[游记]金字塔与尼罗河（上

金字塔与尼罗河（上)

独行侠

从纬度上看，开罗与上海处于同一线上，但是，就气候而言，开罗更接近珠江三角洲。茂密、高大的棕榈科植物长满开罗的大街小巷，而尼罗河两岸更是椰枣飘香，当时是指收获季节。

一月份的开罗，风和日丽，椰树常青。同罗马旧城一样，开罗旧城也到处都是古迹。中世纪建筑随处可见，遍布全城各个角落的清真寺，每隔一段时间，就会飘出朗诵古兰经的宏亮声音。

开罗是一个庞大的城市，到处都是黑压压的人群，从高架桥俯瞰，商业区所有的路口和街道都淌溢着不尽的人流，让人感觉这个城市不堪负重。埃及博物馆和汗哈利大市场均在东南部分的旧城区的中心地段，这里人口稠密、道路狭窄，民房破旧。漫步在汗哈利市场附近弯曲的小巷子，垃圾遍地、污水横流，摇摇欲坠的简易楼房百孔千疮。每一条小巷里都有无数简陋的小作坊，小手工艺者在这恶劣的环境中，用简单的工具粗糙地制做带有民族特色的工艺品。

穆巴拉克总统执政以来在主干道上兴建的高架桥，有效地缓解了开罗拥挤而又混乱的交通，至今总被开罗人念念不忘。同大多数中国司机一样，埃及的司机对于交通法规比较漠视。他们更喜欢我行我素地驾驶，不太在意行人的安全和自己是否挤占了超车线。

公共汽车的司机，在停车时也不刻板地非到站才停。每个比较重要的十字路口处，也许并没有站牌，却聚集着许多等候的乘客。中巴司机不仅任意停*，而且还最大化地拉载乘客，里边装不进去，就让乘客站在门外，紧紧地攥着某个把柄搭乘一程。出租车别出心裁地在车顶上安装了货架，货架上颤悠悠地堆满货物，司机风驰电掣一闪而过。在一些交通枢纽，秩序全无，人车混杂（当然还夹杂着毛驴）、互不相让；熙熙攘攘、一片喧嚣，永远是一幅集市刚刚散去的画面。

在开罗四周的城乡结合部，到处都是“兴建中”的楼房，那些已经有了三层甚至四层的小楼，基本都是烂尾工程，钢筋条仿佛清真寺的宣礼塔直指云霄。原来，在埃及盖完房要纳税，而正在建设中就不必赋税，因此，家家户户的房屋都永远处于正在进行时。

喧闹的开罗，只有逢清真寺做礼拜的时候，街上才显得略有些冷清，车辆减少，行人稀疏。男人就近在一个清真寺门前脱鞋，然后进去跪下，倘若已人满之患，就索性站在清真寺外边静静地聆听。

机场位于城市的东北角，有高架路直通市内。若到尼罗河西岸，大约需要一个小时。西区部分有不少欧洲风格的旧建筑，当然美国的肯德基、麦当劳与意大利的比萨饼不仅充斥西区，也打入阿拉伯风格的东区。东区北部的新城区是政治中心，现代化建筑集中于此，商厦成片、高楼比肩，这里展现了现代开罗的一面。一些位置优越的建筑，据说很多属于军队的产权。

与之形成鲜明对比的是，东区南城边缘有一片占地面积可观的“死人城”。那里本来是埋葬死人的墓地，但由于大量涌进城市的农民没有居所，便把这里当做栖身之地。那些闲置的专为死人建造的空房子，挤满新的城市贫民。比起露宿的困苦，恐

怖并不重要了。

埃及地处中东火药桶的边缘，恐怖主义威胁显得近在咫尺。1997年曾经发生过劫持绑架外国游客事件，因此，把旅游业作为国民经济重要支柱的埃及政府，极其重视游客的人身安全。无论外国游客下榻的酒店还是光顾的餐厅、商店，到处都有警察站岗、保卫。至于金字塔这样的景区，更是警察云集。如果乘车从一个城市到另一个城市观光，也必有警车前面开路和后边压阵。

对待外国游客，当地政府可谓关怀备至。不过对于本国人民，穆巴拉克政府也很人道。虽然开罗有些贫民可能被迫夜宿死人城，但开罗有一些专门免费为穷困人看病的医院。生活无着的“低保人员”，可以分文不花地前去就医。

与在发达国家不同，前来淘金的中国人并不多。但是，除了民族工艺品和汽车这样高端产品外，埃及市场上大多数中低档商品均来自中国。开罗难得见到中餐馆，不像意大利、法国，到处都是温州人开的餐厅。东方国家中只有韩国一枝独秀，在韩国餐馆里，雇佣的服务员为清一色阿拉伯男孩，在穆斯林国家，餐馆这样的窗口行业，是不可能有妇女涉足的。

虽然埃及在阿拉伯世界里属于最开放的国家之一，但大多数妇女的装束却还保持着传统风格——用头巾把头发全部严实地包起来。偶尔出现一、两个用黑纱把自己蒙起来的妇女，但那不是埃及妇女，是来自附近海湾国家的客人。

埃及人普遍对东方人很热情，中国人置身在这里，比身在港澳地区还要感到亲切。大多数开罗人都会英语甚至法语，只有那些来自外省的农村人才不会讲英语。他们的穿着也比较传统，长袍和像沙特国王似的缠着头巾。穆斯林人见面显得热情奔放，不是握手而是互相亲脸颊。关系特别友好、密切的，还要左右反复两次。中国人肯若入乡随俗，他们会非常高兴。