[游记]5月31日阿斯旺

7月20日

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早上八点到达阿斯旺，在市场里找了家叫努比亚绿洲的小旅馆住下。阿斯旺的市场还没有像开罗和卢克索那样完全被旅游纪念品占据，仍然保留着大量颇有地方特色的香料店。五彩斑斓的香料粉末盛在各式各样的容器里，摆得错落有致，煞是好看。

洗漱完毕再办好洗衣换钱之类杂事，时间已经近午。吃过午饭就坐渡轮过江去西岸。

顺着西岸贵族墓的台阶爬上去，第一眼看到的却是一个基督教礼拜堂的废墟——罗马帝国时期，受迫害的早期基督徒曾经利用这里的墓室藏身。阿斯旺贵族墓群的墓葬兴建于古王国和中王国时期，但内部浮雕保存不佳，内容也无甚特别，值得一提的只有Harkhuf墓前铭刻的一封信。在信中，当时还只有八岁的法老Pepi二世要求Harkhuf从努比亚给他搞来一个会跳舞的俾格米人。俾格米人在象形文字中用一个跳舞小人的形象表示，憨态可掬。

看完贵族墓群，从本地的努比亚人那里租了一头骆驼前往圣西蒙修道院废墟。埃及的科普特教会历史悠久，可以一直追溯到圣马可；而科普特大主教又和天主教皇一样酷爱封圣，于是每走进一个科普特教堂或是隐修院，都会被一堆圣崽名号砸得眼冒金星。科普特教会册封的圣徒如此之多，成圣的门槛自然不高——这位圣西蒙的伟大事迹，据说是把头发拴在梁上苦读圣经。这不能不让我感慨苏秦孙敬投错了胎，辛苦读一场书连配享孔庙分冷猪肉都没捞到；倘若生在埃及，头悬梁就能封圣，锥刺股还不即身成就座天使，永享仙福寿与天齐？

圣西蒙修道院

所谓凭吊古迹，其实无非一个“骗”字：倘若你知道足够多的掌故旧事，就能自己骗自己，觉得从一粒沙里看出了三千大千世界来；还有一等口齿便给文笔顺畅的，骗已之余还有余力骗人，甚至出书圈钱的，又是更高一层的境界了。可惜我对埃及历史的知识只到罗马时代为止，眼里看到圣西蒙修道院的瓦砾堆还是瓦砾堆，并不曾长出千秋功业万古浮云来。略略转了一圈自己也觉得无味，就叫上驼夫去西岸的采石场了。

爬上圣西蒙修道院旁边的斜坡，沙丘间隐约可以看出一条大路的痕迹。这是古埃及人从采石场向尼罗河运送石料的工程便道，说来也是有三千多年历史的古董了。沿路走上几公里，就到了塞提一世的破损方尖碑。这座方尖碑的中间部分大概被后来的法老拿去废物利用，现在只剩下了一小段碑身和断开的尖顶，在采石场的大块岩石间很不醒目。残片上保留着完成度很高的浮雕，正是这座破损方尖碑的价值所在：在它发现之前，没有人知道在方尖碑制作的工艺流程中，雕刻装饰是和开凿石胚同步进行的。