耳闻。

导游讲解了塔尔寺的来历。这里是宗喀巴大师的故乡，他出生时母亲把他的脐带埋在土里，不久那里长出一颗菩提树，树叶上有狮子吼佛像的图案（我一直没明白什么叫“狮子吼佛像”，又不好问，在此存疑）。宗喀巴年少时离家远赴西藏学佛，多年未归。他的母亲将自己的一缕白发寄给他，示意自己年事已高，希望他回家看看。宗喀巴得信伤感不已，但实在没有时间回家，便捎信给母亲，请她围绕着那棵菩提树建塔做功德，随后又建起了这座寺院。因此寺院名叫“塔尔寺”，也就是“自塔而寺”的意思。

说到宗喀巴，我对此人还真有几分敬意。宗喀巴在藏传佛教中地位崇高，仅次于释迦牟尼，在他出生之前，西藏的宗教派系杂乱，由此导致政局动荡。宗喀巴创立格鲁派，统一各教派。在政教合一的西藏，这一举动等于确立了统一的政府机构，从此结束混乱纷争，其功甚伟。说起来，宗喀巴也是一位了不起的哲学家，我不信宗教，但我崇拜伟人。

宗喀巴的名字也许很多人都陌生，但他的两个徒弟可是大大的有名，一位是达赖，一位是班禅。说到班禅，我上高中的时候正赶上十一世班禅继位，当时那个小孩不过五六岁，从老江手里接过册封金册都很感吃力呢。如今小孩也长成少年了，上次在电视上看见，虽然算不上帅哥，但也是方面大耳，颇有佛像。

塔尔寺门前的八宝如意塔一字排开，基座各不相同，这是塔尔寺的象征。寺院依山而建，不像我去过的大多数寺庙那样中轴对称、坐北朝南。寺院的整体结构比较松散，每个小院子各成体系，有自己的院门、正殿，朝向也各不相同。寺院规模很大，纵然是佛教名山五台山的显通寺、普陀山的普济寺也难以望其项背，我们参观的只是其中几座殿堂而已。

小金瓦殿。进寺第一座院落，一个四方院，正殿和两侧的阁楼都是二层的，阁楼上有牦牛、羊等动物标本。我开始以为是祭祀的牺牲，后来知道寺院是不杀生的，这是自然死亡的动物，经过藏药防腐处理。

大经堂。这是僧人们开大会的地方，殿内整齐地排列着蒲团，四周的供桌上摆满了酥油灯，墙上挂着堆秀。正对大门的一面有达赖和班禅的座椅，不知道那位十一世班禅小孩有没有到这里来过，有没有在这里坐下讲经呢？这殿内有一股非常浓重的酥油味道，刚一进入很不适应。

大金瓦殿。塔尔寺最主要的建筑。殿顶鎏金，金碧辉煌。殿内主要供奉的就是宗喀巴大师的母亲围绕着菩提树所建的那座塔。殿外有一株菩提树，时令未到还是枯枝，但据说根子和殿内那株相通，叶片上也有“狮子吼佛像”。我倒觉得殿内被供起来的那棵树好可怜，暗无天日地封在塔里，还活着才怪呢！

以前也见过很多藏传佛教的僧人磕长头，在塔尔寺就更多了，而且不仅是僧人，很多藏民也在虔诚地朝拜着。甚至于在青海湖边的公路上，就看到藏民一行人，带着帐篷，推着小车，沿公路而行，每走一步，便磕一个长头。我们都不知道他们的目的地是哪里，要这样走多远的路，他们走累了就歇下来，支起帐篷睡一觉，第二天继续这样磕着、走着，一直走到他们心目中的圣地为止。在塔尔寺，几乎每座佛殿前面都有人铺上一条毯子，跪下、趴下，五体投地，然后起身，再跪下、趴下，有男有女，有老有少，他们都穿得很脏，皮肤黢黑，裸露的后脚跟布满裂口。但他们的动作都那么一致，虽然千百次地重复，却毫不懈怠，每一次伏下身去都一样的认真、庄重。起初，我觉得他们很可悲，每天在这里拜啊、拜啊，产生不了任何价值，贫穷的更加贫穷，无知的更加无知，这是多么盲目的崇拜啊！但随后，我又有点儿羡慕他们，起码他们心目中还有一个目标，还有一个追求，而我却整天浑浑噩噩，不知道自己究竟该做些什么。

从这些人身上，我看到的是宗教的力量。宗教在藏民心目中太神圣了，对西藏的政治影响力不可小觑。可以感觉出来，他们是真正地信仰着佛教，而不像内地那些所谓的僧人，不过是一个剃了光头、穿了僧衣的凡人而已。

离开青海的时候，我依依不舍地又看了一眼那条远去的铁路线。西藏，我与她已然近在咫尺，现在却又要远去。但我去西藏的梦想却在青海开了花，我期待着它结果的那一天……

塔尔寺八宝如意佛塔