[游记]日本游记之一京都记忆

从国立博物馆出来，蜿蜒北行，途中寺院鳞次榤比，皆广大庄严，真令人不胜“南朝四百八十寺”之叹。最后登上一条狭长的阪道，斜插上音羽山，山腰就坐落着堪称京都诸寺之胜的清水寺了。
清水寺之秀出者，一在建筑，二在地利。此寺依山而建，故大雄宝殿等主体建筑都用平台托起，下面是结构谨严的木梁，如蜂巢网阵，保这佛家的百年基业。主体的深黑色木制建筑，用朱涂、金饰略加调色，放在葱绿无垠的音羽山松林竹海闲，点缀几架飞泉、花树、远亭、灵塔，在钟声悠扬里俯瞰京都车马，焉能不令人尘喧一洗、飘飘有凌云之致？其寺想来也颇以避暑胜地自诩，门票的背后就有一首短歌：
松風や音羽の滝の清水を
むすぶ心はすずしかるらん
（试译：松风兮音羽之泷，清水濯兮/郁结之心或可息）
即将离开清水寺时，不期邂逅了日本曹洞宗太祖常济大师（莹山绍瑾）的灵塔。前番去能登研修旅行时，我曾经接受解说总持寺历史的任务。当时提到一桩逸事：总持寺本属真言宗，1321年主持定贤皈依了莹山绍瑾，故翻然成了曹洞宗重镇。如今在京都不期遇见了这位高僧的灵塔，不由得生出几分亲切之感。
比较好笑的是山下贴的清水寺招贴画，号称“世界新七大奇迹”。也不知只是招徕游客的宣传呢，还是真心这么想。不论如何，怕都难逃有识者的井蛙之诮了。

下山登车北上，直抵京都东北角的东山慈照寺，俗称银阁寺。这座寺院属于临济宗。以“公案禅”著称的临济宗传日之后，因为重视言外之悟，对诗、画、茶道、花道都致力颇深。不知是否为此缘故，此寺颇以园林著称。最核心的部分是围绕“银沙滩”建构的银阁、本堂和东求堂，号称国宝。然则不能入内，故而很难欣赏了。游人只能坐在本堂前的廊下，呆看会儿面前的银沙滩，即用细砂堆起的半亩方圆沙庭，上面犁出了整整齐齐的竖条纹。恕我鲁钝，冒着太阳在一群韩文一群说法文的游客闲枯坐了许久，还是没能欣赏出其孤寂之美。
根据景点介绍册子上的地图，此寺范围应当包括背后的两座山，直至“大文字山”，上面不知用什么写了一个巨大的“大”字。（顺便说一句，这座山后来也出现在了京都西北角龙安寺的小册子里。想来应该是坐落在东西两寺之间的共有领地吧。）然则游人实际可以涉足的只有东求堂背后的山腰小道，从展望台上再欣赏一遍那有如待耕之田野的沙庭。未免有点扫兴。

出了银阁寺，我们折向了山下沿一道清水小渠蜿蜒南行的“哲学之道”。获此美称，盖二十世纪初，日本哲学家西田几多郎执教京都大学期间，曾每日傍晚沿此径散步沉思之故。渠边民居皆清静古朴，闲有传统工艺的小店、作坊、新潮美术馆、茶铺、咖啡馆，渠水清浅，游鱼肥大，两旁花树掩映，以紫阳花和柳树为主，背景是连绵不绝的东山。游人几乎只有我们一行，偶有骑自行车、穿制服的学生经过。一英里许长的小道尽头，是一个丁字路口：选择登山，则通向熊野若王子神社，选择下山，则又是寺庙群。我们向右下山，通过同样白墙黑瓦、但是年代较新的民居群，来到了南禅寺。

说“来到”不甚确切，应该说“掉进”吧。我们按地图和路边小小的指示牌，不期就从幽巷走进了一处大寺院，并无围墙。因为这一带都是寺庙群，况已是飞鸟投林时分，展眼不见行人，不由乱了方寸。好容易前方飘然走来一位老者。问询南禅寺的方位，老者大笑曰：“脚下就是。”原来南禅寺与他寺不同，入寺自由，只有观赏庭园需要单独购票。蒙他介绍，知道这南禅寺最出名的乃是山门，形制宏大，全国第二。我们于是特特地跑到山门前看了一番——委实雄伟惊人。
南禅寺疏落堂皇，不似银阁寺那般局促。后庭有一道砂红色高架水渠，斑驳脱落，在青松翠柏闲别有趣致。我们趁闭园前的半小时看了看它的后花园，倒也无甚可观，但因为游人仅我们数人，很是好好休息了片晌，看天暮的东山。
出得南禅寺，已接近六点。鹿君要去看亲戚，余下四人便取道八阪神社直抵祇园。暮色里的八阪神社，朱阁下点起盏盏灯笼，引领我们来到中心的庭院，也都布置遍了神灯，且有稻草扎就的辕门，似乎是准备什么祭礼的样子。问了问，著名的祇园祭就在这半月间了。无缘观礼，甚是令人惆怅。

原创文章如转载，请注明：转载自卓尔不群 [ http://wangd911.blog.zj.com/ ]
本文链接地址：http://wangd911.blog.zj.com/blog/d-152992.html